Աղեղը միշտ չէ, որ կարող է հանգստանալ (մաս 3)

Ջոն Վիտենբերգը տալիս է մի շարք անձնական մտորումներ Թաիլանդով իր ճանապարհորդության վերաբերյալ, որոնք նախկինում տպագրվել են «Աղեղը չի կարող միշտ հանգստանալ» պատմվածքների ժողովածուում (2007): Այն, ինչ Ջոնի համար սկսվեց որպես ցավից և վշտից հեռու փախուստ, վերածվեց իմաստի որոնման: Բուդդայականությունը պարզվեց անցանելի ճանապարհ։ Այսուհետ նրա պատմությունները պարբերաբար կհայտնվեն Thailandblog-ում։

Ամեն ինչ ընկնում է ոտքի վրա

Ես հարգանքով հրաժեշտ տվեցի Մադոննայի արձանին իմ հյուրանոցում, նա արցունք թափեց, բայց ըմբռնումով մոտեցավ ավելի տնային ապրելու իմ ցանկությանը: Բանգկոկն ունի շատ շքեղ համատիրություններ, հիմնականում օտարերկրացիների և հարուստ թայլանդցիների համար, բայց ես գտա մի քանիսը մատչելի գնով վիլլաների նման թաղամասում: Անվանեք այն Բանգկոկի Նորթվուդը՝ իմ սնոբ ընկերների հավաստիացման համար: Ես այժմ ունեմ հյուրասենյակ, ննջասենյակ, փոքր խոհանոց (որտեղ միայն թեյ եմ պատրաստում) և գեղեցիկ լոգարան, լավ և հանգիստ օդորակիչ, ճաշասենյակ և գեղեցիկ տեսարան դեպի մեծ ծառեր: Երկնագնացքից տասը րոպե քայլելիս: Դա շատ հարմար է, քանի որ հակառակ դեպքում դուք տաքսիով սովորաբար խրված եք երթևեկության մեջ:

Ինձ շրջապատող վիլլաները, ըստ հպարտ մենեջերի, բոլորը պատկանում են քաղաքական գործիչներին և բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ինչը, իհարկե, վկայում է հսկայական, բայց լիովին ընդունված կոռուպցիայի մասին։ Փոխքաղաքապետը կապրեր իսկական վիլլայում, էլ չեմ ասում, թե որտեղ է բնակվելու հարկային տեսուչը։ Հիմա ավելի հաճելի է տուն գալը. գեղեցիկ մարմարե մուտք, գեղեցիկ մանրահատակ հատակին, առանց երթեւեկության աղմուկի, և ես կարող եմ թողնել իմ մեծ ճամպրուկը և ճամփորդել փոքրիկ ճամպրուկով:

Այսօր նորից գնացի տաճար՝ ոսկե Բուդդայի մահակով: 1954 թվականին լցանյութի մի կտոր ընկավ և պարզվեց, որ դա հազարավոր կիլոգրամ կշռող ամուր ոսկե արձան է։ Զբոսաշրջիկների ավտոբուսներով, որոնցից շատերը ճապոնացիներ են, հավաքվում են այստեղ՝ մաքուր ոսկին տեսնելու: Թեև ես շողերով և փայլերով լի կաչաղակ եմ, ես չեմ կարող հմայվել: Դա վատնում է այն, ինչի համար ես եկել եմ, և բացի այդ, ես ատում եմ ճապոնացիներին:

Այնպես որ շտապեք մեկ այլ տաճար: Բուդդայի մոխրի մի մասը պահվում է այստեղ (ասում են...) Երբ Բուդդան մահացավ ութսուն տարեկան մ.թ.ա. 480 թվականին, դիակիզման արարողության ժամանակ նրա մարմինը ինքնաբուխ բռնկվեց, և նրա մոխիրն ու ոսկորները բաժանվեցին չորս թագավորների միջև, որոնք կատաղի վեճից հետո գնացին տուն՝ որոշ բաներ ավելի բաժանելու համար:

Բուդդայի մնացորդները ցրված են շատ երկրներում (և հազիվ թե ստուգելի) տեղ են գտնում ստուպայում, հուշահամալիրում, ուղղանկյուն հիմքով, որը գագաթին գտնվում է կիսագնդաձև պահոցով և վերևում գտնվող արևով, որպես թագավորական իշխանության խորհրդանիշ: Երբեմն ոսկեզօծ եւ մինչեւ քսանհինգ մետր բարձրություն:

Ոչ մի պատուհան կամ լյուկ՝ տեսնելու, թե որտեղ է մոխիրը, բայց ինչ-որ տեղ պետք է մոխիր լինի, ինչն էլ պաշտամունքի պատճառ է։ Երբ ստուպային հարվածում է կայծակը կամ ընկնում թշվառության մեջ, մոխրի գեղեցիկ տուփը ջանասիրաբար որոնվում է: Սովորաբար հանդիպում են նաև գեղեցիկ քարեր և արձանիկներ։

Դուք միշտ կարող եք շրջել ստուպայի շուրջը (որոշ տոն օրերին դա անում եք երեք անգամ): Ամեն անգամ, երբ տեսնում եմ նման ստուպա, զարմանում եմ, թե որտեղ են թաքցրել մոխիրը: Ես ինքս կուզենայի գոնե մոխիրը տեսնել։ Այսպիսով, սկզբից տեսնելուց և հետո հավատալուց: Այս քննադատական ​​հայացքով ես դեռ շատ հեռու եմ Լուսավորչությունից:

Ցեյլոնում կա նաև Բուդդայի մեկ այլ ատամ: Պորտուգալացին հանել է այս ատամը 16-րդ դարում, որից հետո Գոայի խանդոտ եպիսկոպոսը, շատ չարացած, այն փոշիացրել և ցրել է ծովում։ Բայց մի անհանգստացեք, հետո պարզվեց, որ դա Բուդդայի ատամը չէ, իսկականը դեռ կա։

Դա ինձ հիշեցնում է Հովհաննես Մկրտչի մետր երկարությամբ թեւը: Բարեբախտաբար, Բուդդայի ատամը և ամբողջ մոխիրը պահպանվել են՝ չնայած փոթորիկներին, պատերազմներին, երկրաշարժերին, վայրենի քրիստոնյաներին և վայրի մահմեդականներին: Եվ այսպես, ամեն ինչ նորից ոտքի է ընկնում։

Հովվական գեղեցկություն

Հանկարծ ես բավական էի Բանգկոկից: Ես գնում եմ ինտերնետ խանութ և մուտքագրում եմ www.airasia.com և տասը րոպեից ավիատոմս եմ պատվիրում հաջորդ օրվա համար դեպի Ուբոն Ռատչաթանի՝ Թաիլանդի հյուսիս-արևելքում գտնվող գավառական քաղաք Լաոսի հետ սահմանի մոտ: Վերադարձ վաթսուն եվրոյով։ Մի քանի օր առաջ ես խոսեցի մի գերմանացու հետ, ով կամավոր է աշխատում կոմունայում, և ես ուզում եմ այցելել նրան:

Հաջորդ օրը տաքսի նստեցի և ինչպես փորձառու գործարարը, ով կարող է հայտարարագրել այն ամենը, ինչ պատահաբար ասում եմ՝ «դեպի օդանավակայան»: իսկ մի ժպտացող վարորդ ինձ չորս եվրոյով տանում է օդանավակայան։ Մեկ ժամ թռիչքից հետո նորից տաքսի եմ նստում, այս անգամ ոչ մի մեքենա, բայց մի փոքր փառաբանված տուկ-տուկ և վարորդին տալիս եմ կոմունայի հասցեն՝ Ռատչաթամի Ասոկ:

Կարևոր է, որ ձեզ հետ ունենաք բոլոր տեսակի գրառումներ՝ հասցեներով և՛ անգլերենով (ձեզ համար), և՛ թայերենով: Ոչ թե նման բանը միշտ օգնում է, քանի որ տաքսու վարորդների մի ստվար զանգված անգրագետ է կամ ընթերցանության ակնոց չունի։ Այլ տարբերակ չկա, քան մեկ այլ տաքսի նստել, երբեմն հայտնաբերում ես միայն տասնհինգ րոպե շրջելուց հետո:

Ինչեւէ, հիմա ամեն ինչ հարթ է ընթանում, իսկ ես բրնձի դաշտերի մեջտեղում եմ։ Շատ տարբերվում է Բանգկոկից: Այն նման չէ բոլորին հայտնի բաց կանաչ օրացույցային նկարներին, քանի որ հիմա չոր սեզոն է։ Երիտասարդ բույսը, որը նոր է դրվել հողի մեջ, առաջին երեք ամիսը ջրի տակ է, հետո չորանում է մեկ ամիս (այս ամիս) և այնուհետև կարելի է քաղել: Եթե ​​ձեր բախտը բերել է, և ձեր հողը սահմանակից է ջրանցքին կամ գետին, իսկ ձեր հողը ավելի ցածր է, կարող եք տարեկան երկու անգամ բերք հավաքել:

Ես հիմա գտնվում եմ այն ​​կոմունայում, որը հիմնադրվել է երեսուն տարի առաջ վանական Սամանա Փոթիրակի կողմից: Կոմունայի անդամները տարածվել են Թաիլանդի տարբեր վայրերում։ Մոտ երեք հարյուր անդամներ կան, և դուք պետք է հետևեք հինգ կանոնների՝ առանց ամուսնությունից դուրս սեքսի (ինչպե՞ս են դա ստացել), ոչ միս ուտել, ոչ գողություն, ոչ ստել և ոչ ալկոհոլ օգտագործել:

Չնայած սեքսի բացակայությանը՝ նրանք ինձ վրա ուրախ տպավորություն են թողնում և ինձ շատ հյուրընկալ են ընդունում։ Կամավորների անգլերենի դասերը շատ են օգնել։ Նրանք վաճառում են իրենց արտադրանքը թունաքիմիկատներից զերծ։ Գոյություն ունի քսանչորս իմաստուն տղամարդկանց և կանանց հանձնաժողով: Բոլոր բավականին մեղմ խոսող տեսակները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ես նրանց ասացի, որ մեծ տարբերություն չեմ տեսնում կոմունիստական ​​կոմունայի հետ: Կրակ շնչող աչքերը և գրեթե պայթել նրանց մաշկից արձագանքն էր:

Երբ ամեն ինչ հանդարտվեց, ես գովեցի նրանց լավ աշխատանքի համար: Համոզված եմ, որ կոմունայի համար հարմար չեմ, ես կուզենայի այնտեղ չափից շատ առևտուր անել, կարծում եմ, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է աչքաթափության: Երեկոյան ու գիշերն անցկացրի մոտակա գյուղի մի պարզ ֆերմայում։

Ինչ տեսք ունեն տները: Դե, ութ սյուն քշեք գետնին, թողեք երկու մետր դուրս գան, վրան փայտե հատակ դրեք, չորս փայտե պատեր, տանիքի համար մի թեք ծալքավոր երկաթ, և ձեր տունը պատրաստ է։ Այն նաև գեղեցիկ փայտ է, եթե այն ավազով քսեք և լաքապատեք, կունենաք գեղեցիկ մանրահատակ։ Առաջին հարկը սովորաբար բետոնից է: Դու քնում ես առաջին հարկում՝ ծածկված մի քանի վարագույրներով և միայն մի պահարան հագուստի համար, ներքնակ և մոծակների ցանց:

Տան մեջ ոչ մի կահույք, նկարներ, սեղաններ կամ աթոռներ չկան: Առաջին հարկում գրեթե կահույք չկա, բայց կա հեռուստացույց և միշտ շատ մեծ ցածր սեղան, որտեղ կարող եք նստել ամբողջ ընտանիքի հետ: Բոլորը լոտոսի դիրքում, որն ինձ համար չափազանց անհարմար է։ Ձեռքերով հյուսած զամբյուղից վերցնում եք թրջված քաղցր բրինձ (կպչուն բրինձ), ապա վերցնում եք կանաչ տերեւ, բրնձի հետ դնում եք ձուկ կամ միս, թաթախում սոուսով տարայի մեջ և հետո ուտում։ Ոչ մի նշաններ և այլ բաներ: Նրանք ունեն հավի, խոզի և տավարի միս՝ բոլորը համեղ համեմունքներով:

Ես ինքս հատուկ ձուկ եմ սիրում՝ սև ձուկ: Ճապոնիայի կայսրը՝ հայտնի կենսաբանը, մի քանի տարի առաջ Թաիլանդի թագավորի մոտ ուղարկեց մի քանի ձուկ, և նա բուծեց դրանք, որպեսզի ձուկը տարածվի ամբողջ երկրում։ Դա նույնքան համեղ է, որքան ծաղիկը: Բայց այս քաղցրահամ ձուկը շատ ավելի հաստ է և քիչ ոսկորներ ունի: Այս համեղ ձուկը շատ սննդարար է և դանդաղ խորովում է, իսկ հետո մատուցում, շատ համեղ է։

Ես իսկապես չեմ հասկանում, թե ինչու նրանք չունեն աթոռներ, նույնիսկ ծերերը պառկած են ինչ-որ սեղանի վրա կամ հատակին, երբեմն բարձով: Աթոռներ, իհարկե, կգտնեք ռեստորաններում, բայց տանը նրանք բոլորը նախընտրում են պառկել հատակին: Ես բերեցի մի շիշ խմիչք, և վիսկին պարզապես խմում են շատ ջրով ճաշի հետ, նրանք չեն թոստում, բայց երբ ես սովորություն եմ անում, մենք հիմա կենացն ենք անում ամեն բաժակով: Հետո ես քնում եմ հիանալի գիշեր: Հաջորդ օրը գնում եմ Լաոս։

Շարունակելի…