Gudalo ne može uvijek biti opušteno (6. dio)

John Wittenberg iznosi niz osobnih razmišljanja o svom putovanju kroz Tajland, koja su prethodno objavljena u zbirci kratkih priča 'Luk ne može uvijek biti opušten' (2007.). Ono što je za Johna počelo kao bijeg od boli i tuge preraslo je u potragu za smislom. Pokazalo se da je budizam prohodan put. Od sada će se njegove priče redovito pojavljivati ​​na Thailandblogu.

Neodoljivo sidro

Potresan amo-tamo sporim, ali ustrajnim koracima slona, ​​pod suncobranom na njegovim širokim leđima, pred sobom vidim moćni hram Anchor. Čuvar koristi mali štapić kako bi podsjetio slona da se smiri. Sjedi mu na vratu, između njegovih velikih lepršavih ušiju, najudobnijeg mjesta, jer se vrat gotovo ne pomiče. Plaćam cijenu svog prestiža. Stražari ponizno saginju glave preda mnom, a ja sjedam u pozlaćenu drvenu nosiljku i nosim se preko dugačkog mosta koji premošćuje jarak širok 300 metara. Muči me kad vidim samo djelić moćnih tornjeva, ali kad prođem kroz vrata, gdje divlji ričući lavovi vječno stražare, vidim tornjeve u svoj njihovoj moći i veličanstvenosti.

preopterećen sam. Četiri ponosna tornja okružuju središnji moćni veliki toranj, dizajniran poput rascvjetanog lotosovog cvijeta. Sunce se odbija od pozlaćenih bakrenih ploča tornjeva. Oko mene, stotine prekrasnih plesačica i zvukovi glazbe odjekuju od pješčenjačkih zidova prekrivenih pokrivačima od pozlaćenog bakra. Posvuda su šareni suncobrani, zastave i tepisi od nježne svile. Fini mirisi ispunjavaju sobu, a visoki svećenici prinose darove bogovima, a posebno svom zaštitniku, bogu-kralju u kojeg su sve oči uprte.

U središtu ovog simboličnog svemira, duž stubišta koje vodi kroz tri velike terase (okružene četirima ričućim kamenim lavovima), na najvišoj terasi nalazi se kralj Suryavarman. Na svoje podanike gleda s visoka. U ovoj palači i hramu njegov će pepeo uživati ​​vječno štovanje iz poštovanja prema njegovom božanskom podrijetlu i širenju njegova carstva. Ova zgrada mora biti vječno svjedočanstvo tome.

Ali mi više ne živimo u 12. stoljeću. I najvjerojatnije me kralj nije primio, nego sam radio do svoje prerane smrti kao jedan od mnogih stotina tisuća robova. Oni su izgradili ovaj hram, odvedeni su u ratni zarobljenici i zbog iscrpljenosti su to morali platiti životima.

Iskopan je poseban kanal, dug šezdeset kilometara, kako bi se blokovi pješčenjaka dopremili s planina i uz pomoć slonova dovukli do ovog hrama. Sada nema plesača, nema pozlaćenih bakrenih pokrivača, nema pozlaćenih drvenih stropova i nema više boga-kralja. Ali sedam stotina metara netaknutih usjeka u okolnim zidinama svjedoči o njegovim osvajanjima i božanskom podrijetlu.

Još uvijek se zapravo možemo popeti preko kamenih stepenica i premjestiti grive lavovima koji riču, sada tihim svjedocima velikih rituala iz davnine, i sjesti na mjesto gdje je samo kralj smio stajati. Malo je zatvoreno, a puno se može dodirnuti rukama i to je divno iskustvo kada ga spojite s događajima iz prošlosti. Zatvorite oči i zamislite sebe u 12. stoljeću.

Bio sam u Pompejima, Taormini, Delfima, Efezu, sve lijepo, ali ovoliko hramova zajedno nadmašuje sve. Kupio sam trodnevnu propusnicu za četrdeset dolara, dvadeset dolara dnevno, a treći dan je besplatan i unajmio sam tuk tuk na tri dana, za trideset pet dolara. Neophodno, jer su hramovi ponekad udaljeni kilometrima.

Nanosim kremu za sunčanje s faktorom pedeset kako bih se zaštitila od pržećeg sunca. S tom bijelom kremom izgledam kao moj prijatelj Wouter sunčanog zimskog dana na golf terenu u Rijswijku. Naoružan ovom ratnom bojom, napadam sljepoočnice i potpuno uživam u prekrasnim rezovima, zapravo mi je dopušteno ući u sljepoočnice i prekriti ih rukama. To mi omogućuje da slobodno dam na volju svojim mislima o tome kako je to moralo biti u prošlosti.

I tako sam šetao okolo tri dana, laganim tempom ulazeći u jedan hram i izlazeći iz sljedećeg. Neki su samo ruševine, ali mnogi su u prepoznatljivom i zanimljivom stanju. Svaki je kralj na ovaj način gradio svoju palaču i hram, a ponekad je oko njih živjelo milijun ljudi. I to u dvanaestom stoljeću! Ovo se može mjeriti s veličinom starog Rima.

Hramove su krajem 19. stoljeća iz dubokog sna džungle dugog više od petsto godina probudili francuski kolonisti, a zapravo su lako dostupni tek u posljednjih petnaest godina. Svaki hram ima svoj šarm. Sidro Što je kolosalno i moćno. Sidro Tom je muževan i čvrst. Krol Ko je elegantna i nježna, a daleka Banteay mi se čini kao lijepa nepristupačna žena, skromna, čedna, ali raskošna. Ona je, kao i svaka lijepa žena, definitivno neravan put od dvadeset milja. vrijedan.

Mnogi odlaze u Anchor Wat u zoru ili zalazak sunca, ali malo izvan Anchor Wata nalazi se brdo na kojem je izgrađen prvi hram i odatle možete vidjeti prekrasan zalazak sunca. Narančasto sunce polako nestaje iza hrama i obasjava božanskim sjajem kao bis Majke Prirode. Svaki dan naglašavati da je i ona impresionirana ovim ljudskim djelom, dostojnim majstora. Ispunjen tim dojmovima, vozim se umoran do svog hotela i znam da što god da mi se dogodi, bit će primljeno s velikom zahvalnošću i bit će nezaboravno.

Napomena s kambodžanske strane

Za sada se nemam volje vraćati u Kambodžu, generalno ne volim ljude. Teško da mogu biti fleksibilni prema turistima i uglavnom odbijaju udovoljiti njihovim željama. U ovoj će se zemlji puno toga morati promijeniti ako razmaženog turista žele zadržati dulje od tri dana u Anchoru. Za razliku od Tajlanda, njima nedostaje osjećaj za pristojnost.

Kad uđem u malu poštu, ne vidim nikoga dok ne ugledam nosila iza visokog pulta. Oprezno 'zdravo' ne pomaže, a kad pustim najdublji glas, jedno se oko polako otvara i krajnjim naporom mlado tijelo ustaje da mi proda marku krajnje nevoljko, zijevajući.

Kad uđem u svoj hotelski salon oko jedanaest navečer, svi stoje ispred televizora i uz zamahnutu ruku prema ormariću s ključevima, dobivam dopuštenje da sam uzmem svoj ključ. Ali jao ako se plaćanje mora izvršiti. Svi brzo ustaju kako bi primili zlatno obrubljene dolare sa svjetlucavim i svijetlim očima. Kad me to nasmije od srca, gledaju te s velikim nerazumijevanjem. Rijetko su prijateljski raspoloženi prema vama, vrlo povremeno možete otkriti blagi osmijeh.

Budizam ima mnogo manje istaknutu ulogu. Pozdrav mahanjem (skrštenim rukama) ne susrećem, iako ima redovnika koji hodaju okolo, ali se ne pozdravljaju i ne poštuju kao na Tajlandu. Ovdje se više osjećam kao promatrač nego kao sudionik. Kambodžanska kuhinja manje je paprena i začinjena, a bagete ćete naći posvuda. Kambodža je dovoljno zanimljiva za prvo upoznavanje s prekrasnom prirodom, ali drugi put će mi trebati dosta vremena. Sutra letim iz Sien Riepa za Saigon.

Saigon koji trubi

Kakvi skuteri! Tisuće i tisuće skutera u nepreglednom nizu, uz pokoji auto. Voze disciplinirano i naizgled neoprezno skreću, ali to je iluzija; sve je to vrlo dobro osmišljeno i praktično. Rijetko sam doživio kako sve ide glatko. Svi jedni drugima daju prostora vještim manevriranjem i jednostavno skrenete lijevo protiv prometa (ovdje voze desnom, za razliku od Tajlanda) i svi vas obilaze u suprotnim smjerovima.

Tisuće skutera trube svakih deset metara koliko prijeđu, veliki vještičji kotao. Ako želite prijeći usred ove vrveće gužve, samo prijeđete vrlo tiho i svi (nadate se) voze oko vas, sve dok, na vaše zaprepaštenje, ne prijeđete živi.

Ali sada se moj taksi, također glasno trubeći, pokušava probiti do moje kuće za goste. Ovaj put ne hotel, već studio u običnoj kući. S domaćim prometom kakav ste vidjeli u reklamama za internat. Riječ je o luksuznoj kući na četiri kata s ocem, majkom, sinom koji studira, kćerkom i zetom, dvoje unučadi, četiri psa i dvije kućne pomoćnice.

Sve kuće ovdje u gradu Ho Chi Minh (=Saigon) izgrađene su s istom arhitekturom. Skoro sve je novo, jer je dosta toga razbijeno. Svi imaju garažu s ulične strane koja se zaključava velikom kapijom, a iza nje kuhinja i stepenice za katove. Nitko nema prozor dolje na uličnu stranu kao naš. Tijekom dana garaže se koriste kao trgovina, restoran ili kao prostor za skladištenje skutera.

Moj domaćin je vrlo ljubazan gospodin i pao je u nemilost nakon komunističke invazije 1975. Amerikanci su konačno bacili ručnik početkom 1974. i XNUMX. travnja Saigon je pao u osvetničke ruke Sjevernih Vijetnamaca koji su još uvijek imali kost za čačkanje s imperijalističkim izdajicama. Cijeli kadar Južnog Vijetnama je smijenjen i poslan u logore za preodgoj.

Nizozemska ipak nije tako loša

Tri su godine crveni nitkovi pokušavali očistiti moju gomilu od kapitalističkih elemenata, a zatim su ga poslali natrag jer su im očajnički trebali inženjeri koji će morati izvući gospodarstvo iz komunističke propasti.

Sovjetski Savez godinama je držao zemlju na površini, sve dok nije pao zid i drastično promijenjen kurs da se spasi što se spasiti dalo. Prije nego što se to dogodilo, mnogi su pobjegli iz zemlje u izuzetno klimavim čamcima, uključujući i svekra mog domaćina, koji je proveo tri godine u zatvoru kao guverner pokrajine.

Ali cijela se obitelj utopila. U kući je uređena posebna prostorija za sjećanje na pokojnu obitelj. Fotografije, cvijeće, čaše vode, svjetla, svijeće i malo svježeg voća. Budući da obitelji nije omogućen dostojanstven pokop, njihovi duhovi lutaju i ne nalaze odmora. Moj domaćin odlazi u ovu sobu svako jutro moliti se za spasenje njihovih duša. Sve jako tužno.

Nakon pada Sovjetskog Saveza (živio Gorbačov), vlada odlučuje staviti svoj novac na usta i vrlo polako popušta ekonomske uzde, ali se čvrsto drži vlastite političke moći. Sada se razvija bogata srednja klasa. Ljudi još uvijek skrupulozno šute o politici zbog straha od tajne policije.

Moj domaćin mi polako (malo po malo) svakim danom govori više, kako zadobijam njegovo povjerenje. Bolje prihvaća svoju sudbinu nego njegova žena. Zet je iz Tajvana i radi za tajvansku tvrtku koja plaća deset puta više od vijetnamske. U Parizu živi još jedna sestra, pa si on može priuštiti veliku kuću. Ovdje je vrlo uobičajeno da cijela obitelj živi zajedno, a sav novac ide roditeljima. Ovdje nije zabavno jer zet mora sve plaćati svojim roditeljima. U zamjenu mu kao mrvicu daju najljepšu sobu i sve mu se uredi.

Ali to me baš i ne veseli. Obitelj je na prvom mjestu u ovoj ekonomski nesigurnoj klimi. Svekrva ovdje ima kontrolu. Nizozemska ipak nije tako loša. U Vijetnamu sam sada bio siromašan čovjek, a moji bivši svekar i svekar treća strana koja se smiju.

Nastavit će se…