Vibu ei saa alati lõdvestada (5. osa)

John Wittenberg esitab oma reisist läbi Tai mitmeid isiklikke mõtisklusi, mis on varem avaldatud novellikogus "Vibu ei saa alati lõdvestada" (2007). See, mis Johni jaoks algas põgenemisena valust ja kurbusest, on kasvanud tähenduse otsimiseks. Budism osutus läbitavaks teeks. Nüüdsest ilmuvad tema lood regulaarselt Thailandblogis.

Phnom Penh

Olles ümbritsetud sadadest rolleritest, mõnest autost ja uimasest jalakäijast, olen pärast tunnist lendu nüüd Kambodža pealinnas Phnom Penhis ja sõidan oma hotelli: “The Royal Highness”, selle nimi on väga vägivaldne. . Nii et ma maksan ainult kolmteist dollarit. Hotell asub kenasti kesklinnas.

Eranditult ei ületa motorollerid ja mopeedid XNUMX km/h. Milline distsipliin! Kuidas see võimalik on, kõik võivad olla valjemad, aga siinseid õpetajaid ja lapsevanemaid kuulatakse hoolega. Siin on tänavatel suhteliselt palju vaesust, kuigi nälga nad tõesti ei sure. Tai on palju jõukam.

Palju kerjavaid lapsi, suhteliselt palju maamiiniohvreid ja vähe naeratavaid inimesi tänaval. Suurepärane restoran kohe nurga taga. Rõõmsad teenindajad (siin on tõesti erand), mida juhib sihtasutus: "Mith Samlanh" (=väikesed sõbrad). Vaadake nende veebisaiti: www.streetfriends.org. Suurepärane prantsuse köök.

Siin õpetatakse ametit tänavalastele, endistele narkomaanidele, (laps)prostituudiohvritele, HIV-patsientidele ja orbudele. Kõige relvivabama naeratusega, mida võite ette kujutada, paluvad nad teil tahvli puhastada ja mentorilt abi saada, kui nad ummikusse jäävad. Peaaegu lapseliku lihtsusega (ehkki nad on kõik kaheksateistkümne ja kahekümne viie aasta vanused) on nad tõsiselt võtnud ühiskonnas väärilise koha saamise.

Restorani toetavad Unicef ​​ja paljud saatkonnad (isegi Hollandi omad). Saatkonnas toimuval kokteilipeol aitate vähem kuus sadu lapsi. Nad kõik on noored, kellel on tugevalt markeeritud minevik, tavaliselt lihtsalt ebaõnne tõttu ühiskonna valel poolel.

Ma joon siin nauditavalt natuke liiga palju märjukest. Džinn ja toonik paneb mind Singer-No-Name meeleolusse. Kuid mitte päris selle reisi eesmärk. Kuid emotsionaalselt komistan ma oma hotelli ja olen nii väga tänulik oma elu õnne eest.

Kambodža lähiminevik on äärmiselt vägivaldne. Prantsuse mõju (alates 1863. aastast) on selgelt näha fassaadidel, köögis (baguette on saadaval kõikjal) ja laiadel puiesteedel. Kõik väga tähelepanuta jäetud. Prantslased tegid Sihanouki kuningaks 1941. aastal. Pärast Jaapani okupatsiooni toetas Sihanouk nõrgenenud Prantsusmaa iseseisvust. Ta loobus kuninga troonist, nimetas ametisse oma isa ja asutas erakonna, võites 1955. aastal kõik parlamendikohad. Sellest suurest valimisedust tulenev võimunälg viis totaalse diktatuurini koos opositsiooni (eriti punaste khmeeride) mõrvarliku mahasurumisega. 1960. aastal suri tema isa ja ta nimetas end mugavalt riigipeaks.

Vahepeal toetas ta varjatult Põhja-Vietnami sissidega, et rünnata Lõuna-Vietnami, kaotades sellega võimaluse jääda neutraalseks. Kui ameeriklased sellest aru said, pommitasid nad Kambodžat ja see tõi kaasa punaste khmeeride populaarsuse. 1970. aastal lahkus Sihanouk nõrgenenud valitsusest ja põgenes Pariisi, saba jalge vahel.

Vahepeal oli Kambodžast saanud tõeline sõjateater ja 1975. aastal marssis Punased khmeerid eesotsas Pol Potiga Phnom Penhi elanike rõõmuhõiske saatel. Nad ei olnud kaotanud oma naeru enne tõelise terrori puhkemist. Pol Pot tahtis agraarriiki ja mõne nädalaga oli linna miljon elanikku välja saadetud. Kõik, kes kandsid prille või rääkisid teist keelt, hukati kohapeal.

Pol Poti režiimi nelja aasta jooksul tapeti umbes seitsmendik elanikkonnast. 1978. aastal tegi Vietnam sellele olukorrale lõpu, kuid Taist püüdsid ameeriklased ja britid Pol Poti raha ja relvadega aidata. Pigem ikkagi massimõrvar kui kommunistlik Vietnami ekspansioon (ka vietnamlased pole armsad).

Igal juhul tunnustas maailm Pol Poti õigustatud valitsejana ja andis talle Kambodža ametliku koha ÜROs. 1985. aastal tuli võimule Gorbatšov (see mees väärib tõesti paremat kohta ajaloos) ja Venemaa toetus Vietnamile lõppes. Vietnam taganes Kambodžast.

Välja kuulutati valimised ning pärast ülimalt vägivaldseid ja korrumpeerunud valimisi moodustati kõikuv koalitsioon. Sihanouk sai koipalli ja krooniti uuesti. Pol Pot ei soovinud valimistel osaleda. Punased khmeerid jagunesid ja nende roll mängiti läbi (uskumatu, et nii massimõrvar lubati valimistel osaleda). Pol Pot suri 1992. aastal Kambodža külas, keda tema keskkond austas.

2002. aastal olid valimised taas äärmiselt vägivaldsed. Opositsiooniliidreid mõrvati (aga seda juhtub ka Hollandis). Hun Sa on siin tugev mees. Kuningas Sihanouk loobus troonist vanuse ja omandatud tarkuse tõttu ning troonile oma impotentse vallalise poja, kes võeti ära tema armastatud balletitundidest Pariisis.

Olge meie rahu eest tänulikud

Täna lähen Tual Slengi, S-21, punaste khmeeride vanglasse. Endine kool, kus kümneid tuhandeid piinati ja ainult seitse inimest jäi ellu Pol Poti büsti tegemise eest. Näen fotosid ohvrite nägudest, mis kummalisel kombel pole hirmust läbi imbunud. Nad ilmselt ei teadnud, mida oodata. Palju lapsi ja noori, lõputud pildiread. Valvurid olid lapsed vanuses XNUMX–XNUMX aastat ja äärmiselt julmad.

Astun piinakambritesse, kus on raudvoodid koos piinariistadega: ketid, elektrijuhtmed, tangid ja veekünad. Pärast lõputut piinamist viidi ohvrid minema ja mõrvati Tapmisväljadel. Neid kohti on Kambodžas tuhandeid. Näen pikki koljusid ja luid (peasüüdlased Pol Pot, Yum Yat ja Ke Puak pole kunagi oma pahategude eest karistatud, nagu ka Argentina hunta ministrid ja nii paljud teised).

Kõnnin tagasi pildigaleriisse ja ohvrid vaatavad mulle otsa tumedast minevikust. Ma ei saa neid ellu tagasi tuua. Siiski on väga oluline, et näitaksime seda kõigile, eriti noortele. Lähen tagasi ühte piinakambrisse, panen lille rauast piinavoodile ja põlvitan. Sulen silmad ja palvetan. Ma mõtlen kõigile neile ohvritele ja palun puhkust nende piinatud hingedele. Tunnen end nii jõuetuna ja mõtted on koos kannatanutega, hakkan vaikselt nutma ja olen mõneks minutiks süngetesse mõtetesse vajunud.

Seejärel tõusen püsti ja kummardan suurest austusest ohvrite vastu. Ometi käin ma pisarsilmil ja kirjutan raamatusse: "olge meie rahu eest tänulikud ja aidake neid, kellel seda veel pole".

Üks viimane päev Phnom Penh

Järgmisel päeval külastan paleed. Kaunis troonisaal ja suur kullavärvi Sihanouki vanemate kuju. Terav silm näeb, et elevandi hambad on võlts ja kogu see asi meenutab mulle natuke mu nooruse kirikut. Mulle avaldas kogu sära sügavat muljet, kuni avastasin altaripoisina lava taga, et see osutus üleni maalitud puiduks.

Seejärel külastan templikompleksi ja avastan küla. Tavaliselt näeb ainult munkasid ringi jalutamas, kuid siin elavad kompleksis terved pered, vanad naised ja loomad.

Kõik vaatavad mind uudishimulikult või küsivad aktsentita inglise keeles: “a dollar sir?” Templis endas valmistavad mõned noored mungad lõunasööki ja pakuvad mulle süüa, ma võin seda süüa alles siis, kui nad on valmis, kuid neil on piisavalt aega. mina ja teised pagoodis elavad mittemungad.Nad pole siin nii ranged. Ma arvan, et nad ajavad natuke jama, munkadel on raha taskus, tüdrukud kõnnivad magamisruumides ringi ja istuvad lihtsalt jalad Buddha poole. Ma arvan, et nad tahavad lihtsalt paar aastat munk olla, sest siis on neil tasuta toit ja peavari.

Aga need on toredad ja luban hiljem tagasi tulla, et aidata mõne ingliskeelse kirja kirjutamisel. Nad magavad väikestes tubades umbes nelja inimesega. Ma ei suuda neid tabada paljudel vaimsetel mõtetel. Vähemalt tean, et ma ei pea seda siit otsima, aga lubasin õhtul nende juurde minna.

Õpetan paar tundi inglise keelt ja kuulajaskond kasvab. Nad kordavad kõike kuulekalt ja kõik tahavad puudutada mu blonde käekarva. Nutikas noor munk küsib, kas ma tahan tema isaks saada, ja osutab tervituskingituseks kohe kaamerale minu pildialbumis. Vastan Aasiale naeratades. Jätkan oma õppetundi ja tean, kuidas põhihääldust neile kenasti edasi anda. See on väga lõbus, kui sind kuulatakse hingeldades ja suure huviga. Naeru on igal juhul palju ja tublisti peale nõiatundi lähen oma tuppa tagasi. Phnom Penhi kesklinn on pime (isegi pärast kella üheksat). Palee valvurid uitavad kanderaamidel ja pedikabijuhid veedavad öö puude otsas võrkkiiges, jalad õhus ja pea taksos. Aitab ja homme lähen ma Ankru templitesse.

Surnud mehe sõit

Järgmisel päeval selgub, et minu broneeritud konditsioneeriga bussi pole olemas ja mind viiakse bussi, mis juba mopeediga liigub. Mu kohver on laaditud ja mind paigutatakse ennesõjaaegse bussi tagumisse ritta lämmatava mootori otsa. Vedrustus, kui see kunagi töötas, ei tee mingeid pingutusi, et kompenseerida suuri teeauke.

Peatuse ajal osutus väljas palju jahedam kui sees. Selle surnud mehe sõit kestis üle kuue tunni ja see kasvuhoonetaim osutus täiesti närbunud ja läks öösse palavikuga. Meie hulgas olevad seljakotirändurid võivad mulle selgitada, mis on selle reisimisviisi romantika.

Olen nüüd Siem Riepis. Ärkamisjärgus provintsilinn, millel on õigus eksisteerida vaid tänu templitele, just linnast väljas. Leidsin veidi sassis kraavi ääres kena hotelli: Riverviewsidehoteli.

Näen, kuidas poisid ronivad kõrge puu otsa ja siis nendes hägustes vetes oma ja teiste eludega riskivad. Praegu on templite jaoks liiga hilja ja seetõttu otsustan külastada kohalikku vaatamisväärsust, omamoodi Arnhemi vabaõhumuuseumi (www.cambodianculturalvillage.com).

See on suur park, kolmkümmend senti kambodžalase eest ja kaksteist dollarit ülejäänu eest. Kambodžas on kõik hind dollarites ja sellega saab lihtsalt maksta. Seal on vahakujude muuseum koos kohalike kangelastega.

Ma vestlen valvuriga, kes räägib hästi inglise keelt ja ta naudib selgelt mu provokatiivseid küsimusi. Kõige silmapaistvam koht on antud Sihanouki vanematele ja kui küsisin, miks, vastas ta, et nad tegid seda ainult selleks, et kuningale meeldida.Kindralit kujutatakse tuntud popstaaride seas (mis on minu meelest sobiv koht) ja sinine kiiver relvastatud kuuma noore asjaga (mis on minu meelest ilus). Siis külastan igasuguseid paviljone. Märkimisväärselt vähe valgeid, aga palju jaapanlasi ja korealasi. Muusika, mida nad mängivad, on omamoodi segu Hiina ooperist (mitte kuulata) ja Arnold Schonbergi atonaalsest muusikast (millega ma kunagi ei harjunud).

Aga tantsud on ülimalt elegantsed. Tegelik esinemine ootab veel kaua aega, sest oodata on kõrget külalist Hiinast. Poole tunni pärast ilmub kohale Hiina delegatsioon paljude valvurite ja fotograafidega. Härra minister võtab emotsioonivabalt aukohal ja etendus võib alata.

Järsku viiakse mind publiku hulgast välja ja tegelikult määratakse roll. Kui pean lootoseasendis istuma, siis teen seda ilma igasuguse pingutuseta ja saan suure aplausi (muidugi ei tea nad, et ma lõputult harjutan). Umbes viie minuti pärast lähevad mul jalad krampi ja loomulikult ei suuda ma sellise aplausi peale nii kiiresti peatuda. See on hind, mida ma pean oma ülbuse eest maksma. Kramp läheb hullemaks ja vahetult enne, kui tahan rätiku sisse visata, on päästjaks kaunis noor daam, kes palub minuga tantsida.

Ahaa, siis oleks nad muidugi kõrtsmiku välja lugenud, sest ma tõesti jõuan tantsida. Ja nii see Haagi jäätisemees tantsib Kambodžas mõnesaja inimese jaoks taevatähti. Pärast tuleb lavale isegi emotsioonitu hiinlasest peoboss, usinalt tema pallurite järel ja annab mulle käe ning tantsime koos kõigi näitlejatega. Palju pilte fotograafidelt. Mõne minuti pärast surub ta mu kätt uuesti ja kogu seltskond liigub mürisevate ootavate autode poole.

Käin pärast ringi, ikka edust purjus. Pärast suurejoonelise paraadi külastamist, rongkäiku ajalooliste tableaux vivantsidega, on päev juba möödas. Tahan varakult magama minna, sest homme on esimene templipäev, selle Kambodža reisi tipphetk. Jään naeratades magama, unistades sooloesinemisest Koninklijke Schouwburgis kogu kuningliku maja ja kogu kabineti juuresolekul. Pärast seda saan laval kõrgeima kuningliku autasu, valju aplausi saatel. Kui häbi nüüd, et olen vabariiklane.

Jätkatakse