थाईलैंड: स्वर्ग और पृथ्वी के बीच

मानचित्र पर थाईलैंड एक हाथी के सिर की याद दिलाता है। उत्तर में, देश की सीमा लाओस और बर्मा से लगती है, जिसकी एक संकीर्ण पट्टी पश्चिम की ओर फैली हुई है।

कंबोडिया पूर्व में और मलेशिया सुदूर दक्षिण में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 1600 किलोमीटर से अधिक है। घने जंगल और पहाड़ उत्तर की पृष्ठभूमि बनाते हैं, जो पश्चिम की ओर विरल खेत में बहते हैं।

फिर भी इस उत्तरी भाग में बहुत कुछ है। एक अच्छे गाइड के साथ पैदल जंगल भ्रमण एक ऐसा अनुभव है जिसे आप आसानी से नहीं भूलेंगे। और अपने रंगीन परिधानों में मेओ, अखा, याओ, लिसु जैसी कई पर्वतीय जनजातियों के बारे में क्या? चियांग माई और चियांग राय सुखद स्थान हैं जहां से आप अपनी खोज की यात्रा जारी रख सकते हैं।

इसके अलावा समुद्र और समुद्र तट प्रेमियों के लिए, इससे अधिक सुंदर देश की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि समुद्र तट जो इसके साथ चलता है... थाईलैंड की खाड़ी और हिंद महासागर 2600 किलोमीटर से अधिक लंबा है। खूबसूरत सफेद समुद्र तट, खूबसूरत खाड़ियाँ और सबसे रंगीन मछलियों के साथ समुद्र तल से नीचे आश्चर्यजनक मूंगा चट्टानें। स्नॉर्कलिंग के दौरान आप इस अलौकिक पानी के नीचे की सुंदरता का भरपूर आनंद ले सकते हैं।

देश में अच्छे संबंध हैं और यह यात्रा हवाई जहाज, बस या ट्रेन किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। लोग मिलनसार हैं, देश साफ़ है और खाना स्वादिष्ट है।

उत्तरी या दक्षिणी थाईलैंड?

फिर भी उत्तर या दक्षिण के बीच चयन करना कठिन बना हुआ है। मेरी व्यक्तिगत पसंद उत्तर दिशा में अधिक है। हमेशा यह महसूस करें कि यह क्षेत्र कम पर्यटन वाला, कम व्यस्त और व्यस्त है और फिर भी वास्तव में पवित्र है। अब कई वर्षों से, चियांग दाओ का छोटा शहर उत्तर में मेरे सबसे प्रिय स्थानों में से एक रहा है। आप चियांग माई से फैंग की ओर बस द्वारा लगभग डेढ़ घंटे में वहां पहुंच सकते हैं।

यह बस स्टॉप के नजदीक स्थित है होटल चियांग दाओ इन, एक अच्छा आवास है और यदि आप थोड़ा और साहसी होना चाहते हैं, तो बान टैम में माले बंगले से पांच किलोमीटर आगे जाएं। वहां की छोटी ड्राइव एक विशेष अनुभव है। सार्वजनिक परिवहन से नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल के पीछे।

चियांग दाओ में होटल के कोने पर हमेशा कुछ आदमी रहते हैं - नीले रंग का कपड़ा पहने हुए - जो आपको आधे यूरो की राशि के लिए वहां ले जाएंगे। चियांग दाओ से संबंधित बान टैम में 400 परिवार और कुल 1400 लोग रहते हैं। स्थानीय प्राथमिक विद्यालय को सुनें जब बच्चे एक साथ ज़ोर से पढ़ते हैं और ब्रेक के दौरान अपनी आँखों को खेल के मैदान में घूमने दें।

सुबह-सुबह, लगभग सात बजे, आपको लाउडस्पीकर द्वारा जगाया जाएगा जो बान टैम के निवासियों को नवीनतम समाचार प्रदान करेगा। ये चौंकाने वाली घटनाएँ, शेयर बाज़ार रिपोर्ट या अन्य विश्व समाचार नहीं हैं। यहां रहने वाले लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की साधारण चीजें ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चों का टीकाकरण, वयस्कों की आंखों की जांच, व्यक्तिगत पंजीकरण, या किसी साथी ग्रामीण की मृत्यु की घोषणा।

मेरा अच्छा दोस्त शान इस छोटे से समुदाय में कई वर्षों से रह रहा है और अब मुझे कई अवसरों पर यहाँ शांति और शांति से रहने का आनंद मिला है। हमारे पश्चिमी मानकों के अनुसार, यहां के लोग खंभों पर बने बहुत साधारण घरों में रहते हैं, उनके पास कोई कुर्सी या मेज नहीं है और वे बस जमीन पर बैठते हैं। यह स्थान भोजन कक्ष, बैठक कक्ष और शयनकक्ष के रूप में सुसज्जित है। हम उसे बहुकार्यात्मक कहते हैं।

फिर भी मुझे लगता है कि यहां रहने वाले लोग हमारी तथाकथित सभ्य पश्चिमी दुनिया से कम खुश नहीं हैं। वैसे, खुश रहने का वास्तव में क्या मतलब है?

मैं साल में एक बार इस गांव में आता हूं और अच्छा लगता है कि कुछ लोग मुझे पहचानते हैं और दोबारा मेरा स्वागत करते हैं। कुछ लोग मुझे नाम से जानते हैं और आदरपूर्वक "लोएंग" कहकर बुलाते हैं। इस शब्द का अनुवाद "अंकल" के रूप में किया जा सकता है, लेकिन थाई में इसका अधिक सम्मानजनक और सम्मानजनक अर्थ है।

जागरण

लगभग हर सुबह गाँव का प्रसारणकर्ता मेरे लिए अलार्म घड़ी का काम करता है, लेकिन स्थानीय समाचार मुझसे पूरी तरह दूर हो जाते हैं। सुबह-सुबह शान के चेहरे के हाव-भाव से पता चलता है कि मुझे उससे यह देखने की आदत नहीं है। वह उदास दिखता है और जैसा कि पता चला, एक 26 वर्षीय युवा महिला की मृत्यु हो गई है, उद्घोषक ने घोषणा की है। उसका बहुत छोटा 21 वर्षीय पति अपने पीछे एक बच्चे के साथ रह गया है जिसे अब मदद की ज़रूरत है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत छोटा समुदाय अच्छी तरह से जानता है।

यदि बान टैम में किसी बूढ़े या जवान की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें कोई जिम्मेदार शामिल नहीं होता है। तुम आपस में कुछ ऐसी व्यवस्था करो। आज सुबह मैं अपने मेज़बान के साथ मृतक को अंतिम बधाई देने जाऊंगा। मैंने देखा कि जिस घर की बात हो रही है, वहां माहौल बहुत उदास नहीं है। बाहर सूरज की किरणों से बचाने के लिए तम्बू के दो बड़े कवर लगे हुए हैं और मृतक एक छतरी के नीचे लेटा हुआ है। शान यहां प्रचलित परंपरा के अनुसार, दाह संस्कार के लिए वित्तीय योगदान के साथ एक लिफाफा सौंपता है। फिर हम मृतक को अंतिम नमस्कार करते हैं। शान के कार्यों के बाद, मैंने कुछ अगरबत्तियां जलाईं, हाथ जोड़े और अर्थी को प्रणाम किया।

स्थानीय निवासी बाहर तंबू के नीचे बैठते हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं और कुछ ताश खेलते हैं। दाह संस्कार तक, लोग तत्काल परिवार का समर्थन करने के लिए 24 घंटे यहां एक साथ रहते हैं।

मैंने सुना है कि मृत्यु और दाह संस्कार के बीच एक सप्ताह से अधिक समय बीत सकता है, क्योंकि परिवार को चेतावनी दी जानी चाहिए और दाह संस्कार समारोह में समय पर उपस्थित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। आख़िरकार, यह बहुत समय पहले की बात नहीं है जब उत्तर की सड़कों पर चलना काफी कठिन था और हिल्ट्रीब्स (पहाड़ निवासी) संचार के सभी आधुनिक साधनों से वंचित थे।

एक लम्बा रिबन

जब अंततः दाह-संस्कार का दिन आता है, तो हम मृतक के घर की ओर चल पड़ते हैं। शान इस छोटे से गाँव के प्रतिष्ठित लोगों में से एक है और यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है। मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक हमें चलते हुए देखकर तुरंत रुक जाते हैं। हमें पीछे बैठना पड़ता है और जल्दी से मृतक के घर ले जाया जाता है।

मृतक घर के सामने बेहोश पड़ा है। चबूतरे वाली एक सपाट गाड़ी जिस पर ताबूत, कई रंग-बिरंगी मालाओं से सजाया गया है। कार के सामने मृत युवती की एक बड़ी तस्वीर लटकी हुई है। हालाँकि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन जब मैं एक ऐसे युवा व्यक्ति को देखता हूँ जिसका जीवन इतनी जल्दी समाप्त हो गया है, तो मुझे हल्की सी सिहरन होती है। घर के पीछे के आंगन में, लोग तम्बू के तिरपाल के नीचे लंबी मेजों पर इंतजार करते हुए बैठे हैं, जिससे उन्हें सूरज की किरणों से सुरक्षा मिलनी चाहिए। सब कुछ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारे आगमन की अत्यधिक सराहना की गई है।

हमें ठंडक पाने के लिए बर्फ का पानी और यहां तक ​​कि कुछ खाने को भी दिया जाता है। जब भिक्षु अपने नारंगी वस्त्र पहनकर आते हैं, तो समारोह शुरू हो जाता है। अर्थी पर प्रार्थना की जाती है और गाड़ी से जुड़ी दो लंबी मोटी रस्सियाँ खोल दी जाती हैं। मेरा अनुमान है कि रस्सियाँ सौ मीटर लम्बी हैं।

मैं आज्ञाकारी रूप से शान का अनुसरण करता हूं और, जैसा कि सभी करते हैं, रस्सी को अपने एक हाथ में ले लेता हूं। फिर जुलूस धीरे-धीरे अंत्येष्टि स्थल की ओर बढ़ता है। लगभग दो सौ लोग मोटी रस्सियों का उपयोग करके फ्लैटबेड वैगन को खींचते हैं।

हालाँकि मैं मृतक को नहीं जानता था, फिर भी मुझे लगता है कि यह अभी भी बहुत प्रभावशाली है और मैं चाहूंगा कि मुझे मेरे अंतिम विश्राम स्थल पर इसी तरह, संयमित और स्टाइलिश ढंग से ले जाया जाए। कभी-कभी कार की ऊंचाई सड़क पर फैले बिजली के तारों के लिए समस्या बन जाती है। ऐसे समय में, एक परिचारक, एक लंबी छड़ी से लैस होकर, बचाव के लिए आता है और तारों को उठाता है।

'ह्यूमन रिबन' के बगल में छत पर एक बड़े लाउडस्पीकर के साथ एक कार चलती है। बताई जा रही किसी भी कहानी को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं उन तेज धमाकों से स्तब्ध हूं जो अचानक दाह संस्कार स्थल के पास शांति भंग कर देते हैं। बाद में मुझे पता चला कि ये धमाके बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए होते हैं, क्योंकि इस देश में आत्माएं रोजमर्रा की जिंदगी में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। दाह संस्कार स्थल पेड़ों से घिरा एक मैदान है जिसके बीच में दो दीवारें हैं जिनके बीच में दाह संस्कार किया जाएगा।

वॉटरलैंडर्स

प्रवेश द्वार पर एक छोटी गोल खुली इमारत है जो उपस्थित लोगों के लिए शीतल पेय परोसने की जगह के रूप में कार्य करती है। बायीं ओर धूप से बचने के लिए छतरी वाली बेंचें हैं, लेकिन दाहिनी ओर आगंतुकों को उस छतरी के बिना ही काम करना पड़ता है। बार को इन दीवारों के पास रखा गया है और कुछ लोग उपलब्ध जलाऊ लकड़ी को दीवारों के बीच ऊपर तक ढेर कर देते हैं। लाउडस्पीकर वाली कार का ड्राइवर एक तरह से समारोहों का मास्टर बन जाता है और करीबी रिश्तेदारों और स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों को उस उद्देश्य के लिए स्थापित मेज पर अपना प्रसाद जमा करने के लिए बुलाता है।

कुछ भिक्षु, अपने पारंपरिक नारंगी वस्त्र पहने हुए, प्रार्थनाओं का नेतृत्व करते हैं और प्रसाद फिर उनकी पिक-अप में पहुँच जाता है, ऐसी कार के लिए एक बहुत ही उपयुक्त नाम है।

फिर अंतिम विदाई का क्षण आता है. ताबूत से ढक्कन हटा दिया जाता है और हर कोई अंतिम अभिवादन करने के लिए ताबूत के पास से गुजरता है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि जाहिर तौर पर वहां शायद ही कोई दुख है। सिर्फ दो लोग अपने आंसू नहीं रोक पाते.

वॉटरलैंडर्स मृत महिला के युवा पति के साथ चालें खेल रहे हैं और यहां तक ​​कि एक बाहरी रिश्तेदार के रूप में मैं भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। विदाई के बाद, ताबूत को कुछ लोगों द्वारा दीवारों के बीच चिता पर रख दिया जाता है और रंगीन पिकेट बाड़ फिर से ताबूत के ऊपर लगा दी जाती है। इस संरचना से एक धातु का तार आसपास के पेड़ों तक खींचा जाता है और इसकी उपयोगिता मुझे बाद में स्पष्ट होगी। हाथ में कुल्हाड़ी लिए एक आदमी ऊपर चढ़ता है, बक्सा खोलता है और कुल्हाड़ी का जोरदार वार होता है।

सौभाग्य से, शान ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया; मृतक के सिर के पास एक नारियल है और वह टूटा हुआ है। प्रतीकात्मक रूप से, नारियल का दूध मृतक के चेहरे को साफ करना चाहिए।

फिर वास्तविक दाह संस्कार शुरू होता है और यह वास्तव में शानदार तरीके से होता है। पांच 'मिसाइलें' धातु के तार से जुड़ी हुई हैं जो ताबूत से आसपास के चार पेड़ों तक चलती हैं। जब इनमें से एक प्रक्षेप्य को प्रज्वलित किया जाता है, तो यह धातु के तार के पार चला जाता है, जलता है और चिल्लाता है, अगले प्रक्षेप्य को प्रज्वलित करता है और अंत में अंतिम और पांचवें प्रक्षेप्य को प्रज्वलित करता है, जो अंततः पिकेट बाड़ की कागजी सजावट को प्रज्वलित करता है। पूरी चीज़ आग पकड़ लेती है और जलाऊ लकड़ी को जलाने से पहले धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है। फिर उपस्थित लोगों के जाने का समय आ गया।

जब मैं दोबारा इस कमरे की ओर देखता हूं तो देखता हूं कि आग काफी बढ़ गई है और आसपास के पेड़ उनकी उदासी की गवाही दे रहे हैं और बहुत सारी पत्तियां गिरा रहे हैं।

क्या यह बढ़ती गर्मी है या स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कुछ और है, मैं इस समय आश्चर्यचकित हूं।