ધનુષ હંમેશા હળવા થઈ શકતું નથી (ભાગ 6)

જ્હોન વિટનબર્ગ થાઈલેન્ડ દ્વારા તેમના પ્રવાસ પર સંખ્યાબંધ વ્યક્તિગત પ્રતિબિંબ આપે છે, જે અગાઉ ટૂંકી વાર્તા સંગ્રહ 'ધ બો ઓલવેઝ બી રિલેક્સ' (2007) માં પ્રકાશિત થયા હતા. પીડા અને દુ:ખથી દૂર ઉડાન તરીકે જ્હોન માટે જે શરૂ થયું તે અર્થની શોધમાં વિકસ્યું છે. બૌદ્ધ ધર્મ એક પસાર થવા યોગ્ય માર્ગ બન્યો. હવેથી, તેમની વાર્તાઓ નિયમિતપણે થાઈલેન્ડબ્લોગ પર દેખાશે.

જબરજસ્ત એન્કર

હાથીના ધીમા પણ સતત પગલાઓથી ધક્કો મારીને, તેની પહોળી પીઠ પર છત્ર હેઠળ, હું મારી સામે એન્કરનું શક્તિશાળી મંદિર જોઉં છું. રખેવાળ હાથીને શાંત થવાની યાદ અપાવવા માટે નાની લાકડીનો ઉપયોગ કરે છે. તે તેની ગરદન પર બેસે છે, તેના મોટા ફફડતા કાનની વચ્ચે, સૌથી આરામદાયક સ્થળ, કારણ કે ગરદન ભાગ્યે જ ફરે છે. હું મારી પ્રતિષ્ઠાની કિંમત ચૂકવું છું. રક્ષકો મારી સમક્ષ નમ્રતાપૂર્વક માથું નમાવે છે અને હું સોનેરી લાકડાના કચરામાં બેસીને 300-મીટર પહોળા ખાડામાં ફેલાયેલા લાંબા પુલ પર લઈ જઉં છું. શક્તિશાળી ટાવર્સની માત્ર એક ઝલક જોઈને હું દુઃખી થઈ ગયો છું, પરંતુ એકવાર દરવાજામાંથી, જ્યાં ભયંકર ગર્જના કરતા સિંહો શાશ્વત નજર રાખે છે, હું ટાવર્સને તેમની તમામ શક્તિ અને ભવ્યતામાં જોઉં છું.

હું અભિભૂત છું. ચાર ગૌરવપૂર્ણ ટાવર કેન્દ્રીય શકિતશાળી મહાન ટાવરની આસપાસ છે, જે કમળના ફૂલોની જેમ રચાયેલ છે. ટાવર્સની સોનેરી તાંબાની પ્લેટોને સૂર્ય પ્રતિબિંબિત કરે છે. મારી આસપાસ, સેંકડો સુંદર નર્તકો અને સંગીતના અવાજો સોનેરી તાંબાના ધાબળાથી ઢંકાયેલી રેતીના પત્થરોની દિવાલોમાંથી ગુંજી રહ્યા છે. દરેક જગ્યાએ નાજુક રેશમના રંગબેરંગી છત્ર, બેનરો અને કાર્પેટ છે. સુંદર અત્તર ઓરડામાં ભરાઈ જાય છે અને ઉચ્ચ પાદરીઓ ભગવાનને અને ખાસ કરીને તેમના આશ્રયદાતા, ભગવાન-રાજાને અર્પણ કરે છે, જેના પર બધાની નજર કેન્દ્રિત હોય છે.

આ સાંકેતિક બ્રહ્માંડના કેન્દ્રમાં, ત્રણ વિશાળ ટેરેસ (ચાર ગર્જના કરતા પથ્થરના સિંહો દ્વારા ત્રાંસી)માંથી પસાર થતી સીડીની સાથે, સૌથી ઊંચી ટેરેસ રાજા સૂર્યવર્મન રહે છે. તે તેના વિષયોને નીચું જુએ છે. આ મહેલ અને મંદિરમાં, તેમની રાખ તેમના દૈવી ઉત્પત્તિ અને તેમના સામ્રાજ્યના વિસ્તરણના આદરથી શાશ્વત પૂજાનો આનંદ માણશે. આ ઇમારત આની શાશ્વત સાક્ષી હોવી જોઈએ.

પરંતુ આપણે હવે 12મી સદીમાં જીવતા નથી. અને સંભવતઃ મને રાજા દ્વારા આવકારવામાં આવ્યો ન હતો, પરંતુ હજારો ગુલામોમાંથી એક તરીકે મારા અકાળ મૃત્યુ સુધી કામ કર્યું. તેઓએ આ મંદિર બનાવ્યું, યુદ્ધના કેદીઓ તરીકે લઈ જવામાં આવ્યા અને થાકને કારણે તેઓએ તેમના જીવન સાથે તેની કિંમત ચૂકવવી પડી.

પર્વતોમાંથી રેતીના પત્થરોના બ્લોક્સને લઈ જવા અને હાથીઓની મદદથી આ મંદિર સુધી લઈ જવા માટે સાઠ કિલોમીટર લાંબી એક ખાસ નહેર ખોદવામાં આવી છે. હવે કોઈ નર્તકો નથી, કોઈ સોનેરી તાંબાના ધાબળા નથી, કોઈ સોનાની લાકડાની છત નથી અને કોઈ વધુ ભગવાન-રાજા નથી. પરંતુ આસપાસની દિવાલોમાં સાતસો મીટરના નૈસર્ગિક ચીરો તેના વિજયો અને દૈવી ઉત્પત્તિની સાક્ષી આપે છે.

અમે હજી પણ પથ્થરના પગથિયાં પર ચડી શકીએ છીએ અને ગર્જના કરતા સિંહોને મેનેસ પર બ્રશ કરી શકીએ છીએ, જે હવે જૂની ભવ્ય ધાર્મિક વિધિઓના શાંત સાક્ષી છે, અને એવી બેઠક લઈ શકીએ છીએ જ્યાં ફક્ત રાજાને જ ઊભા રહેવાની મંજૂરી હતી. થોડું બંધ છે અને ઘણું બધું તમારા હાથથી સ્પર્શી શકાય છે અને તે એક અદ્ભુત અનુભવ છે જ્યારે તમે તેને ભૂતકાળની ઘટનાઓ સાથે જોડી શકો છો. તમારી આંખો બંધ કરો અને તમારી જાતને 12મી સદીની કલ્પના કરો.

હું પોમ્પેઈ, તાઓરમિના, ડેલ્ફી, એફેસસ ગયો છું, બધું સુંદર છે, પરંતુ મંદિરોની આ સંખ્યા એકસાથે બધું વટાવી જાય છે. મેં ચાલીસ ડોલરમાં ત્રણ દિવસનો પાસ ખરીદ્યો, વીસ ડોલર એક દિવસનો અને ત્રીજો દિવસ મફત છે અને મેં ત્રણ દિવસ માટે, પાંત્રીસ ડોલરમાં ટુક ટુક ભાડે લીધો. જરૂરી છે, કારણ કે મંદિરો ક્યારેક કિલોમીટર દૂર હોય છે.

તડકાથી બચવા માટે હું ફેક્ટર ફિફ્ટી સનસ્ક્રીન લગાવું છું. તે સફેદ ક્રીમ સાથે હું રિજસ્વિજકના ગોલ્ફ કોર્સ પર શિયાળાના તડકાના દિવસે મારા મિત્ર વાઉટર જેવો દેખાઉં છું. આ યુદ્ધના રંગથી સજ્જ, હું મંદિરો પર હુમલો કરું છું અને હું સુંદર ચીરોનો સંપૂર્ણ આનંદ માણું છું, ખરેખર મંદિરોમાં પ્રવેશવાની છૂટ છે અને તેને મારા હાથથી ઢાંકી દેવામાં આવી છે. આનાથી હું ભૂતકાળમાં કેવો હોવો જોઈએ તે વિશે મારા વિચારોને સરળતાથી મુક્ત લગામ આપી શકું છું.

અને તેથી હું ત્રણ દિવસ સુધી ફરતો ફર્યો, આરામથી એક મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને બીજા મંદિરમાંથી બહાર નીકળ્યો. કેટલાક માત્ર ખંડેર છે, પરંતુ ઘણા ઓળખી શકાય તેવી અને રસપ્રદ સ્થિતિમાં છે. દરેક રાજાએ પોતાના મહેલ અને મંદિર આ રીતે બનાવ્યા અને ક્યારેક તેની આસપાસ લાખો લોકો રહેતા હતા. અને તે બારમી સદીમાં! આ પ્રાચીન રોમની ભવ્યતાને હરીફ કરે છે.

19મી સદીના અંતમાં ફ્રેન્ચ વસાહતીઓ દ્વારા મંદિરોને પાંચસો કરતાં વધુ વર્ષોની ઊંડી જંગલની ઊંઘમાંથી જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા અને વાસ્તવમાં છેલ્લા પંદર વર્ષમાં જ સરળતાથી સુલભ હતા. દરેક મંદિરનું પોતાનું આકર્ષણ હોય છે. એન્કર શું પ્રચંડ અને શકિતશાળી છે. એન્કર ટોમ પુરૂષવાચી અને ખડતલ છે. ક્રોલ કો ભવ્ય અને નાજુક છે અને દૂરની બાંટેય મને એક સુંદર અપ્રાપ્ય સ્ત્રી, વિનમ્ર, વિનમ્ર, પરંતુ ભવ્ય લાગે છે. તે, કોઈપણ સુંદર સ્ત્રીની જેમ, ચોક્કસપણે વીસ માઈલનો ખાડાટેકરાવાળો રસ્તો છે. મૂલ્ય

ઘણા લોકો સૂર્યોદય અથવા સૂર્યાસ્ત સમયે એન્કર વાટ પર જાય છે, પરંતુ એન્કર વાટની બરાબર બહાર એક ટેકરી છે જ્યાં પ્રથમ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાંથી તમને સુંદર સૂર્યાસ્ત જોવા મળે છે. નારંગી સૂર્ય ધીમે ધીમે મંદિરની પાછળ અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને માતા કુદરતના એન્કોર તરીકે દિવ્ય ચમકે છે. દરરોજ ભારપૂર્વક જણાવવા માટે કે તેણી પણ આ માનવ કાર્યથી પ્રભાવિત છે, એક માસ્ટર માટે લાયક છે. આ છાપોથી ભરપૂર, હું મારી જાતને થાકીને મારી હોટેલ તરફ લઈ જાઉં છું અને હું જાણું છું કે મારી સાથે જે પણ થશે, તે ખૂબ જ કૃતજ્ઞતા સાથે પ્રાપ્ત થશે અને અવિસ્મરણીય હશે.

કંબોડિયન બાજુની નોંધ

અત્યારે મને કંબોડિયા પાછા ફરવાની કોઈ ઈચ્છા નથી, મને સામાન્ય રીતે લોકો પસંદ નથી. તેઓ ભાગ્યે જ પ્રવાસીઓ સાથે લવચીક રીતે વ્યવહાર કરી શકે છે અને સામાન્ય રીતે તેમની ઇચ્છાઓને સમાયોજિત કરવાનો ઇનકાર કરે છે. જો તેઓ બગડેલા પ્રવાસીને ત્રણ દિવસથી વધુ સમય એન્કરમાં રાખવા માંગતા હોય તો આ દેશમાં ઘણું બદલવું પડશે. થાઇલેન્ડથી વિપરીત, તેમની પાસે સરંજામની ભાવનાનો અભાવ છે.

જ્યારે હું એક નાનકડી પોસ્ટ ઑફિસમાં પ્રવેશ કરું છું, ત્યારે મને ત્યાં સુધી કોઈ દેખાતું નથી જ્યાં સુધી મને ઊંચા કાઉન્ટર પાછળ સ્ટ્રેચર ન દેખાય. સાવધ 'હેલો'નો કોઈ ફાયદો થતો નથી અને જ્યારે હું મારો સૌથી ઊંડો અવાજ લગાવું છું, ત્યારે ધીમે ધીમે એક આંખ ખુલે છે અને ખૂબ જ પ્રયત્નો સાથે, એક યુવાન શરીર અત્યંત અનિચ્છા સાથે, બગાસું મારતું મને સ્ટેમ્પ વેચવા માટે ઊગે છે.

જ્યારે હું સાંજે અગિયાર વાગ્યાની આસપાસ મારા હોટેલની લાઉન્જમાં પ્રવેશ કરું છું, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ ટીવીની સામે લટકતી હોય છે અને ચાવી અલમારી તરફ હાથના ઈશારા સાથે મને મારી ચાવી જાતે જ ઉપાડવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે. પરંતુ જો ચુકવણી કરવી હોય તો અફસોસ. દરેક વ્યક્તિ ચળકતી અને તેજસ્વી આંખો સાથે સોનાના કિનારવાળા ડૉલર મેળવવા માટે ઝડપથી વધે છે. જ્યારે આ મને દિલથી હસે છે, ત્યારે તેઓ તમારી તરફ ખૂબ જ અગમ્યતાથી જુએ છે. તેઓ ભાગ્યે જ તમારા માટે મૈત્રીપૂર્ણ હોય છે, ખૂબ જ પ્રસંગોપાત તમે એક અસ્પષ્ટ સ્મિત શોધી શકો છો.

બૌદ્ધ ધર્મ ઘણી ઓછી અગ્રણી ભૂમિકા ભજવે છે. મને તરંગના અભિવાદનનો સામનો કરવો પડતો નથી (હાથ જોડીને), જો કે ત્યાં સાધુઓ ફરતા હોય છે, પરંતુ તેઓને થાઇલેન્ડની જેમ આવકાર અને સન્માન આપવામાં આવતું નથી. હું અહીં સહભાગી કરતાં નિરીક્ષક જેવો વધુ અનુભવું છું. કંબોડિયન રાંધણકળા ઓછી મરી અને મસાલેદાર છે અને તમને બધે બૅગેટ્સ મળશે. કંબોડિયા સુંદર પ્રકૃતિના પ્રથમ પરિચય માટે પૂરતું રસપ્રદ છે, પરંતુ બીજી વાર મારા માટે લાંબો સમય લેશે. આવતીકાલે હું સિએન રીપથી સૈગોન માટે ઉડાન ભરીશ.

એક honking Saigon

શું સ્કૂટર! અનંત પ્રવાહમાં હજારો અને હજારો સ્કૂટર, પ્રસંગોપાત કાર સાથે. તેઓ શિસ્તબદ્ધ ગતિએ વાહન ચલાવે છે અને દેખીતી રીતે બેદરકારીથી વળે છે, પરંતુ તે એક ભ્રમણા છે; તે બધું ખૂબ જ સારી રીતે વિચાર્યું અને વ્યવહારુ છે. મેં ભાગ્યે જ અનુભવ્યું છે કે બધું કેવી રીતે સરળતાથી ચાલે છે. દરેક વ્યક્તિ કુશળતાપૂર્વક દાવપેચ કરીને એકબીજાને જગ્યા આપે છે અને તમે ટ્રાફિકની સામે ડાબે વળો છો (તેઓ અહીં જમણી તરફ વાહન ચલાવે છે, થાઈલેન્ડથી વિપરીત) અને દરેક વ્યક્તિ તમારી આસપાસ વિરુદ્ધ દિશામાં વાહન ચલાવે છે.

હજારો સ્કૂટર તેઓ મુસાફરી કરે છે ત્યારે દર દસ મીટરે તેમના હોર્ન વગાડે છે, જે એક મહાન ચૂડેલની કઢાઈ છે. જો તમે આ ભીડની વચ્ચેથી પસાર થવા માંગતા હો, તો તમે ખૂબ જ શાંતિથી પસાર થશો અને દરેક (તમને આશા છે) તમારી આસપાસ વાહન ચલાવે છે, જ્યાં સુધી, તમારા આશ્ચર્ય માટે, તમે તેને જીવંત બનાવશો.

પરંતુ હવે મારી ટેક્સી પણ જોરથી હોર્ન વગાડી મારા ગેસ્ટ હાઉસ તરફ જવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ વખતે હોટલ નહીં, પરંતુ સામાન્ય ઘરમાં સ્ટુડિયો છે. ઘરેલું ટ્રાફિક સાથે જેમ તમે બોર્ડર્સ માટેની જાહેરાતોમાં જોતા હતા. પિતા, માતા, અભ્યાસ કરતો પુત્ર, એક પુત્રી અને જમાઈ, બે પૌત્રો, ચાર કૂતરા અને બે ઘરની નોકરાણીઓ સાથેનું આ આલીશાન ચાર માળનું મકાન છે.

અહીં હો ચી મિન્હ સિટી (=સાયગોન) માં બધા ઘરો સમાન સ્થાપત્ય સાથે બાંધવામાં આવ્યા છે. લગભગ બધું જ નવું છે, કારણ કે ઘણું બધું ટુકડાઓમાં બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યું છે. તેઓ બધા પાસે ગલીની બાજુએ એક ગેરેજ છે, જે એક મોટા ગેટ સાથે લોક કરી શકાય તેવું છે અને તેની પાછળ રસોડું અને ઉપરના માળે જવાની સીડીઓ છે. અમારી જેમ શેરીની બાજુમાં કોઈની પાસે નીચેની બારી નથી. દિવસ દરમિયાન, ગેરેજનો ઉપયોગ દુકાન, રેસ્ટોરન્ટ અથવા સ્કૂટર માટે સ્ટોરેજ સ્પેસ તરીકે થાય છે.

મારા યજમાન ખૂબ મૈત્રીપૂર્ણ સજ્જન છે અને 1975 માં સામ્યવાદી આક્રમણ પછી કૃપાથી પડી ગયા. આખરે 1974ની શરૂઆતમાં અમેરિકનોએ ટુવાલ ફેંકી દીધો અને XNUMXમી એપ્રિલે સાયગોન ઉત્તર વિયેતનામના વેર વાળેલા હાથમાં આવી ગયું, જેમની પાસે હજુ પણ સામ્રાજ્યવાદી ગદ્દારો સાથે ચૂંટવાનું હાડકું હતું. દક્ષિણ વિયેતનામની આખી કેડર બદલીને ફરીથી શિક્ષણ શિબિરોમાં મોકલવામાં આવી.

નેધરલેન્ડ એટલું ખરાબ નથી

ત્રણ વર્ષ સુધી લાલ બદમાશોએ મારા યજમાનને મૂડીવાદી તત્વોથી શુદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પછી તેમને પાછા મોકલ્યા કારણ કે તેમને ઇજનેરોની સખત જરૂર હતી જેમણે અર્થતંત્રને સામ્યવાદી મંદીમાંથી બહાર કાઢવું ​​પડશે.

સોવિયેત સંઘે દેશને વર્ષો સુધી તરતો રાખ્યો, જ્યાં સુધી દિવાલ પડી ન હતી અને જે બચાવી શકાય તે બચાવવા માટે કોર્સમાં ધરખમ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. તે થાય તે પહેલાં, ઘણા લોકો અત્યંત ખરાબ બોટમાં દેશ છોડીને ભાગી ગયા, જેમાં મારા યજમાનના સસરાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમણે પ્રાંતના ગવર્નર તરીકે ત્રણ વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા હતા.

પરંતુ આખો પરિવાર ડૂબી ગયો. મૃતક પરિવારની યાદમાં ઘરમાં એક અલગ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે. ફોટા, ફૂલો, પાણીના ગ્લાસ, લાઇટ, મીણબત્તીઓ અને કેટલાક તાજા ફળ. કારણ કે પરિવારને સન્માનજનક દફનવિધિ આપવામાં આવી નથી, તેમની આત્માઓ ભટકતી રહે છે અને આરામ મળતો નથી. મારા યજમાન દરરોજ સવારે આ રૂમમાં તેમના આત્માની મુક્તિ માટે પ્રાર્થના કરવા જાય છે. બધા ખૂબ જ ઉદાસી.

સોવિયેત યુનિયનના પતન પછી (ગોર્બાચેવ લાંબા સમય સુધી જીવે છે), સરકારે તેની તકો ઝડપી લીધી અને ખૂબ જ ધીમે ધીમે આર્થિક લગામ ઢીલી કરી, પરંતુ તેની પોતાની રાજકીય શક્તિને ચુસ્તપણે વળગી રહી. શ્રીમંત મધ્યમ વર્ગ હવે વિકાસ પામી રહ્યો છે. ગુપ્ત પોલીસના ડરથી લોકો હજુ પણ રાજનીતિ અંગે મૌન છે.

મારા યજમાન ધીમે ધીમે (થોડે અંશે) મને દરરોજ વધુ કહે છે, કારણ કે હું તેમનો વિશ્વાસ મેળવું છું. તે તેની પત્ની કરતાં તેના ભાગ્યને વધુ સારી રીતે સ્વીકારે છે. જમાઈ તાઈવાનનો છે અને તાઈવાનની એક કંપનીમાં કામ કરે છે જે વિયેતનામીસ કરતા દસ ગણો વધુ પગાર આપે છે. પેરિસમાં બીજી એક બહેન રહે છે, તેથી તેને મોટું ઘર પોસાય. અહીં એવું ખૂબ જ સામાન્ય છે કે આખો પરિવાર સાથે રહે છે અને તમામ પૈસા માતા-પિતાને જાય છે. અહીં જમાઈ તરીકે સાસુ-સસરાને બધું ચૂકવવું પડે એવી મજા નથી. બદલામાં, તેને એક નાનો ટુકડો બટકું તરીકે સૌથી સરસ રૂમ આપવામાં આવે છે અને તેના માટે બધું ગોઠવવામાં આવે છે.

પરંતુ તે ખરેખર મને ખુશ કરતું નથી. આ આર્થિક રીતે અનિશ્ચિત વાતાવરણમાં કુટુંબ પ્રથમ આવે છે. અહીં સાસુ-વહુનું નિયંત્રણ છે. નેધરલેન્ડ એટલું ખરાબ નથી. વિયેતનામમાં હવે હું એક નિરાધાર માણસ હતો અને મારા ભૂતપૂર્વ સાસુ-સસરા હસતા ત્રીજા પક્ષકારો હતા.

ચાલુ રહી શકાય…