Ես ապրում եմ մարզում Բուրիրամ իսկ Պրասատ Հին Խաո Ֆանոմ Ռունգը, այսպես ասած, իմ բակում է։ Ուստի ես երախտագիտությամբ օգտագործել եմ այս մոտիկությունը այս կայքը շատ լավ ճանաչելու համար՝ բազմաթիվ այցելությունների շնորհիվ: Ես կցանկանայի մի պահ մտածել այս տաճարի մասին, որն ամենահետաքրքիրներից մեկն է Թաիլանդում մեկից ավելի առումներով:
Ոչ միայն այն պատճառով, որ դա դրա լավագույն օրինակներից մեկն է քմերական ճարտարապետություն այլ նաև այն պատճառով, որ նա գեղեցիկ կերպով ցույց է տալիս, թե ինչպես են թայլանդցիները վերաբերվում իրենց ժառանգությանը և ինչպես են նրանք օգտագործում այդ ժառանգությունը ազգային ինքնության զգացում գտնելու համար: Որոնում, որտեղ ճշմարտությունը գտնելն ու պատմականությունը հաճախ պետք է ճանապարհ բացեն քաղաքական կոռեկտության և մշակութային-պատմական տեսլականի համար, որն ընդունելի է կայացած տերությունների համար:
Երբ այցելում եք այս տաճար, դուք չեք կարող բաց թողնել այն: Այն կտրուկ կանգնած է հանգած հրաբխի՝ Խաո Ֆանոմ Ռանգի գագաթի հարավային կողմում և շատ ցայտուն կերպով տիրում է դրա շուրջ գտնվող հարթավայրին, և դա կարող է լինել շինարարների մտադրությունը. Այս համալիրը կառուցվել է տարբեր փուլերում տասներորդից տասներեքերորդ դարերում այս տարածաշրջանում տարածված լատերիտից և ավազաքարից: Այն ի սկզբանե եղել է բրահմանիստական հինդուական տաճար, որը նվիրված էր Շիվա աստծուն և խորհրդանշում էր նրա առասպելական բնակավայրը՝ Հիմալայներում գտնվող Քայլաշ լեռը, որը, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, սուրբ Ինդ գետի աղբյուրն է: Լոտոսի ոճավորված ծաղիկներով շարված երթուղին, որը տանում է դեպի տաճարի կենտրոնական մասը, հետևաբար ներկայացնում է այն հոգևոր ճանապարհորդությունը, որը յուրաքանչյուր ուխտավոր կատարում է երկրից դեպի հինդու տիեզերքի կենտրոն: Տիեզերք, որը խորհրդանշվում է կոլբայի տեսքով Պրանգ տաճարի մեջտեղում։
Անգկորի ծաղկման ժամանակաշրջանում երբեմնի շատ հզոր Խմերների կայսրության այս ֆորպոստը կրոնական-կրթական տպավորիչ վայրի հիասքանչ կենտրոնն էր: Հանգստավայր թագավորական երթուղու վրա, որը կապում էր Անգկորը Պրասատ Հին Ֆիմայ տաճարի հետ, որն ընդարձակվել էր տաճարներով (պրասատ), հիվանդանոցներ (արոկայասալա), Հյուրատներ (դհարմասալա) և հսկայական ջրային ավազաններ (բարայ).
Անգկորի անկումից հետո, ի տարբերություն շատ այլ քմերական շինությունների, այս վայրը ամբողջությամբ լքված չէր և, հետևաբար, ամբողջովին զոհ չէր դառնում բնության ավերիչ ուժերին: Մարդաբաններն ու մշակութաբաններն այժմ ենթադրում են, որ և՛ սկզբնական տեղական բնակչությունը, որը հիմնականում սերում էր քմերից և կույից, և՛ լաոն ու թայերենը, որոնք հետագայում հաստատվեցին տարածաշրջանում, շարունակում էին այս վայրը համարել կարևոր կրոնական կենտրոն, որտեղ Թերավադա բուդդիզմի ինտեգրումից հետո։ ըստ երևույթին տեղ ուներ նաև տեղական ուժեղ անիմիզմի և նախնիների պաշտամունքի համար: Այս տեղական պաշտամունքի հետքերը կարելի է գտնել մինչև XNUMX-ական թվականներին այս համալիրի լայնածավալ վերականգնումն ու վերանորոգումը: Օրինակ, Բուրիրամ և Սուրին գավառներից ուխտավորները, ամեն տարի ապրիլին երթով, ոտքով գալիս էին տաճար phrapheni duan ha sip kham, կրոնական տոն, որտեղ մարդիկ աղոթում էին անձրևի և գողերից և այլ տհաճ տարրերից պաշտպանվելու համար: Հաստատ է, որ դարեր շարունակ Ֆանոմ Ռունգի անմիջական շրջակայքում ուրվականներ (չաո պրասատ) հարգվել են Բոդհիի ծառի մոտ: Ի դեպ, այս արարողություններին մասնակցում էր նաև Մուանգ Թամ տաճարը Ֆանոմ Ռունգի ստորոտում: Ի վերջո, տեղի բնակչությունը հաստատապես հավատում էր, որ պահապան ոգին (pho pu of տա պու) Ֆանոմ Ռունգի, այստեղ ապրում էր…
Տասնիններորդ դարի վերջին կեսին Սիամը փնտրում էր իր ինքնությունը։ Պետությունը դեռ գտնվում էր լիակատար ընդարձակման մեջ, սակայն նրա տարածքային ամբողջականությունը վտանգված էր արեւմտյան տերությունների գաղութատիրական նկրտումներով։ Ինքնության զգացողության իրականացումը ծառայեց ազգային պատկանելության և ազգային հպարտության զգացում խթանելուն այն բազմազգ պետությունում, որը Սիամն էր: Ի վերջո, երկիրը տարածաշրջանային քաղաքական-վարչական սուբյեկտների կարկատան էր (մուանգներ) որոնք կապված էին միմյանց անորոշ հավասարակշռության մեջ դաշինքների միջոցով և միայն դժվարությամբ էին անցնում մեկ կենտրոնական իշխանության ներքո:
Սիամի առաջին նշանավորներից մեկը, ով հասկացավ, որ պատմությունը որոշիչ գործոն է ինքնության փորձի մեջ, արքայազն Դամրոնգ Ռատչանուփապն էր (1862-1943): Չուլալոնգկորնի թագավորի այս խորթ եղբայրը ոչ միայն առանցքային դեր է խաղացել սիամական կրթական համակարգի, առողջապահության և կառավարման համակարգի բարեփոխման և արդիականացման գործում, այլ նաև եղել է «ինքնագործված պատմաբան«որ եթե»Թաիլանդի պատմագրության հայրը» հսկայական ազդեցություն է ունեցել ազգային գիտակցության զարգացման վրա, ինչպես նաև պատմվում և պատմվում է սիամական/թայերեն պատմությունը: Իր աշխատություններում նա կարողացավ փոխարինել նախամոդեռն պատմականացնող պատմություններն ու ավանդույթները, որոնք իրականում աշխարհիկ և կրոնական պատմությունների ու առասպելների էկլեկտիկ, բայց պատմականորեն ոչ ճշգրիտ խառնուրդ էին, էմպիրիկ պատմագրությամբ: Պատմագրությունը, որն իր հերթին գործիք է հանդիսացել այդ ժամանակաշրջանում Չակրի դինաստիայի արդիականացման օրինականացման համար և հետագայում դառնալու է Թայլանդի ազգայնական գաղափարախոսության և հազիվ սահմանվողի հիմնաքարերից մեկը»:Թայերենզգացում, որը մինչ օրս գերիշխում է Թաիլանդի հասարակության որոշ հատվածներում:
Արքայազն Դամրոնգը համալիր այցելեց 1929 թվականին Իսաանի միջով շրջագայության ժամանակ, որտեղ նա մի քանի հնագետների և արվեստի պատմաբանների ուղեկցությամբ հիմնականում փորձեց քարտեզագրել Քմերների կայսրության մասունքները: Դա մի ժամանակաշրջան էր, երբ հատկապես Սիամի արևելյան սահմանին գտնվող ֆրանսիացիները, Անգկորի մոտ, նույն կերպ փորձում էին անել լայնածավալ հնագիտական նախագծերով, և Դամրոնգը չէր ուզում հետ մնալ: Նա ցանկանում էր իր իսկ արշավախմբի միջոցով ապացուցել, որ Սիամը, ինչպես բոլոր քաղաքակիրթ ազգերը, կարող է գիտականորեն հիմնավորված կերպով զբաղվել իր ժառանգությամբ։ Պատմաբան Բիրնը նկարագրել է Դամրոնգի հնագիտական արշավները 2009 թվականին որպես «ազգային պատմություն կառուցելու համար տեղական սկզբնաղբյուր նյութեր հավաքելու միջոցներ» և նա, իմ համեստ կարծիքով, միանգամայն իրավացի էր։ Դամրոնգը քչերի նման գիտակցում էր, որ ժառանգությունն ու հուշարձանները կարող են մեծ դեր խաղալ աստիճանաբար ձևավորվող սիամական ազգի հավաքական հիշողությունը խթանելու գործում: Նա Ֆանոմ Ռունգը համարեց եզակի կայք, ազգի կենսագրությունը քարացավ։ Ահա թե ինչու Դամրոնգը ոչ միայն առաջինն էր, ով նախաձեռնեց այս վայրի պահպանությունը և ապագայում վերականգնումը, այլ նաև հանդես եկավ Պրասատ Հին Խաո Ֆանոմ Ռունգը տեղական սրբավայրից ազգային հուշարձանի վերածելու օգտին: Անշուշտ, կար նաև այս տաճարային համալիրի արդիականացման թաքնված աշխարհաքաղաքական կողմը, քանի որ Դամրոնգը նույնպես փորձեց ցույց տալ, որ քմերական փառահեղ անցյալը, որը, իհարկե, հիմնականում պնդում են կամբոջացիները, նույնքան սիամական պատմության անբաժանելի մասն է:
Մտքի հակասական գիծ, նվազագույնը, և, իհարկե, Կամբոջայում, որը մերժվեց Պնոմ Պենում որպես պատմական ռեվիզիոնիզմի անճաշակ փորձ: Մոտակա Պրասատ Պրահ Վիհեար տաճարի շուրջ վեճը ցույց է տալիս մինչ օրս, թե որքան զգայուն է այս հարցը: Երբ 1962թ.-ին Արդարադատության միջազգային դատարանը որոշեց հօգուտ Կամբոջայի Պրասատ Պրահ Վիհերի գործով, Թաիլանդի հասարակական կարծիքը արձագանքեց սարսափով և անհավատությամբ, և սկսվեցին զանգվածային բուռն ցույցեր: Միայն մեկ տարի անց՝ 1963-ի հունվարին, մասամբ միջազգային ճնշման ներքո, Թաիլանդը դուրս բերեց իր զորքերը տաճարային այս համալիրից, բայց հաջորդ տասնամյակներում և մինչ այժմ այս հակամարտությունը շարունակեց մռայլվել, ողբերգական ցածր կետը սահմանային հակամարտությունն էր, որը բռնկվեց 2011 թ. XNUMX-ին և մի քանի տասնյակ զոհերի և վիրավորների հետևանքով զիջել է.
Բայց վերադառնանք Պրասատ Հին Խաո Ֆանոմ Ռունգին: 1935 թվականին, Դամրոնգի այցից վեց տարի անց, տաճարի համալիրը փակվեց XNUMX թ. Կառավարության տեղեկագիր հրատարակվել է (թիվ 52- գլուխ 75), պահպանվել է որպես ազգային հուշարձան։ Այնուամենայնիվ, գրեթե երեսուն տարի կպահանջվեր, մինչև լուրջ աշխատանք տարվեր վերականգնման և ծրագրվածին ինտեգրվելու ուղղությամբ Պատմական այգի. 1971-ականներին անհրաժեշտ նախապատրաստական ուսումնասիրություններից և աշխատանքներից հետո, որոնց ընթացքում Թաիլանդի կառավարությունը կարող էր հույս դնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի երկու ֆրանսիացի փորձագետների՝ BP Groslier-ի և P. Pichard-ի փորձաքննության վրա, փաստացի վերականգնումը սկսվեց XNUMXթ.-ին: Նույն ժամանակահատվածում լուծվեց նաև Ֆիմայը: Որպես ժառանգության նախկին աշխատող, ես կարող եմ միայն երախտապարտ լինել, որ Ֆանոմ Ռունգում, ի տարբերություն Ֆիմայի, ընտրվել է «փափուկ» վերականգնում, որը միայն բարձրացրել է իսկությունը:
Հատկանշական է, որ վերականգնման ժամանակաշրջանում հրապարակվել են մի շարք հնագիտական ուսումնասիրություններ, որոնցում թաիլանդացի ակադեմիկոսներ, ինչպիսիք են Manit Wailliphodom (1961), MC Subhadradis Diskul (1973) և արքայադուստր Մահա Չակրի Սիրինդհորնը (1978), ավելի վաղ, հիմնականում ֆրանս. Քմերական ուսումնասիրությունները տվել են հստակ ազգայնական ոգեշնչված մեկնաբանություն այս վայրում հնագիտական գտածոների վերաբերյալ, որոնք ամուր ամրացրել են տաճարային համալիրը Թաիլանդի ազգային պատմական կանոնում: Կայքի վերաբացումը 1988 թվականին ուղեկցվեց մեկ այլ իրադարձությամբ, որը հասավ ազգային չափերի, այն է՝ XNUMX-ականների սկզբից թվագրվող Phra Narai վերնաքարի վերադարձը: Տաճար գողացվել է և ավելի ուշ դրա մեջ առեղծվածային կերպով հայտնաբերվել Արվեստի ինստիտուտ հայտնվել էր Չիկագոյում։ Թաիլանդի հասարակական կարծիքը պահանջում էր վերադարձ և նույնիսկ Իսաանի անչափ հայտնի ռոք խումբը Կարաբաո կոչված էր վերականգնելու այս թանկարժեք ժառանգությունը: Այս քարոզարշավը կարելի է դիտարկել որպես շրջադարձային կետ։ Թաիլանդի բնակչության զգալի հատվածը գիտակցել էր Ֆանոմ Ռունգի կարևորությունը և այն առանձնահատուկ տեղը, որը քմերական մշակույթի ժառանգությունը զբաղեցրել է ազգային հիշողության մեջ:
Վերաբացումից հետո Ժառանգության պուրակ 1988 թվականին ամենամյա ուխտագնացությունը վերածվեց մշակութային հանդիսության։ Եռօրյա շոու, որն ակնհայտորեն խզել է տեղական-կրոնական բնույթը և հիմնականում ուղղված է զբոսաշրջիկներին գրավելուն ու հմայելուն։ Իզուր չէ, որ դրան մեծապես նպաստում են նահանգային կառավարությունը և Բուրիրամի զբոսաշրջային գրասենյակը, որոնք փորձում են համոզել դյուրահավատ այցելուներին, որ այս բավականին կիտչային տեսարանը վերադառնում է հազարամյա ավանդույթի: Պրասատ Հին Խաո Ֆանոմ Ռունգն այսօր դարձել է պատմաբան և թայլանդագետ Մաուրիցիո Պելեգջիի օրինակը։Ավերակների քաղաքականությունը և նոստալգիայի բիզնեսը» զանգեր. Եվ ես, անկեղծ ասած, չգիտեմ, արդյոք պետք է ուրախանամ դրա համար...
Հիանալի պատմություն, Թոք Ջան, որը ես հաճույքով կարդում էի: Դուք գեղեցիկ և ճիշտ գիծ եք գծում անցյալի և ներկայի միջև: Ազգայնական պատմագրությունը, khwaampenthai, Thainess, Thai ինքնությունը այնքան էլ ճշմարիտ չեն, որքան նախատեսված է աջակցելու ժողովրդի միասնության զգացմանը: Այնուամենայնիվ, արդյունքը կասկածելի է։ Շատերը զգում են ավելի շատ լաո, թայերեն, քմեր, մալայերեն և այլն, քան թայերեն:
Ես իսկապես ոչինչ չունեմ ավելացնելու, բացի Պրասատ Հին Խաո Ֆանոմ Ռունգ անունից
թայերեն տառերով ปราสาทหินพนมรุ้ง որտեղ, սակայն, բացակայում է เขา khao «բլուր, սար» բառը։
Prasat (արտասանվում է praasaat հնչերանգներ միջին, ցածր) նշանակում է «պալատ, տաճար, ամրոց», hin (տոն բարձրացող) նշանակում է «քար», ինչպես Hua Hin-ում, phanom (երկու միջին տոն) իսկական քմերերեն բառ է և նշանակում է «լեռ, բլուր»: ինչպես Նախորն Ֆանոմում և Պնոմ Պենում; ռունգը (ռոնգ, բարձր հնչյուն) «ծիածան» է: «Քարե տաճարը Ծիածան լեռան վրա», նման բան։ Խաոն և Ֆանոմը մի փոքր կրկնակի են, երկուսն էլ «լեռ, բլուր»: .
Ահա այս համալիրի գեղեցիկ ինտերակտիվ քարտեզի հղումը: Քայլեք այն ձեր բջջային հեռախոսով:
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/phanomrung/360/phanomrung.html
Իսկապես գեղեցիկ ինտերակտիվ քարտեզ՝ մանրամասները դիտելու բազմաթիվ հնարավորություններով: Շնորհակալություն!
Mooi verhaal, mooie tempel (ben er 1x geweest). Damrong heeft de geschiedenis naar de hand van Bangkok gezet en had er geen moeite mee de geschiedenis te herschrijven op ewn manier die Siam (lees Bangkok) het beste in haar straatje paste. Alles voor Thainess.
«Դաշինքները և միայն դժվարությամբ անցել են մեկ կենտրոնական իշխանության ներքո»: Դա լավ թերագնահատում է ներկայիս Թաիլանդի ներքին գաղութացման համար:
Տես նաեւ. https://www.thailandblog.nl/achtergrond/isaaners-zijn-geen-thai-wie-mag-zich-thai-noemen-het-uitwissen-van-de-plaatselijke-identiteit/
Ի՜նչ գեղեցիկ տաճար է։ Ինձ նույնպես Անգգորը շատ տպավորիչ գտա։ Բայց սա նույնպես արժե այցելել։
Շատ տեղեկատվական պատմություն այս գեղեցիկ տաճարային համալիրի մասին: Հարթ լանդշաֆտի բարձր բլրի վրա գտնվող այս քմերական տաճարը արժե այցելել: Թաիլանդի մի ընտանիք իմ այցելության պատճառով, որն ապրում է Պրախոն Չայի մոտ, ես վերջին տարիներին մի քանի անգամ այցելել եմ այս տաճարը:
Իմ վերջին այցելության ժամանակ՝ մոտ տասը տարի առաջ, համալիրում գտա հինդուական լինգա՝ մարմարե ֆալուս: Ես արդեն տեսել էի մի քանիսին Հնդկաստանի Թամիլ Նադու նահանգի Մամալապուրամի տաճարային համալիրում: Իմ Թայլանդի ղեկավարը պատկերացում չուներ, թե ինչ է պատկերը ներկայացնում…
Lung Jan շնորհակալություն ձեր նախնական տեղեկատվության համար: Մենք վերջապես այնտեղ գնացինք փետրվարին, երբ այցելուներ գրեթե չկար, որպեսզի կարողանայի ամեն ինչ դիտել և լուսանկարել իմ ազատ ժամանակ։ Այցելեցի Muang Tam առաջին օրը կեսօրին, իսկ Phanom Rung հաջորդ օրը ես հաստատ տպավորված էի, համալիրն ավելի մեծ էր, քան ես սպասում էի: Բնականաբար, այն հիշողություններ է արթնացնում Անգկոր Վատի մասին:
Բոլոր նրանց համար, ովքեր երբևէ ցանկանում են գնալ այստեղ, մի մոռացեք այցելել նաև Մուանգ Թամ:
Het jaarlijkse festival is in de eerste week van april. Massaal beklimt de lokale bevolking de heuvel op voor het Climbing Khao Phanom Rung Festival: een toneel van traditionele dans- en lichtshows.