chaiwat wongsangam / Shutterstock.com
«Մենք պետք է ավելի շատ հող ստանայինք այս տաճարի հետևում, երբ Սիամն ու բրիտանացիները բանակցում էին բաժանման շուրջ», - ասում է մեր վարորդը հաստատակամ տոնով, երբ մտնում ենք Վաթ Չոթարա Սինգհեի համալիր, որը բուդդայական տաճար է, որը կառուցվել է 1873 թվականին Տակ Բայում (XNUMX թ. Թաիլանդի խորը հարավում գտնվող Նարաթիվատ նահանգի ամենահարավային շրջանները):
«Այն ժամանակ, երբ բրիտանացիները սիամցիներին հրավիրեցին Քելանտանում հանդիպման, մեր ներկայացուցիչները, ըստ երևույթին, չէին արձագանքում: Նրանք այնքան հարբած էին, որ անգիտակից ընկած էին այս տաճարում»։
Բրիտանական դժգոհությունը
Մնացածը դժվար չէ կռահել։ Բրիտանացիները, ովքեր չէին գնահատում այս պահվածքը, սարսափելի հիասթափված էին, որ սիամացիները ստիպում էին իրենց անհարկի սպասել Քելանտանի մալարիայով վարակված ջունգլիներում։ Նրանք իրենց դժգոհությունն արտահայտեցին՝ հայտարարելով, որ այն տարածքը, որտեղ սիամացիները քնում էին իրենց արբածությունից, պատկանում է Սիամին, և որ այնտեղից հարավ գտնվող ամեն ինչ գտնվում է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության ներքո։ Դա զվարճալի պատմություն է, և դա ինձ ստիպում է ծիծաղել: Wat Chothara Singhe-ն իսկապես Թաիլանդի և Մալայզիայի սահմանն է, բայց ճշմարտությունը ճիշտ հակառակն է:
Անգլո-սիամական պայմանագիր 1909 թ
Մինչև 1909 թվականի անգլո-սիամական պայմանագրի ստորագրումը, բանակցություններ են տեղի ունեցել Միացյալ Թագավորության և Սիամի Թագավորության միջև՝ երկիրը բաժանելու համար, որն այժմ կոչվում է Հյուսիսային Մալայզիա և Հարավային Թաիլանդ։ Սիամցիները պնդում էին, որ Չոթարա Սինգհեի շրջակայքը պետք է պատկանի Սիամին։ Այս հարցում երկու կողմերն էլ համաձայնության եկան, և դրա ապացույցները պահվում են տաճարի փոքրիկ թանգարանում։ Թանգարանում պահվում են նաև սիամական և բրիտանացի ներկայացուցիչների՝ արքայազն Դևավոն Վարոպրաքարի և Ռալֆ Փեյջի իրական չափերի մոդելները, ովքեր պայմանագիրը ստորագրել են Բանգկոկում 10 թվականի մարտի 1909-ին։
Narathiwat
Թաիլանդի խորը հարավում թաքնված է Նարաթիվատը, որը Մալայզիային սահմանակից չորս հարավային նահանգներից ամենաարևելյանն է: Այն, ինչ երբեմնի փոքրիկ ափամերձ քաղաք էր Բանգ Նարա գետի գետաբերանում, անվանվել է Նարաթիվատ՝ բառացիորեն «լավ մարդկանց երկիր», թագավոր Ռամա VI-ի այցելությունից հետո:
Նարաթիվատ նահանգն այդ ժամանակվանից դարձել է հարավային Թաիլանդի և Հյուսիսային Մալայզիայի միջև առևտրի կենտրոն: Քաղաքն ինքնին էթնիկ բազմազանության հալման կաթսա է, որտեղ չինական սրբավայրերը խաղաղ գոյակցում են մահմեդական մզկիթների և բուդդայական տաճարների հետ: Կրոնի մեջ կարող են լինել մեծ տարբերություններ, բայց առօրյա կյանքը կապում է մարդկանց:
Հալման կաթսա
Նարաթիվաթի կենտրոնում գտնվող բանջարեղենի և մսի շուկայում վաճառողները ծեծում են միմյանց առաջարկներով: Ես դիտում եմ տարեց չինացի կանանց և մուսուլման աղջիկներին իրենց հիջաբով կատակներ փոխանակելիս, երբ նրանք բանակցում են օրվա որսի գինը ձկնորսի հետ: Երբ նրանք աչքի են ընկնում մեր խմբին, նրանք քրքջում են և հրահրում միմյանց՝ մատնացույց անելով ներկա գտնվող անծանոթներին՝ տեսախցիկներով: «Տեղացիները միշտ գերվում են այցելուներով», - ասում է Ջոյը, ով ծառայում է որպես մեր ուղեցույց Նարաթիվատում: «Նրանք ուրախ են տեսնելով, որ մարդիկ Բանգկոկից կամ երկրի այլ մասերից այցելում են իրենց քաղաքը: Դու քեզ ավելի քիչ միայնակ ես զգում»։
Հանրաճանաչ ուղղություն
Մի քանի տասնամյակ առաջ Նարաթիվաթը դեռևս հայտնի վայր էր զբոսաշրջիկների համար, օրինակ՝ դիտելու 300-ամյա մզկիթը Masjid Wadi Al-Husein կամ այցելելու Hala-Bala Wildlife Sanctuary, ազգային պարկ, որտեղ կան բազմաթիվ թռչունների տեսակներ, այդ թվում՝ մեծ եղջյուրներ կամ դիտելով ավանդական Kolae նավակները իրենց գունավոր ներկով:
Այսօր քիչ այցելուներ են գալիս՝ զսպված լինելով Թաիլանդի խորը հարավում շարունակվող ապստամբությունից: Մենք շրջում ենք Նարաթիվաթի շուրջը լիովին զինված անվտանգության ուղեկցությամբ և մեզ պարբերաբար խնդրում են կանգ առնել անցակետերում, որտեղ երիտասարդ ոստիկանները ստուգում են, որ մենք «լավ մարդիկ» ենք:
RaksyBH / Shutterstock.com
Կոլա նավակներ
Մեր վարորդը մեզ տանում է նաև լողափով, որը գեղջուկ է, օրիգինալ և դատարկ, բացի մի քանի երեխաներից և մի քանի այծերից: Երեխաների համար օրվա ամենամեծ հուզմունքը ձկնորսական նավակների ժամանումն է։ Եվ ի՜նչ ձկնորսական նավակներ։ Ավանդական ու գունեղ կոլաները որքան յուրահատուկ են, նույնքան էլ գեղեցիկ: Տակ Բայում մենք զրուցում ենք տեղացի նավակ շինարարների՝ երկու մահմեդական եղբայրների հետ: Նրանք, ինչպես գրեթե բոլոր այն մարդիկ, ում ես հանդիպում եմ Նարաթիվատում, ջերմ են և քաղաքավարի: Հետաքրքրվում են այցելուների մասին իրենց մեջ: «Կոլայի դիզայնը միավորում է մալայական, ճավայական և թայերեն մշակույթը», - ասում է նավակ շինարարներից մեկը: «Մալազիայի և Ինդոնեզիայի ափերի երկայնքով դուք կարող եք շատ նման նավակներ գտնել»: Տեղացի նավակ շինարարը գեղարվեստական հայտարարություններ է ստեղծում թայերեն պատկերներով, ինչպիսիք են լոտոսը, օձերը, կապիկները և թռչունները:
Հետգրություն Գրինգո.
Ինչու՞ կարդալ և մասնակի թարգմանել Ֆուվադոն Դուանգմիի հոդվածը The Nation for Thailandblog-ում Թաիլանդի մի նահանգի մասին, որը չի կարելի այցելել բռնության պատճառով: Դուք գիտեք, որ հարավային գավառների համար կա բացասական ճանապարհորդական խորհուրդ: Ինձ հետաքրքիր թվաց, հատկապես այն պատճառով, որ հոդվածի տակ մի շարք արձագանքներ եղան, որոնք ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ.
Պատասխան 1:
Ես լավ հիշողություններ ունեմ 1992 թվականին Նարաթիվատ կատարած իմ միակ այցելությունից: Գեղեցիկ քաղաք, բազմաթիվ պատմական փայտե շինություններ քաղաքի կենտրոնում, ներառյալ հյուրանոցը, որտեղ ես մնացի: Բոլորը շատ հետաքրքրված էին ինձնով, ինձ անընդհատ դիմում էին մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին խոսել ինձ հետ։ Այնքան շատ մարդիկ կային, չափազանց ընկերասեր, բայց ի վերջո դա ինձ համար մի քիչ շատացավ, և ես «փախա» քաղաքի ամենաթանկ հյուրանոցի սրճարան, միայն թե որոշ ժամանակ մենակ մնամ։
Պատասխան 2:
Նարաթիվատն իմ սիրելին էր Deep South քաղաքներից, և ես այցելեցի շատերին 80-ական և 90-ականներին: Լինելով սպիտակամորթ տղամարդ՝ ես միշտ եղել եմ մեծ հետաքրքրասիրության և հյուրընկալության առարկա: Շատ ժամեր եմ անցկացրել թեյատներում՝ զրուցելով մարդկանց հետ։ Ջրի երկայնքով ձկան ռեստորանում ուտելը շատ հաճելի գործունեություն էր: Հավանաբար, կարճ ճանապարհորդությունը դեռ հնարավոր կլինի հիմա, եթե ուշադիր լինեք, բայց ես պատրաստ չեմ ռիսկի դիմել: Նույնը վերաբերում է Յալային և հատկապես Պատտանին, միակ քաղաքն այնտեղ հարավում, որտեղ ես իրականում թշնամություն էի զգում նույնիսկ այն ժամանակ: Բոլորը շատ տխուր են: Դա երկրի գրավիչ հատվածն է:
Պատասխան 3:
Ես մնացի Նարաթիվատում 1978 թվականին, և գավառը հաճելի էր այցելել: Տակ Բայի լողափերը Թաիլանդի ամենագեղեցիկն են, և ցավալի է, որ անվտանգության իրավիճակը խանգարում է զբոսաշրջիկներին այսօր վայելել դրանք։ Բոլոր նրանք, ում ես հանդիպեցի այն ժամանակ, ընկերասեր էին: Խիստ հակադրություն Պատտանիին, որտեղ քաղաքաբնակներն ինձ հասկացրեցին, որ օտարերկրացիները ողջունելի չեն:
Վերջապես.
Այնպես որ, ցավալի է, որ Թաիլանդի մի գեղեցիկ հատված հնարավոր չէ այցելել։ Թերևս կան բլոգի ընթերցողներ, ովքեր նաև փորձառություն են ունեցել Խորը հարավում, կա՛մ աշխատանքի, կա՛մ որպես հանգստացող: Ուղարկեք մեկնաբանություն:
– Վերահաստատված հաղորդագրություն –
Ուղղակի Գրինգոյի գրածը շտկելու համար. Նարաթիվատ ԿԱՐԵԼԻ Է այցելել, ինչպես նաև Պատտանի և Յալա: Այն փաստը, որ կան ճանապարհորդական խորհուրդներ, որոնք խորհուրդ չեն տալիս դա անել, չի նշանակում, որ դուք չեք կարող ճանապարհորդել տարածաշրջանով կամ չեք կարող այնտեղ մնալ ավելի կարճ կամ ավելի երկար ժամանակով: Հեյ, եթե ուզում ես, կարող ես նույնիսկ այնտեղ տեղափոխվել: Չկա մեկը, ով ձեզ թույլ չի տա մտնել այդ տարածքը, դրա շուրջը պարիսպ չկա, և (մինի) ավտոբուսները վազում են երեք մարզերի բոլոր կարևոր վայրերը: Արևմտյան անձնագրով ձեզ չեն մերժի ո՛չ Սունգայ Կոլոկ տանող գնացքում, ո՛չ էլ ինքնագնաց/(վարձույթով) մեքենայով՝ մի քանի անցակետերի կողքով:
Իմ իրավիճակը. ես 2014 թվականի հունվարից չորս անգամ ճանապարհորդել եմ այս երեք «սահմանամերձ գավառներում» (որը Պատտանին իրականում չէ) և այնտեղ անցկացրել եմ ընդհանուր տասնվեց գիշեր՝ մեկը Նարաթիվատում, երկուսը Յալայում, մնացածը՝ Փաթանիում: Միշտ համանուն քաղաքներում և հիմնականում տարածաշրջանի և նրա բնակիչների նկատմամբ զուտ հետաքրքրությունից ելնելով, չնայած ինտերնետի միջոցով ես նույնիսկ ընկերուհի գտա Փաթանիում։ Ցավոք, նա այս ամսից ապրում է Բանգկոկում, ուստի ես այլևս պատրվակ չունեմ ճանապարհորդելու խորը հարավ, բացի այս գեղեցիկ տարածքով իմ հմայվածությունից:
Ես ճանապարհորդել և շրջանցել եմ գնացքով, միկրոավտոբուսով և վարձակալած մեքենայով, բայց նաև տեղական ավտոբուսով, իսկ Պատտանիում՝ մոտոցիկլետով տաքսիով: Ցավոք, այնտեղ տեղակայված են բազմաթիվ զինվորներ, հաճախ երկրի այլ շրջաններից, ովքեր հսկողության տակ են պահում տեղի բնակչությանը որպես օկուպացիոն ուժ, ինչի հետևանքով մի քանի ջարդեր են տեղի ունենում, ինչպիսիք են Տակ Բայի (Նար) և Կրուե Սե մզկիթում (Պատ): ) Հասկանալի է, որ հիմնականում իսլամական բնակչությունն իրեն զգում է անբարենպաստ և ճնշված։ Դա չի արդարացնում անանուն և երբեք չպահանջված հարձակումները ստվերային կազմակերպությունների կողմից, ինչպիսիք են BRN-C-ն, PULO-ն և RKK-ն, բայց դա որոշ չափով հասկանալի է: Բանգկոկի կառավարիչներին ոչինչ չի հետաքրքրում երկրի այս հատվածի մասին, որը բառացիորեն և փոխաբերական իմաստով հեռու է իրենց մահճակալներից, բացի այն, որ նրանք ցանկանում են ամեն գնով պահել այն Թաիլանդի հետ: Ինչ-որ բան դեմքի կորստի մասին…
Նրա բնակիչների թայերենը, որոնց մեծամասնությունը էթնիկ, կրոնական և լեզվական ՈՉ, ժողովրդին պարտադրում են ամուր և փափուկ ձեռքով, մտածեք հանրահայտ ազգային և դեղին դրոշների, թագավորական ընտանիքի պատկերների և ամենօրյա նվագելու մասին։ ազգային օրհներգը, այլև այդքան ատելի բանակի, այսպես կոչված, «հմայական հարձակումները»: Շարքային քաղաքացին միայն ավելի շատ հարգանք է ուզում, ինքնավարություն և վերահսկողություն իր ապրելակերպի նկատմամբ: Մտածեք լեզուն պաշտոնական դարձնելու մասին՝ Յավին կամ Պատտանի-Մալայերենը, իսլամը բուդդայականության հետ մեկտեղ որպես պետական կրոն և ավելի շատ փող և/կամ տնտեսական հնարավորություններ: Այս մոռացված շրջանը նույնքան աղքատ է, եթե ոչ ավելի աղքատ, քան Իսանը։ Հատկապես Յալայի նման համեմատաբար բարեկեցիկ քաղաքից դուրս:
Ինձ համար «Պատանին» (երեք սահմանամերձ գավառները, որոնք կազմում էին սուլթանությունը մինչև 20-րդ դարի սկիզբը) մնում է Թաիլանդի ամենագեղեցիկ շրջանը: Բավականին փոքր տարածքում՝ մայրցամաքային Նիդեռլանդների մոտ մեկ երրորդը, դուք կգտնեք բրնձի դաշտեր, կաուչուկի տնկարկներ, լողափեր, ջունգլիներ, լեռներ, գետեր, բնության պարկեր և ջրվեժներ: Մշակույթի սիրահարների համար կան մզկիթներ, տաճարներ, թանգարաններ, (կարաոկե) բարեր և հմայիչ գյուղեր, որտեղ որպես ֆարանգ դուք ինքներդ գրավչություն եք: Շատերը երբեք սպիտակ դեմք չեն տեսնում: Օրինակ, Նարաթիվատ քաղաքում ես զգացի, որ մի խումբ դպրոցականներ ցանկանում էին նկարվել ինձ հետ: Ավելին, ինձ շատ տեղերում ինքնաբուխ էին դիմում հետաքրքրասեր մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին ամեն ինչ իմանալ իմ մասին, և ինձ պարբերաբար սնունդ և խմիչք էին առաջարկում։ Մարդիկ մի փոքր ավելի քիչ են ծիծաղում, քան մնացած Թաիլանդում. որպես արևմտյան, ես հաճախ զարմացած, երբեմն թեթևակի կասկածելի հայացքներ էի ունենում, և որոշ տեղերում օդում որոշակի լարվածություն ես զգում, բայց համենայն դեպս մարդիկ իսկական են: Ժպիտը նշանակում է, որ մարդիկ իրականում ուրախ են տեսնել ձեզ:
Ոչ, ես դժբախտություն չեմ ունեցել (ռումբերի) հարձակումների կամ կրակոցների մոտ լինել: Ի դեպ, վերջիններս գրեթե միշտ նախապես ծրագրված են և ուղղված են հեղինակավորներին ու նրանց «ուղեկցորդներին» և, ցավոք, ուսուցիչներին, բայց, բարեբախտաբար, ոչ մի բանից, որից պետք է վախենալ ժամանակավոր զբոսաշրջիկ մնալու ժամանակ: Ավելին, կիրառվում են որոշակի նախազգուշական միջոցներ. մի ճանապարհորդեք մութն ընկնելուց հետո, խուսափեք որոշ թաղամասերից և/կամ գյուղերից և շատ երկար մի մնացեք անցակետերի կամ դպրոցների մոտ փակման ժամին, երբ ուսուցիչները գնում են տուն: Հաշվի առնելով, որ ես քայլել և քշել եմ շատ «վտանգավոր» գյուղական թաղամասերում, քշվելով մթության մեջ – ի հիասթափություն իմ անհանգստացած ընկերուհու – գյուղերով և Պատտանի քաղաքով, և (կեսգիշերին մոտ!) երկար քայլելով ամայի փողոցները դարձրեցին: Նարաթիվաթի, ի դեպ, ես ամենազգույշը չէի։ Բայց ես այսպես մտածեցի՝ վախը հիմնականում քո գլխում է։ Վիճակագրորեն, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հավանականությունը դեռ ավելի մեծ է, քան «ամենամոլության» մեջ ներգրավվելու հավանականությունը:
Հետևաբար, ես խորհուրդ կտամ մարդկանց, ովքեր իսկապես ցանկանում են դուրս գալ անհաջող ուղուց, այցելել տարածաշրջան (մեքենայով), միշտ զգուշացնելով, որ դա ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ է, թեև ոչ պատերազմ: – վտանգավոր է/կարող է լինել: Ամեն դեպքում, ես ինքս հաճույք ստացա, թեկուզ միայն ֆարանգով այնտեղ լինելու ու ասելու (կամ վերապատմելու ;)) յուրահատուկ փորձի համար։
Ի դեպ, բոլոր 33 թաղամասերում էլ երկար կրակոցով չեմ եղել։ Դե, գավառի մայրաքաղաքներում, հարավային սահմանամերձ Բեթոնգ քաղաքում, գեղեցիկ ճանապարհով Յալայի լեռներով և հմայիչ գյուղերով, ինչպիսիք են Յարինգը (P), Պանարեն (P), Յահա (Y), Բաննանգ Սատան (Y) և Ռուեսոն: (N). Ես նաև այցելեցի զբոսաշրջային վայրեր (հահա), ինչպիսիք են Կրուե Սե մզկիթը, Մացայիտ Կլանգը, Յարանգ հնագույն քաղաքը և Վատ Խուհաֆիմուկը: Սովորաբար մենակ, երբեմն ընկերոջս՝ Ջունիի հետ: Հաճախ ես միակ այցելուն էի։ Նաև Ao Manao / Khao Tanyong ազգային պարկի նույն ծովով գեղեցիկ լողափում, Նարաթիվատ քաղաքից անմիջապես հարավ: Բացառությամբ մալայզիացի (սեքսուալ) զբոսաշրջիկների սահմանամերձ քաղաքներում, ինչպիսիք են Սունգայ Կոլոկը, Տակ Բայը և Բետոնգը, տարածաշրջանում շատ քիչ, ասենք ոչ, զբոսաշրջիկներ կան: Միակ ֆարանգները, որոնք ես տեսա Պատտանիում գտնվող շքեղ, կեղտոտ էժան CS հյուրանոցում և շրջակայքում, որն իմ հիմնական տունն է տարածաշրջանում: Իմ ենթադրությունն այն էր, որ նրանցից ոչ ոք զբոսաշրջիկ չէր, այլ այնտեղ էին գործնական կամ ընտանեկան այցերի համար, և հազիվ թե որևէ ֆարանգ գա / համարձակվի դուրս գալ այդ ողջամտորեն ապահով անկլավից դուրս:
Համոզված եղեք, որ եթե դուք մնաք Յալայի նման քաղաքում՝ առանց արևմտյան որակի հյուրանոցի, նույնիսկ եթե դա լինի մի ամբողջ ամիս, դուք չեք տեսնի ոչ մի սպիտակ մարդու: Էլ չեմ խոսում գյուղերի մասին։
Հուսով եմ, որ բարդ հակամարտությունը արագ կլուծվի (գոնե որոշ չափով), զինվորականները վերադառնում են այնտեղ, որտեղից եկել են, և զբոսաշրջային հոսքը աստիճանաբար կբարձրանա։ Տարածքը իսկապես կարող է օգտվել ֆինանսական խթաններից և կատարյալ է արկածախնդիր զբոսաշրջիկների համար, ովքեր ցանկանում են այն տեղադրել քարտեզի վրա: Հուսով եմ՝ կարողացա գոնե մի փոքր օգնություն տալ։
Danzig, farang baa Նիդեռլանդներից.
Մի փոքր հավելում. ես խորը հարավում ոչ մի տեղ անցանկալի չեմ զգացել: Ես ոչինչ չեմ ճանաչում մարդկանց պատմություններում 70-ականների և 90-ականների իրենց ճանապարհորդությունների և հատկապես Փաթանիի մասին բացասական արձագանքների մասին: Մարդիկ ուրախ են, բայց զարմացած, երբեմն գրեթե ցնցված՝ տեսնելով ձեզ, նույնիսկ առանց կեղծ ժպիտի, որը պարզ է, իսկ Պատտանին տարածաշրջանի ամենագեղեցիկ քաղաքն է: Հմայիչ քաղաք՝ լի երիտասարդներով, ներառյալ բազմաթիվ ուսանողներ Սոնգխլայի արքայազնի համալսարանի տեղական մասնաճյուղից:
Միակ քաղաքը, որը ես չեմ սիրում, Յալան է, որը խաթարված է տգեղ հատակագծային ճարտարապետությամբ, խանութների առջև բետոնե հակառումբերային պատերով և բազմաթիվ զրահատեխնիկաներով և ծանր զինված զինվորներով փողոցների շատ անկյուններում: Իմ առաջին այցը Deep South եղել է այս քաղաքում, ուր ես մեկնել էի Բանգկոկից գիշերային գնացքով: Դա նաև իմ առաջին արձակուրդն էր Ասիայում/Թաիլանդում, և ես վերջերս էի ժամանել Բանգկոկ: Կարող եք պատկերացնել, որ ես հազիվ էի մշակել թայլանդական մշակութային շոկը, և Յալան մի քայլ առաջ գնաց: Դա առաջին և միակ ճամփորդությունն էր դեպի խորը հարավ, որտեղ ես ինձ անցանկալի չէի զգում, բայց ես ինձ իսկապես անապահով էի զգում, անկասկած, մասամբ ոգեշնչված նախօրոք պատմություններով, - ես արդեն գիտեի հակամարտության մասին, և այնտեղ տիրող մռայլ մթնոլորտը:
Բարեբախտաբար, այս տհաճ մնալն ինձ չխանգարեց տարածաշրջանում հետագա մնալուց, և ես հասկացա, որ անհանգստությունը հոգեկան խնդիր է: Այդ ժամանակվանից ես այլևս անապահով չեմ զգում Յալայում, թեև այն դեռևս համարում եմ տգեղ քաղաք՝ գեղեցիկ միջավայրում:
Տարածաշրջան այցելելով հետաքրքրվողներին, հատկապես առաջին ծանոթության համար, խորհուրդ եմ տալիս ուղիղ Հատ Յայից (նաև տգեղ) մեքենայով կամ միկրոավտոբուսով քշել դեպի CS Pattani հյուրանոց և այնտեղից կատարել ցերեկային շրջագայություններ սահմանամերձ գավառներում, ներառյալ գեղեցիկ Սոնգխլա - Քաղաք. Մյուս քաղաքներում լավ հյուրանոցի համար շատ տարբերակներ չկան, չնայած ես երբեք չեմ եղել տխուր Սունգայ Կոլոկ քաղաքում։ (Տես նախորդ գրառումը. https://www.thailandblog.nl/achtergrond/seks-en-geweld-zuiden-thailand)
Ես այժմ ապրում եմ Նարաթիվատում (Քաղաք) արդեն կես տարի: Ամեն օր ես դեռ հանդիպում եմ ամենալավ մարդկանց, ովքեր ինձ հրավիրում են իրենց կյանք: Թեև վիզայի և աշխատանքի թույլտվության հարցում ես կախված եմ իմ գործատուից, հուսով եմ, որ կկարողանամ երկար ժամանակ մնալ տարածաշրջանում:
Ամանորից առաջ ես ընդամենը մի քանի օրով գնացի Պատտայա, բայց այնքան ուրախ էի, երբ կարողացա նորից նստել Նարա գնացող ինքնաթիռ։
Շնորհակալություն Պիտերին՝ այս դեբիլը բլոգում նորից դնելու համար:
Ես դեռ ապրում եմ այստեղ և ինձ լիովին բավարարված է: Բանգկոկը, Պատտայան և երկրի մնացած մասերը հաճելի են հանգստի համար, բայց իմ սիրտը այստեղ է:
Ես ճանապարհորդում էի այնտեղ 2019 թվականին լավ ընկերոջ հետ, ամեն ինչ լավ անցավ:
Իմ զեկույցը (անգլերեն) կարելի է գտնել այստեղ.
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/post/markets-mosques-and-martabak
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/single-post/going-down-south
Բարև Կոեն, շնորհակալություն հրապարակման համար: Սրանք շատ հիշարժան ճանապարհորդության գեղեցիկ լուսանկարներ են: Դժվար է պատկերացնել, որ արդեն գրեթե երկու տարի է անցել։ Արժե կրկնել.
Գրոետջես
Frans
2018 և 2019 թվականներին ես շատ եմ ճանապարհորդել Սոնգխլա, Պատտանի, Նարաթիվատ և Յալա նահանգներում: Ես խնդիրներ չունեի և երբեք վտանգ չեմ զգացել: Արտաքին գործերի նախարարության ճամփորդական խորհրդատվության վերաբերյալ. ես ավելի քան երկու տարի լայնորեն զրուցել եմ Հաագայի հյուպատոսական գործերի բաժնի պատասխանատուների հետ այս տարածաշրջանի տարբեր երկրների համար ճանապարհորդական խորհրդատվության վերաբերյալ: Նրանք անգրագետ, ազգակենտրոն սիրողականներ են։ Նրանք պատճենում են տեղեկատվություն այլ արևմտյան երկրների կայքերից և այլ պատահական կայքերից՝ առանց որևէ փաստի ստուգման: Վերագրումն ու թափանցիկությունը իսպառ բացակայում են։ Դեսպանությունների և հյուպատոսությունների ներդրումն աննշան է։ Նրանք չափազանց զբաղված են բոլորովին այլ գործերով և պատասխանատվություն չեն զգում։ Էթնոցենտրիզմ. այլ մշակույթների գնահատում, օգտագործելով սեփական մշակույթը որպես նորմ, երբեմն սեփական մշակույթը դիտելով որպես գերակա: