धनुष हमेशा शिथिल नहीं हो सकता (भाग 6)

जॉन विटेनबर्ग थाईलैंड के माध्यम से अपनी यात्रा पर कई व्यक्तिगत प्रतिबिंब देते हैं, जो पहले लघु कहानी संग्रह 'धनुष हमेशा आराम नहीं किया जा सकता' (2007) में प्रकाशित हुए थे। जॉन के लिए दर्द और दुःख से दूर भागने के रूप में जो शुरू हुआ वह अर्थ की खोज में बदल गया। बौद्ध धर्म एक प्रचलित मार्ग निकला। अब से, उनकी कहानियाँ नियमित रूप से थाईलैंडब्लॉग पर दिखाई देंगी।

जबरदस्त एंकर

हाथी के धीमे लेकिन लगातार कदमों से आगे-पीछे हिलते हुए, उसकी चौड़ी पीठ पर एक छत्र के नीचे, मैं एंकर के शक्तिशाली मंदिर की कल्पना करता हूं। एक छोटी सी छड़ी से कीपर हाथी को शांत करता है। वह अपनी गर्दन पर बैठता है, उसके बड़े फड़फड़ाते कानों के बीच, सबसे आरामदायक जगह, क्योंकि गर्दन मुश्किल से चलती है। मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए कीमत चुकाता हूं। गार्ड विनम्रतापूर्वक अपना सिर मेरे सामने झुकाते हैं और मैं एक सोने की लकड़ी की पालकी में अपनी सीट लेता हूं और मुझे उस लंबे पुल के पार ले जाया जाता है जो 300 फुट चौड़ी खाई तक फैला हुआ है। मैं केवल शक्तिशाली मीनारों की एक झलक देखकर त्रस्त हूं, लेकिन एक बार गेट के माध्यम से, जहां दहाड़ते हुए सिंह शाश्वत निगरानी रखते हैं, मैं मीनारों को उनकी सारी शक्ति और ऐश्वर्य में देखता हूं।

मैं अभिभूत हूँ। चार गर्वित मीनारें खिलते हुए कमल के फूलों की तरह डिजाइन किए गए एक केंद्रीय शक्तिशाली महान टॉवर को घेरती हैं। सूरज टावरों की सोने की तांबे की प्लेटों को दर्शाता है। मेरे चारों ओर, सोने के तांबे के कंबल से ढकी बलुआ पत्थर की दीवारों के खिलाफ सैकड़ों सुंदर नर्तक और संगीतमय ध्वनियाँ गूंजती हैं। हर जगह नाजुक रेशम के रंगीन छत्र, बैनर और कालीन। बढ़िया इत्र कमरे को भर देता है और महायाजक देवताओं को और विशेष रूप से उनके संरक्षक, भगवान-राजा को प्रसाद चढ़ाते हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं।

इस रूपक ब्रह्मांड के केंद्र में, उच्चतम छत पर तीन महान छतों (चार दहाड़ते हुए पत्थर के शेरों से घिरा हुआ) के माध्यम से जाने वाली एक सीढ़ी के नीचे राजा सूर्यवर्मन विराजमान हैं। वह अपनी प्रजा को हेय दृष्टि से देखता है। इस महल और मंदिर में उनकी अस्थियां उनके दिव्य वंश और उनके साम्राज्य के विस्तार के सम्मान में शाश्वत पूजा का आनंद लेंगी। यह भवन इसका शाश्वत प्रमाण होना चाहिए।

लेकिन हम अब 12वीं सदी में नहीं रहते। और सबसे अधिक संभावना है कि मुझे राजा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन मेरी असामयिक मृत्यु तक लाखों दासों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, उन्हें बंदी बना लिया गया और थकावट के लिए अपने जीवन का भुगतान किया।

पहाड़ों से बलुआ पत्थर के ब्लॉकों को ले जाने और हाथियों की मदद से उन्हें इस मंदिर तक खींचने के लिए साठ किलोमीटर लंबी एक विशेष नहर खोदी गई है। अब कोई नर्तक नहीं, कोई सोने का पानी चढ़ा हुआ तांबे का कम्बल नहीं, कोई सोने की लकड़ी की छत नहीं, और न ही भगवान-राजा। लेकिन घेरने वाली दीवारों में सात सौ मीटर की त्रुटिहीन चीरे जो उसकी विजय और दिव्य वंश की गवाही देती हैं।

हम अभी भी वास्तव में पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं और अयाल पर दहाड़ते शेरों को ब्रश कर सकते हैं, जो अब पुराने के भव्य अनुष्ठानों के मूक गवाह हैं और एक सीट ले सकते हैं जहां केवल राजा को खड़े होने की अनुमति थी। थोड़ा बंद है और हाथों से बहुत कुछ छुआ जा सकता है और यह एक अच्छा अनुभव है जब आप इसे पिछले साल की घटनाओं के साथ जोड़ सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और 12वीं सदी में खुद की कल्पना करें।

मैं पोम्पेई, ताओरमिना, डेल्फी, इफिसुस गया हूं, सभी सुंदर, लेकिन मंदिरों की इतनी संख्या सब कुछ से बढ़कर है। मैंने चालीस डॉलर में तीन दिन का पास खरीदा, बीस डॉलर प्रतिदिन और तीसरा दिन मुफ़्त है और मैंने पैंतीस डॉलर में तीन दिनों के लिए एक टुक टुक किराए पर लिया। जरूरी है, क्योंकि मंदिर कभी-कभी मीलों दूर होते हैं।

चिलचिलाती धूप से बचने के लिए मैं सनस्क्रीन फैक्टर फिफ्टी लगाती हूं। उस सफेद क्रीम के साथ मैं रिजस्विज्क में गोल्फ कोर्स पर एक धूप वाले सर्दियों के दिन अपने दोस्त वाउटर की तरह दिखता हूं। इस युद्ध के रंग से लैस मैं मंदिरों पर हमला करता हूं और मैं पूरी तरह से सुंदर चीरों का आनंद लेता हूं, वास्तव में मंदिरों में प्रवेश करने और उन्हें अपने हाथों से ढंकने की अनुमति दी जाती है। यह मुझे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को जंगली चलाने की अनुमति देता है कि अतीत में चीजें कैसी रही होंगी।

और इसलिए मैं तीन दिनों तक इत्मीनान से एक मंदिर में और दूसरे मंदिर से बाहर टहलता रहा। कुछ केवल खंडहर हैं, लेकिन कई पहचानने योग्य और दिलचस्प स्थिति में हैं। हर राजा ने अपने महल और मंदिर इसी तरह बनवाए और कभी-कभी इसके आसपास दस लाख तक लोग रहते थे। और वह बारहवीं शताब्दी में! यह प्राचीन रोम की भव्यता को टक्कर देता है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों द्वारा पाँच सौ वर्षों से अधिक की गहरी जंगल की नींद से मंदिरों को जगाया गया था और पिछले पंद्रह वर्षों से ही ठीक से पहुँचा जा सकता है। प्रत्येक मंदिर का अपना आकर्षण है। लंगर क्या विशाल और पराक्रमी है। Anchor Tom मर्दाना और हृष्ट-पुष्ट है। क्रोल को सुरुचिपूर्ण और नाजुक है और दूर का बैंटे मेरे लिए एक सुंदर अपुष्ट महिला की तरह है, विनम्र, विनम्र, लेकिन भव्य रूप से मौजूद है। वह, किसी भी खूबसूरत महिला की तरह, निश्चित रूप से तीस मील की ऊबड़-खाबड़ सड़क है। कीमत।

कई लोग सूर्योदय या सूर्यास्त के समय एंकर वाट जाते हैं, लेकिन एंकर वाट के ठीक बाहर एक पहाड़ी है जहां पहला मंदिर बनाया गया था और वहां से आपको एक सुंदर सूर्यास्त दिखाई देता है। नारंगी सूरज धीरे-धीरे मंदिर के पीछे गायब हो जाता है और एक दिव्य चमक के रूप में मां प्रकृति के दोहराना के रूप में चमकता है। हर दिन इस बात पर जोर देने के लिए कि वह भी इस मानव कार्य से प्रभावित है, जो एक गुरु के योग्य है। इन छापों से भरकर मैंने अपने आप को अपने होटल में थके हुए जाने दिया और मुझे पता है, मेरे साथ जो कुछ भी होता है, यह बहुत आभार और अविस्मरणीय है।

कम्बोडियन साइड नोट

अभी के लिए मुझे कंबोडिया लौटने की कोई इच्छा नहीं है, मैं आमतौर पर लोगों को पसंद नहीं करता। वे शायद ही पर्यटकों के साथ लचीले हो सकते हैं और आम तौर पर उनकी इच्छाओं को समायोजित करने से इनकार करते हैं। इस देश में बहुत कुछ बदलना होगा अगर वे बिगड़े हुए पर्यटक को तीन दिनों से अधिक समय तक लंगर में रखना चाहते हैं। थाईलैंड के विपरीत, उनमें मर्यादा की भावना का अभाव है।

जब मैं एक छोटे से डाकघर में प्रवेश करता हूं, तब तक मुझे वहां कोई नहीं दिखाई देता है जब तक कि मैं ऊंचे काउंटर के पीछे एक स्ट्रेचर नहीं देखता। एक संभावित 'हैलो' का कोई फायदा नहीं है और जब मैं अपनी गहरी आवाज डालता हूं तो एक आंख धीरे-धीरे खुलती है और अत्यधिक प्रयास के साथ एक युवा शरीर जम्हाई लेने के लिए उठता है और मुझे सबसे बड़ी अनिच्छा के साथ एक मोहर बेचता है।

शाम को ग्यारह बजे के आसपास जब मैं अपने होटल के लाउंज में प्रवेश करता हूं, तो हर कोई टीवी के सामने लटका हुआ होता है और चाबी वाली अलमारी की ओर हाथ बढ़ाकर इशारा करता है, मुझे अपनी चाबी खुद निकालने की अनुमति दी जाती है। लेकिन अफ़सोस अगर भुगतान करना ही पड़े। हर कोई चमचमाती और चमकीली आंखों के साथ सोने के फ्रेम वाले डॉलर प्राप्त करने के लिए तेजी से उठता है। जब इससे मुझे दिल खोलकर हंसी आती है, तो वे आपकी ओर बड़ी नासमझी से देखते हैं। वे शायद ही कभी आपके प्रति मित्रवत होते हैं, कभी-कभी आप एक फीकी मुस्कान पा सकते हैं।

बौद्ध धर्म बहुत कम प्रमुख भूमिका निभाता है। मैं लहर अभिवादन (हाथ जोड़कर) का सामना नहीं करता, हालांकि वहाँ भिक्षु घूम रहे हैं, लेकिन थाईलैंड की तरह उनका अभिवादन और सम्मान नहीं किया जाता है। मैं यहां एक प्रतिभागी से ज्यादा एक दर्शक की तरह महसूस करता हूं। कम्बोडियन व्यंजन कम चटपटे और मसालेदार होते हैं और आपको हर जगह बैगूएट्स मिल जाएंगे। कंबोडिया सुंदर प्रकृति के साथ पहली बार परिचित होने के लिए काफी दिलचस्प है, लेकिन दूसरी बार मेरे लिए एक लंबा समय होगा। कल मैं सिएन रीप से साइगॉन के लिए उड़ान भरूंगा।

एक सम्मानित साइगॉन

क्या स्कूटर है! कभी-कभी कार के साथ हजारों और हजारों स्कूटर एक अंतहीन धारा में। वे एक अनुशासित गति से ड्राइव करते हैं और प्रतीत होता है लापरवाह मोड़ लेते हैं, लेकिन यह केवल दिखावे के लिए है; यह सब बहुत अच्छी तरह से सोचा और व्यावहारिक है। मैंने शायद ही कभी अनुभव किया हो कि सब कुछ कितनी आसानी से एक साथ हो जाता है। हर कोई कुशलता से पैंतरेबाज़ी करके एक-दूसरे को जगह देता है और ट्रैफिक के खिलाफ आप बस बाएं मुड़ते हैं (वे यहां थाईलैंड के विपरीत ड्राइव करते हैं, दाईं ओर) और हर कोई आपके आसपास विपरीत दिशा में ड्राइव करता है।

हजारों स्कूटर हर दस मीटर की दूरी पर अपने हॉर्न बजाते हैं, जादू टोना का एक बड़ा पुंज। जब आप इस झुंड के बीच में पार करना चाहते हैं, तो आप बस बहुत ही चुपचाप चलते हैं और हर कोई (आप उम्मीद करते हैं) आपके चारों ओर ड्राइव करते हैं, जब तक कि आप इसे जीवित नहीं कर लेते।

लेकिन अब मेरी टैक्सी भी जोर-जोर से हार्न बजाते हुए मेरे गेस्ट हाउस की ओर जाने की कोशिश कर रही है। इस बार कोई होटल नहीं, बल्कि एक साधारण घर में स्टूडियो है। घरेलू यातायात के साथ जैसा कि आप बोर्डर्स के विज्ञापनों में देखते थे। यह एक आलीशान चार मंजिला घर है जिसमें पिता, मां, एक पढ़ाई करने वाला बेटा, एक बेटी और दामाद, दो पोते-पोतियां, चार कुत्ते और दो नौकरानियां हैं।

हो ची मिन्ह सिटी (= साइगॉन) में यहां सभी घर एक ही वास्तुकला के तहत बने हैं। लगभग सब कुछ नया है, क्योंकि बहुत कुछ समतल कर दिया गया है। उन सभी के पास सड़क के किनारे एक गैरेज है, जिसे एक बड़े गेट से बंद किया जा सकता है और इसके पीछे रसोई और ऊपरी मंजिलों की सीढ़ियाँ हैं। हमारी तरह किसी के पास सड़क के सामने खिड़की नहीं है। दिन के दौरान, गैरेज का उपयोग स्कूटर के लिए दुकान, रेस्तरां या भंडारण स्थान के रूप में किया जाता है।

मेरे मेजबान एक बहुत ही मिलनसार सज्जन व्यक्ति हैं और 1975 में कम्युनिस्ट आक्रमण के बाद उनका अपमान हुआ। अंततः 1974 की शुरुआत में अमेरिकियों ने हार मान ली और XNUMX अप्रैल को साइगॉन उत्तर वियतनामी के तामसिक हाथों में गिर गया, जिसके पास अभी भी साम्राज्यवादी देशद्रोहियों के साथ लेने के लिए एक हड्डी थी। पूरे दक्षिण वियतनाम कैडर को बदल दिया गया और पुन: शिक्षा शिविरों में भेज दिया गया।

नीदरलैंड आखिर इतना पागल नहीं है

तीन साल तक लाल बदमाशों ने मेरे मेजबान पूंजीवादी तत्वों से छुटकारा पाने की कोशिश की और फिर उसे वापस भेज दिया क्योंकि अर्थव्यवस्था को साम्यवादी मंदी से बाहर निकालने के लिए उन्हें इंजीनियरों की सख्त जरूरत थी।

सोवियत संघ ने वर्षों तक देश को बचाए रखा, जब तक कि दीवार नहीं गिर गई और जो बचाया जा सकता था उसे बचाने के लिए पाठ्यक्रम में भारी बदलाव किया गया। इससे पहले, मेरे मेज़बान के ससुर सहित, बहुत से लोग बहुत ही जर्जर नावों में देश छोड़कर भाग गए, जिन्होंने प्रांत के गवर्नर के रूप में तीन साल जेल में बिताए।

लेकिन डूब गया पूरा परिवार मृतक परिवार की याद में घर में अलग कमरा बनाया गया है। तस्वीरें, फूल, पानी का गिलास, रोशनी, मोमबत्तियाँ और कुछ ताज़े फल। चूंकि परिवार को गरिमापूर्ण तरीके से दफन नहीं किया गया है, उनके भूत भटकते रहते हैं और उन्हें आराम नहीं मिलता। मेरे मेज़बान हर सुबह इस कमरे में उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। बहुत दुखी हैं सब।

सोवियत संघ (खुश गोर्बाचेव) के पतन के बाद, सरकार अपने पैसे के लिए अंडे चुनती है और धीरे-धीरे आर्थिक बागडोर ढीली करती है, लेकिन अपनी राजनीतिक शक्ति से मजबूती से चिपक जाती है। एक अमीर मध्यम वर्ग अब विकसित हो रहा है। गुप्त पुलिस के डर से राजनीति अभी भी खामोश है।

मेरा मेजबान सावधानी से (थोड़ा-थोड़ा करके) मुझे हर दिन अधिक बताता है, क्योंकि मैं उसका विश्वास हासिल करता हूं। वह अपने भाग्य को अपनी पत्नी से बेहतर स्वीकार करता है। दामाद ताइवान से है और एक ताइवानी फर्म के लिए काम करता है जो एक वियतनामी की तुलना में दस गुना अधिक भुगतान करता है। एक और बहन पेरिस में रहती है, इसलिए वह बड़ा घर खरीद सकती है। यहां बहुत आम बात है कि पूरा परिवार एक साथ रहता है और सारा पैसा माता-पिता के पास जाता है। यहां कोई मज़ा नहीं है क्योंकि दामाद को सब कुछ सास-ससुर को सौंपना पड़ता है। बदले में, वह सबसे सुंदर कमरे को एक टुकड़े की तरह फेंक देता है और उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है।

लेकिन यह वास्तव में मुझे खुश नहीं करता है। इस आर्थिक रूप से अनिश्चित माहौल में परिवार सबसे पहले आता है। सास-ससुर की यहाँ कड़ी लगाम है। नीदरलैंड आखिर इतना पागल नहीं है। वियतनाम में अब मैं एक दरिद्र व्यक्ति था और मेरे पूर्व सास-ससुर हंसते हुए तीसरे पक्ष थे।

करने के लिए जारी…