Օձի գյուղ Իսանում

Ամեն տարի ես փախչում եմ Սոնգկրանից և հաճախ գնում եմ Սուրին կամ Ռոի Էտ: Մենք պայմանավորվեցինք մեկնել առավոտյան ժամը վեցին, և իմ Թայլանդի ճանապարհորդական ուղեկիցը ժամացույցի մարդ է: Մինչև վեցը լսում եմ նրա մեքենան։

Ես պետք է շտապեմ: Մենք գնում ենք ավելի փոքր ճանապարհների այլընտրանքային երթուղի, սկսած Soi Huay Yai-ից: Երկու բան առանձնանում է այս պահին. Ցածր կախված առավոտյան մառախուղ, որը երբեմն բավականին մթագնում է տեսարանը: Եվ այն, որ արթնացող շները, ըստ երևույթին, հիմա առավոտյան զբոսնում են: Երկու երևույթներն էլ ինձ հանգիստ չեն տալիս։

Մեկնումի շտապողականությունն է, հավանաբար, պատճառը, որ 200 կիլոմետր առաջ ես սարսափում եմ՝ տեսնելով, որ ակնոցս թողել եմ տանը: Յոթ գրքերով պայուսակ, կրիպտոգրամներով, կակուրոսներով և սուդոկաներով և առանց ընթերցանության ակնոցների: Իմ խուճապը մի պահ է տևում, քանի որ, բարեբախտաբար, ինձ հետ պահեստային ակնոց կա։ Ես փնտրում եմ այն ​​և, բարեբախտաբար, արագ գտնում եմ գրեթե քառակուսի փոքրիկ տուփը՝ ամբողջովին ծալվող պատճենով: Միայն եղանակն է ազդել ապակու վրա։ Տեսնելու ոչինչ չկա: Հիմա ես ինձ իսկապես դժբախտ եմ զգում։

Մինչև ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ բրիջ էի խաղում Քորի Բիկի հետ: Նա օգտագործեց փոքրիկ ընթերցանության ակնոցներ: Երեք քառորդ դյույմի բաժակներ երեք դյույմով: Ամբողջը, փակվելով, տեղավորվում է բարակ մետաղական խողովակի մեջ: Ես խնդրեցի նրան փորձել այն և նկատեցի, որ ակնոցն ունի հենց այն ուժը, որն ինձ անհրաժեշտ էր: Առանց որևէ հետին նպատակի, ես իմ հիացմունքն արտահայտեցի այս հարմար սարքի նկատմամբ։ Քորրին անմիջապես ասաց՝ ուրեմն դու կարող ես նրան ունենալ, ես ավելին ունեմ տանը։ Այնուհետև ես թաքցրեցի այս բարակ խողովակը պայուսակի ներսի գաղտնի խցիկում և դրանից հետո այն երբեք դուրս չէր եկել այնտեղից: Հանեցի ու փրկվեցի։ Ես կարող էի կարդալ այս ճամփորդությունը:

Ժամը երկուսին հասնում ենք հյուրանոց Թոնգ Տարին Սուրինում (880 բահ, ներառյալ լավ նախաճաշը): Մենք ճաշում ենք, և իմ ուղեկիցը գնում է կնոջ և երեխաների մոտ՝ այստեղից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղում: Ես հանգիստ եմ ընդունում: Կրիպտոգրամներ, այլ գլուխկոտրուկներ և Վիլեմ Էլսշոտի «Վիլլեմ դես վարդերը»: Հաջորդ օրը նույն օրինակը, բայց հիմա Էլսշոտի հիասթափությամբ: Ճամփորդությանս ուղեկիցը վերադառնում է, և մենք երեկոյան ճաշում ենք հյուրանոցի դիմացի մեծ այգում, որը հաճելի է քանթրի երաժշտությամբ:

Հաջորդ առավոտ ես կարդացի «Փրկագնումը»: Պարզ կլինի, որ ինձ հետ են Վիլեմ Էլշոտի հավաքած աշխատանքները։ Ես դրանք գնել եմ Վիկ վան դեր Ռեյտի կենսագրությունը նրա մասին կարդալուց հետո: Այդ կենսագրությունն ինձ այնքան էլ հետաքրքիր չհամարեց, բայց դա ինձ ստիպեց հասկանալ, որ այս ճանաչված գրողի ստեղծագործություններից գրեթե չեմ կարդացել։ Նկարագրության մեջ շեշտադրումը և հումորը, անկասկած, սոսինձներ են: Հետևյալ ոտքը ես ավելի քիչ գտա. Հետո բացարձակ վերնաշապիկը պանրով։ Դրանից հետո հաջորդում է լավ, բայց ավելի քիչ աշխատանք։ Երեկոյան հյուրանոցի ռեստորանում ֆիլե մինյոն եմ ուտում։ Գրեթե ծիծաղելի է, թե որքան վատն է այստեղ արևմտյան խոհանոցը: Լրիվ վատ ապրանք:

Մեկ այլ օր կարդալուց և գլուխկոտրուկ մտածելուց հետո իմ ճանապարհորդը վերադառնում է առավոտյան ժամը յոթին, որպեսզի ինձ ասի, որ մոռացել է իր հագուստի պայուսակը: Այսպիսով, եկեք նախ վերադառնանք նրա գյուղ: Մեկ ժամ մեքենայով նա զանգահարում է կնոջը, ով ասում է նրան, որ ինքը նոր է դուրս եկել հիվանդանոցից, որտեղ բարձր ջերմության պատճառով գիշերել է նրա ամենափոքր զավակը` մի քանի ամսական: Նրանք պարզապես պատրաստվում են նստել ընկերոջ մոտոցիկլետի հետևի մասում: Նրանց չորս տարեկան որդին. Իհարկե դուք մրսում եք, ուստի մեր ժամանումը հարմար է։ Գյուղում միայն կարճ ենք մնում՝ մեկ փողոցից բաղկացած։ Մի կողմից ապրում են նրա ծնողներն ու ընտանիքը, մյուս կողմից՝ կնոջը։ Ամեն ինչ պարզ է. Ընտանեկան լուսանկար եմ անում, իսկ հետո մեկնում ենք Ռոյ Էտ, որտեղ ժամը մեկին տեղավորում ենք Phetcharat հյուրանոց (660 բահ):

Օրական լողավազան. Ճամփորդող ուղեկիցս ինձ ասում է, որ ճաշասենյակում տեսել է իմ ծանոթին՝ Պատայայից։ Սա Լուի Քլեյջն է, ով ապրում է ինձ մոտ՝ Պատայայում, և ում կինը՝ Մոուտը, այս գավառից է։ Այդ պատճառով նրանք հաճախ են մնում այս հյուրանոցում։ Երեկոյան մենք ուտում ենք մոտակա ռեստորանում, որը կոչվում է 101: Մեծ այգի՝ անթիվ սեղաններով, որոնք գրեթե բոլորը զբաղված են: Նվագում է մի խումբ, որը չափազանց խանդավառ կերպով նվագում է հին թայլանդական փոփ երաժշտություն, բայց, որ ավելի ցայտուն է, հայտնի քանթրի և արևմտյան երաժշտություն։ Խմբի կազմը շատ յուրահատուկ է. Բացի սովորական կիթառներից և էլեկտրոնային երգեհոնից, նվագում է մի ծեր մորուքավոր տղամարդ թայերեն ջութակը։ Մի երիտասարդ տղա թավջութակ է նվագում, իսկ երրորդը՝ սաքսոֆոն: Ավելի շատ ոգեւորությունն է աչքի ընկնում, քան երաժշտական ​​արդյունքը։ Ենթադրենք թվերը հեշտությամբ ճանաչելի են։ Սնունդը լավ է։ Այդպես համն ու լսողությունը հաճեցնելուց հետո վերադառնում ենք հյուրանոց և պատահականություն չկա։ Հյուրանոցի կենտրոնական սրահում ընկերոջ հետ հանդիպում ենք Պատտայայի երաժշտական ​​հրաշամանուկ Բեն Հանսենին։ Բոլորը, ըստ երևույթին, փախչում են Փաթայայի Սոնկրանի սարսափից:

Վերջապես այն օրը, որի վրա հիմնված է այս պատմության վերնագիրը: ThailandBlog-ում ես կարդացի մի հատված Խոն Կաենգի մոտ գտնվող ատրակցիոնի մասին: Ինչպես Սուրինն ունի իր փղերի գյուղը, այնպես էլ Խոն Կաենգը օձերի գյուղ ունի, որը պաշտոնապես կոչվում է Կոբրա գյուղ: Մենք չենք կարող գտնել գյուղը՝ Բան Խոկ Սա-Նգա, քարտեզի վրա, բայց Լուիի կինը գիտի այս տարածքը և գիտի, թե ինչպես մեզ հստակ ասի, թե որտեղ պետք է լինի: Մենք հարյուր կիլոմետր քշում ենք դեպի Խոն Կաենգ և գնում Ուդոն տանող գլխավոր ճանապարհով:

Այժմ մենք տեսնում ենք կապույտ ցուցանակներ՝ «Cobra Village» հայտարարությամբ: 35 կիլոմետր դեպի հյուսիս մենք նշան ենք տեսնում, որ մենք պետք է աջ թեքվենք: Մենք չենք կարող, բայց կարող ենք շրջադարձ կատարել: Դա, ըստ երևույթին, մտադրությունն է, քանի որ կարճ հեռավորությունից հետո մենք տեսնում ենք սպիտակ ցուցանակ Cobra Village-ով: Թեքվեք ձախ, ապա ևս 16 կիլոմետր: Մենք արդեն մի քանի օր է, ինչ գտնվում ենք Էսանում և սկիզբը անձրևային սեզոն դրսևորվել է հորդառատ անձրևներով. Արտաքին տեսքի ինչպիսի փոփոխություն: Կոշտ ու անպտուղ լանդշաֆտը մի քանի օրում դառնում է գեղեցիկ կանաչ տարածք։ Կարծում եմ՝ կանաչը ամենաշատ երանգներն ունեցող գույնն է:

16 կիլոմետր անցնելուց հետո մենք մտնում ենք լքված գյուղ, բայց մի օգնական թայերեն մեզ ասում է, որ մենք պետք է մի փոքր առաջ գնանք: Այնտեղ մեզ ողջունում է բարձր գոռացող թայերենը, որը հսկայական բարձրախոսներով պատմում է մեզ, թե որքան յուրահատուկ է այս օձերի շոուն: Տրիբունաների մեջտեղում գտնվող բեմի վրա օձերը ամեն տեսակ հնարքներ են անում։ Օրինակ, նրանք կարող են բարձրացնել իրենց մեկ մետրը: Շոուից հետո հանդիսատեսը կարող է լուսանկարվել օձով վզին, իհարկե վճարովի։ Կամ կարող են բախտը պարտադրել՝ օձին շոյելով հարյուր բաթ թղթադրամով:

Ծածկված տարածքից դուրս կան բոլոր տեսակի տեսարժան վայրեր, որոնցից կարելի է հիանալ: Լիճ կոկորդիլոսներով. Բոլոր տեսակի վանդակները մեկ օձի հետ միաժամանակ: Տպավորություն չունեմ, որ այստեղ հարվածներ են բուծվում, բայց սա կացարան է բռնված կենդանիների համար։ Ես վստահ չեմ, որ ես պետք է խորհուրդ տալ այս գրավչությունը: Թույլ տվեք ասել այսպես. եթե դուք իսկապես մեքենա եք վարում Խոն Կաենգից Ուդոն, ապա բավականին հաճելի է որոշ ժամանակով հեռանալ մայրուղուց: Մի քշեք դրա համար 200 կիլոմետր: Քանի որ ցուցանակը բավականին բարդ է, ահա կոորդինատները՝ 16◦41'39.81"N և 102◦55'30.93"E.

Վերադարձի ճանապարհին մենք կանգ ենք առնում լեռան վրա գտնվող մի փոքրիկ սրբավայրի մոտ, որը շրջապատված է հազարավոր արձաններով և փղերի արձաններով: Նման պատկեր տեղադրելը երջանկություն կստիպի, որը երբեք չի վերանում:

Վերադառնալով Ռոի Էթում ես կարդացի Գրքի շաբաթվա վերջին նվերը՝ Քադեր Աբդուլմանի «Ագռավը»: Գեղեցիկ կենսագրական աշխատանք մեկի մասին, ով պայքարել է իր ճանապարհով և հետո գտել այն:

Հաջորդ օրը մենք մեքենայով վերադառնում ենք Սուրին, քանի որ ընտանիքը մեքենայով գնալու է Պատտայա։ Դա կրկնվում է մեկ օր անց: Ես հետ եմ նայում հատկապես հանգիստ օրերին՝ առանց ջղայնացնող ջրային բռնության: