Wat Phrathat Doi Suthep - Չիանգ Մայի թագը
Չիանգմայում գտնվող Wat Phra That Doi Suthep տաճարի օդային տեսքը
Ամեն անգամ, երբ այցելում եմ Չիանգ Մայ՝ Հյուսիսի վարդը, հայացքս ձգվում է դեպի լեռան լանջին գտնվող ոսկեգույն փայլը: Երբ արևը փայլում է Ուաթ Փրաթաթ Դոյ Սոյ Սութհեփի ոսկեգույն երանգով չեդիին, ես գիտեմ, որ վերադարձել եմ, թեև մի պահ, այն, ինչ տարիների ընթացքում ես սկսեցի մտածել որպես մի փոքր «իմ» քաղաք:
Դա ինձ իրականում մի քիչ մելանխոլիկ և բանաստեղծական է դարձնում, և դա, որքանով ես վերաբերվում եմ, միմիայն տրամաբանական է: Ոչ միայն այն պատճառով, որ երկար ժամանակ է անցել այն օրվանից, ինչ ես վերջին անգամ հնարավորություն ունեցա զբոսնել Չիանգ Մայի փողոցներով, այլ նաև այն պատճառով, որ այս տաճարի փայլը, որը կարծես խրված է Դոյ Սութեպի եզրին, միշտ հիշեցնում է բանաստեղծին. արթնացնում է ինձ և ստիպում դիմել գերադասելի՝ իրեն նկարագրելու համար:
Wat Phrathat Doi Suthep-ը, որը քաղաքից մոտ տասնհինգ կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, երբ ագռավը թռչում է, հյուսիսային Թաիլանդի ամենաշատ այցելվող և հարգված տաճարային համալիրներից մեկն է: Եվ դա այդպես է եղել շատ երկար ժամանակ։ Ի վերջո, այս վայրն արդեն պաշտամունքի առարկա էր մինչև բուդդիզմի գալուստը, քանի որ Լուեն՝ տարածաշրջանի սկզբնական բնակիչները, հաստատապես հավատում էին, որ իրենց նախնիների հոգիները բնակվում էին լեռան վրա: Տաճարը սովորաբար կոչվում է Doi Suthep, բայց դա իրականում լիովին ճիշտ չէ, քանի որ սա 1.676 մետր բարձրությամբ լեռան անունն է, որի վրա այն կառուցվել է: Տաճարը, ինչպիսին մենք այսօր գիտենք, հավանաբար թվագրվում է տասներեքերորդ դարով և գտնվում է 1.073 մետր բարձրության վրա: Doi Suthep-ը իր գործընկեր Doi Pui-ի հետ միասին կազմում է Soi Suthep-Doi Pui ազգային պարկի հիմնական տարածքը, որը Թաիլանդի ամենահին պահպանվող բնության արգելոցներից մեկն է, որը զբաղեցնում է մոտ 265 կմ² տարածք:
Ըստ լեգենդի՝ այս տաճարի կառուցումն ամեն ինչ կապ ուներ այն երազի հետ, որը ստացել էր բարեպաշտ վանական Սումանաթերան, որտեղ նա հրահանգներ էր ստացել գնալ Պանգ Չա՝ Բուդդայի մասունքը փնտրելու։ Վանականը, իհարկե, անմիջապես ճամփա ընկավ և գտավ այս մասունքը՝ իրեն հատկացված կախարդական ուժերով սկեպուլա։ Նա այն բերեց Սուխոթայ, բայց այնտեղ տիրող միապետը մեծագույն կասկածներ ուներ ոսկորների իսկության վերաբերյալ։ Ով հավատում էր դրան, հյուսիսային Լաննայի թագավորն էր, և նա 1368 թվականին Սումանաթերային իր ոսկորով հրավիրեց Լամպուն:
Անհայտ պատճառով այնտեղ ոսկորը երկու մասի է կոտրվել, որից հետո մի մասը թաղվել է Սուանդոկի տաճարում։ Մյուս մասը, նույնքան անհասկանալի պատճառներով, կապվել է սպիտակ փղի մեջքին, որին քշել են Չիանգ Մայի հյուսիսային Չանգ Պուակ դարպասով կամ Սպիտակ փղի դարպասով, իսկ հետո հետապնդել ջունգլիներում: Անտառային այս հսկան, ըստ երևույթին, առանց ջանքերի չի բարձրացել Դոյ Սութհեպը, քանի որ գագաթին հասնելուց հետո երեք անգամ շեփորահարել է, իսկ հետո քարից մեռած ընկել։ Դա պետք է լիներ աստվածային նշան, և այս վայրում կառուցվեց տաճար, որը կդառնար Ուաթ Փրաթաթ Դոյ Սութհեպ: Անունը Փրատատ ուղղակիորեն վերաբերում է գիտակցված Բուդդայի մասունքին: Այսպիսով, տաճարի անունը մոտավորապես թարգմանված է «Տաճար Doi Suthep-ում, որտեղ պահվում է Բուդդայի մասունքը», է.
Տաճարի այցելուները կարող են, երբ նրանք համարձակվեն տենդային սկիզբը գունեղ վաճառքի տաղավարների շուրջը, բարձրանալ 309 աստիճանանոց նագա սանդուղքով, որն ամենաերկարն է Թաիլանդում, կամ մեզանից մի փոքր ավելի քիչ սպորտաձևը կարող է միանալ 30 բահին՝ 24 բահ ավանդի դիմաց: ճռռացող և հառաչող ճոպանուղու գոնդոլը: Վերևում հայտնվելուց անմիջապես հետո հայտնաբերում ենք սպիտակ փղի արձանը, որը հիմք է հանդիսացել այս վանական համալիրի և տաճարային համալիրի հիմնադրման համար, բայց հիմնական գրավչությունը, անկասկած, միշտ բանուկ բակն է՝ տպավորիչ, XNUMX մետր բարձրությամբ և առատորեն զարդարված։ ոսկու տերև չեդի. Այս չեդին կառուցվել է ութանկյուն հիմքի վրա՝ համաձայն հյուսիսային ավանդույթների, և շրջապատված է ավելի փոքր ստուպաներով, զոհասեղաններով, Բուդդայի արձաններով՝ ամեն երևակայելի տարբերակով և գունագեղ պատի նկարներով, էլ չենք խոսում մեծ կախովի բրոնզե զանգերի մասին:
Այնտեղ կարող եք գտնել և՛ բուդդայական, և՛ հինդուական սրբավայրեր: Օրինակ, կա Զմրուխտ Բուդդայի հարգված պատճենը, որը գտնվում է Բանգկոկի Wat Phra Kaew-ում, բայց նաև զարմանալի Գանեշա: Հատկանշական է նաև չաթրա, մեծ, ոսկեգույն հովանոցը մեծ կենտրոնական չեդիի կողքին։ Այս խորհրդանիշը հանդիպում է հինդուիզմի, բուդդիզմի և ջայնիզմի մեջ և իրականում սիամական չէ, այլ Չիանգ Մայի երկու դարերի բիրմայական օկուպացիայի (1558-ից 1775 թվականներին) լուռ վկան:
309 աստիճանանոց Նագա սանդուղքը ամենաերկարն է Թաիլանդում
Դուք չեք կարող դա բաց թողնել. Wat Phrathat Doi Suthep-ը զբոսաշրջության հիմնական գրավչություն է, բայց չնայած դրա հետ կապված բուռն տեմպերին և մարդկանց բազմությանը, այս կայք այցելելիս դեռևս կարող է ինչ-որ հանգստացնող բան լինել: Ինչո՞ւ իջնել լուսաբացին, որպեսզի վայելեք արևածագը քաղաքի վրայով ձեր ոտքերի մոտ՝ դիտակետում: Կամ երեկոյան, երբ լույսերը հերթով վառվում են Չիանգ Մայում և առաջարկում կախարդական տեսարան: Առավոտյան կամ երեկոյան այցելության միակ թերությունն այն է, որ բակը փակ է:
Wat Phrathat Doi Suthep հասնելու ամենահեշտ ճանապարհը դա է երգեր, տիպիկ բորդո կարմիր թխում տաքսիները։ Բայց փոքր գնով կարող եք նաև տաքսի կամ ֆուրգոն նստել: Ես խորհուրդ չեմ տալիս սկուտերներ կամ մոպեդներ, քանի որ ճանապարհը ոչ միայն ոլորապտույտ է, այլև անձրևի ժամանակ հաճախ վտանգավոր սայթաքուն է, ինչը երբեմն շատ զբաղված երթևեկության և այլ ճանապարհային օգտվողների երբեմն տարօրինակ վարքագծի հետ չի երաշխավորում: անվտանգ ժամանում. Եվ հետո իհարկե կա նաև այսպես կոչված Monk Trail, քայլելու արահետ, որը ձեզ տանում է դեպի վանք, բայց ես դրա մասին ավելի մանրամասն կանդրադառնամ հաջորդ գրառման մեջ այն մասին, թե էլ ինչ կա տեսնելու Դոյ Սութեպում…
Նորից հրաշալի պատմություն, Թոք Ջան։
Բազմիցս եղել եմ այնտեղ, հաճախ այն պատճառով, որ հյուրերս ուզում էին գնալ։ Մի անգամ ես մեծ քննարկում ունեցա երեք վանականների հետ՝ կանանց լիարժեք վանական դառնալու մասին: Ես կարծում էի, որ վերջին տարիներին այն չափազանց զբաղված էր և չափազանց զբոսաշրջիկ, բայց ես ուրախ եմ շատ շուտ գնալու խորհուրդից: Այո, և ես բարձրացա մոտակա ամենաբարձր կետը՝ Դոյ Պույ (1.685 մետր): Էհ, դու գնում ես դեպի ճամբար, հետո ոչ շատ երկար ճանապարհ դեպի վեր:
Ես չեմ կարող չասել ինչ-որ բան Doi Suthep անվան մասին: Թայերեն տառերով այն ดอย สุเทพ է։ Doi-ն հյուսիսային լեզվում «բլուր, լեռ» բառն է, Սու նշանակում է «գեղեցիկ, բարգավաճ», իսկ thep, իհարկե, նշանակում է «հրեշտակ, աստվածություն»:
Եվս մեկ գեղեցիկ պատմություն… «Լունգ Ջան» «Քո քաղաքը»…
Ինչպես ձեր գրիչից շատ պատմություններ, Արժե ուշադիր կարդալ:
Նախկինում նշվել է, բայց ձեր պատմություններն ու անեկդոտները հիանալի տեղավորվում էին գրքի մեջ:
Միգուցե նույնիսկ հաշվի առնել.
Մինչև հաջորդ անեկդոտներ և պատմություններ..
Sawadee Pee Mai
Երբ մենք գնում ենք Չիանգ Մայ, մենք միշտ գնում ենք տաճար: Ես հիմա կարոտում եմ այն համաճարակի պատճառով: Ամբողջական հանգիստ մթնոլորտը, թեև այն դարձել է այնքան զբոսաշրջիկ:
Ամեն անգամ, երբ գնում եմ ԿՄ, ես էլ եմ անցնում.
Հարգելի հայրենակիցներ.
Ես ինքս 4 տարի ապրել եմ Չիանգ Մայում և հաճելի կատակ եմ արել հյուրերիս հետ։ Ես թույլ տվեցի նրանց բարձրանալ, և երբ նրանք մի փոքր անտեսվեցին, ես թաքուն բարձրացա սայլով սարի աջ կողմում։ Երբ նրանք վերջապես եկան ամբողջովին կոտրված, ես նրանց սպասում էի այն հարցով, թե որտե՞ղ էիր դու հիմա և, իհարկե, շատ վրդովված դեմք դրեցի։ Սա իմ այցելությունն էր doisuthep-ում, հակառակ դեպքում առաջին մի քանի անգամից հետո այն ինձ դուր չեկավ: Դա զվարճալի էր!
Սպասում եմ առաջին թռիչքին, հետո երկար ժամանակով դուրս կգամ այստեղից։ Ես գնում եմ Մանդոլի (Բիրմա):
ուրախացան:
LungJan-ը պարզապես մի հրաշալի պատմություն է արել Դոյ Սութհեփ տաճարի մասին, և դա միանգամայն ճիշտ է: Բայց այս տաճար այցելելն այլևս զվարճալի չէ: Չիանգմայում շատ շաբաթներ շարունակ եղել են pm2.5 արժեքներ՝ 10 x ԱՀԿ-ի նախազգուշացման համար: Այսպիսով, ես փաստորեն խոսում եմ 350-ից բարձրի մասին: Եվ դա չի փոխվի: Ոչ այս տարի, ոչ էլ գալիք տարիներին: Բանակցություններն արդեն կայացել են 2003 թվականին, և Թաիլանդի վարչապետը պատրաստվում է խոշորացման զանգեր կատարել Բիրմայից և Լաոսից ժամանած գործընկերների հետ։ Նա պատրաստվում է անդրադառնալ 2017 թվականի պայմանագրին, ես արդեն կնոջս ասել եմ՝ հույս կա, խոսելու են։ Օ,, նա պատասխանեց, որ նրանք ամեն տարի խոսում են: Beats! Նրանք խոսում են: Բայց այո, 2003-ը 20 տարի առաջ է, և 2017-ի ծրագիր հիշելը օդը չի մաքրում: Ալլե, ես վախենում եմ, որ Դոյ Սութհեպը հայտնի կդառնա որպես Տաճար մշուշում: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2545411/alliance-sought-to-combat-haze