El Arco No Siempre Puede Estar Relajado (Parte 6)

John Wittenberg ofrece una serie de reflexiones personales sobre su viaje por Tailandia, que se publicaron previamente en la colección de cuentos 'El arco no siempre puede estar relajado' (2007). Lo que comenzó para John como una huida del dolor y la tristeza se ha convertido en una búsqueda de sentido. El budismo resultó ser un camino transitable. De ahora en adelante, sus historias aparecerán regularmente en Thailandblog.

Ancla abrumadora

Mecido adelante y atrás por los pasos lentos pero persistentes del elefante, bajo una sombrilla sobre su ancho lomo, imagino el poderoso templo de Anchor. Con un palo pequeño, el guardián calma al elefante. Se sienta sobre su cuello, entre sus grandes orejas de aleteo, el lugar más cómodo, porque el cuello apenas se mueve. Pago el precio de mi prestigio. Los guardias humildemente inclinan sus cabezas hacia mí y tomo asiento en un palanquín de madera dorada y me llevan a través del largo puente que cruza el foso de 300 pies de ancho. Estoy atormentado por ver solo un atisbo de las poderosas torres, pero una vez que cruzo la puerta, donde robustos leones rugientes vigilan eternamente, veo las torres en todo su poder y majestuosidad.

Estoy abrumado. Cuatro torres orgullosas rodean una gran torre central diseñada como flores de loto en flor. El sol se refleja en las placas de cobre dorado de las torres. A mi alrededor, cientos de hermosas bailarinas y sonidos musicales resuenan contra las paredes de arenisca cubiertas con mantas de cobre dorado. Por todas partes coloridos parasoles, estandartes y alfombras de delicada seda. Finos perfumes llenan la estancia y los sumos sacerdotes hacen ofrendas a los Dioses y en especial a su patrón, el Dios-rey sobre el que se centran todas las miradas.

En el centro de este universo de alegorías, bajando una escalera que conduce a través de tres grandes terrazas (flanqueadas por cuatro leones de piedra rugientes) en la terraza más alta se sienta el Rey Suryavarman. Desprecia a sus súbditos. En este palacio y templo sus cenizas gozarán de culto eterno por respeto a su linaje divino y expansión de su imperio. Este edificio debe ser un testimonio eterno de esto.

Pero ya no vivimos en el siglo XII. Y lo más probable es que el rey no me haya recibido, sino que me haya empleado hasta mi prematura muerte como uno de muchos cientos de miles de esclavos. Construyeron este templo, fueron llevados cautivos y pagaron con sus vidas por agotamiento.

Se ha excavado un canal especial de sesenta kilómetros de largo para transportar los bloques de arenisca de las montañas y arrastrarlos hasta este templo con la ayuda de elefantes. No hay bailarines ahora, no hay mantas de cobre dorado, no hay techos de madera dorada, y no más dios-rey. Pero setecientos metros de incisiones impecables en los muros circundantes que atestiguan sus conquistas y descendencia divina.

Todavía podemos trepar por los escalones de piedra y cepillar los leones rugientes sobre la melena, los ahora silenciosos testigos de los grandes rituales de antaño y tomar un asiento donde solo el rey podía pararse. Poco se cierra y mucho se puede tocar con las manos y eso es una gran experiencia cuando lo puedes maridar con los hechos de antaño. Cierra los ojos e imagínate en el siglo XII.

He estado en Pompeya, Taormina, Delfos, Efeso, todo hermoso, pero esta cantidad de templos juntos supera todo. Compré un pase de tres días por cuarenta dólares, veinte dólares el día y el tercer día es gratis y alquilé un tuk tuk por tres días, por treinta y cinco dólares. Necesario, porque los templos a veces están a kilómetros de distancia.

Me aplico protector solar factor cincuenta para protegerme del sol abrasador. Con esa crema blanca me parezco a mi amigo Wouter en un soleado día de invierno en el campo de golf de Rijswijk. Armado con este color de guerra ataco las sienes y disfruto plenamente de las hermosas incisiones, permitiéndome entrar realmente en las sienes y cubriéndolas con mis manos. Esto me permite dejar volar libremente mis pensamientos sobre cómo debieron haber sido las cosas en el pasado.

Y así deambulé durante tres días, a paso pausado en un templo y fuera del otro. Algunas son solo ruinas, pero muchas se encuentran en condiciones reconocibles e interesantes. Cada rey construía su palacio y templo de esta manera y, a veces, hasta un millón de personas vivían a su alrededor. ¡Y eso en el siglo XII! Esto rivaliza con la grandeza de la antigua Roma.

Los templos fueron despertados de un profundo sueño selvático de más de quinientos años por los colonos franceses a fines del siglo XIX y solo han sido accesibles adecuadamente durante los últimos quince años. Cada templo tiene su propio encanto. Ancla Lo que es colosal y poderoso. Anchor Tom es masculino y robusto. Krol Ko es elegante y delicada y la lejana Banteay es para mí como una bella mujer inaccesible, modesta, modesta, pero opulentamente presente. Ella, como cualquier mujer hermosa, es definitivamente un camino lleno de baches de treinta millas. valer.

Muchos van a Anchor Wat al amanecer o al atardecer, pero a las afueras de Anchor Wat hay una colina donde se construyó el primer templo y desde allí se tiene una hermosa puesta de sol. El sol anaranjado desaparece lentamente detrás del templo y brilla con un resplandor divino como el bis de la Madre Naturaleza. Para subrayar cada día que ella también queda impresionada por esta obra humana, digna de un maestro. Lleno de estas impresiones me dejo llevar cansado a mi hotel y sé que, pase lo que pase, esto ha sido recibido con gran gratitud e inolvidable.

Nota al margen de Camboya

Por ahora no tengo ganas de volver a Camboya, por lo general no me gusta la gente. Difícilmente pueden ser flexibles con los turistas y generalmente se niegan a satisfacer sus deseos. Mucho tendrá que cambiar en este país si quieren poder mantener al turista consentido más allá de los tres días en Anchor. A diferencia de Tailandia, carecen de sentido del decoro.

Cuando entro en una pequeña oficina de correos, no veo a nadie allí hasta que veo una camilla detrás del mostrador alto. Un tímido 'hola' no sirve de nada y cuando pongo mi voz más profunda un ojo se abre lentamente y con sumo esfuerzo un cuerpo joven se levanta para bostezar y venderme un sello con la mayor desgana.

Cuando entro en el salón de mi hotel alrededor de las once de la noche, todos están de pie frente al televisor y con un gesto amplio con la mano hacia el armario de las llaves, me dan permiso para coger mis llaves yo mismo. Pero ¡ay de quien tenga que realizar el pago! Todos se levantan rápidamente para recibir los dólares con bordes dorados y ojos brillantes y brillantes. Cuando esto me hace reír de buena gana, te miran con gran incomprensión. Rara vez son amigables contigo, muy de vez en cuando puedes detectar una leve sonrisa.

El budismo juega un papel mucho menos prominente. No me encuentro con el saludo de ola (manos juntas), aunque hay monjes caminando, pero no son saludados y respetados como en Tailandia. Aquí me siento más espectador que participante. La cocina camboyana es menos picante y especiada y encontrarás baguettes en todas partes. Camboya es lo suficientemente interesante como para conocer por primera vez la hermosa naturaleza, pero una segunda vez tardará mucho en llegar. Mañana vuelo de Sien Riep a Saigon.

Un Saigón tocando la bocina

¡Qué scooter! Miles y miles de scooters en un flujo interminable, con algún que otro coche. Conducen a una velocidad disciplinada y hacen giros aparentemente imprudentes, pero eso es solo apariencia; todo está muy bien pensado y es práctico. Rara vez he experimentado lo bien que todo va junto. Todos se dan espacio unos a otros maniobrando hábilmente y contra el tráfico, simplemente gira a la izquierda (aquí conducen, a diferencia de Tailandia, a la derecha) y todos conducen de manera opuesta aerodinámica a tu alrededor.

Miles de scooters hacen sonar sus bocinas cada diez metros de recorrido, un gran caldero de brujería. Cuando quieres cruzar en medio de esta masa enjambre, simplemente cruzas muy silenciosamente y todos (esperas) conducen a tu alrededor, hasta que, para tu asombro, has cruzado con vida.

Pero ahora mi taxi, que también toca la bocina con fuerza, intenta llegar a mi casa de huéspedes. Esta vez no es un hotel, sino un estudio en una casa normal y corriente. Con tráfico nacional como solías ver en los anuncios de internos. Es una casa lujosa de cuatro plantas con un padre, una madre, un hijo estudiante, una hija y un yerno, dos nietos, cuatro perros y dos criadas.

Todas las casas aquí en Ciudad Ho Chi Minh (=Saigon) están construidas bajo la misma arquitectura. Casi todo es nuevo, porque mucho se ha bombardeado. Todos tienen garaje en el lado de la calle, que se puede cerrar con un gran portón y detrás de él la cocina y las escaleras a los pisos superiores. Nadie tiene una ventana abajo que dé a la calle como nosotros. Durante el día, los garajes se utilizan como tienda, restaurante o espacio de almacenamiento para los scooters.

Mi anfitrión es un caballero muy amable y cayó en desgracia después de la invasión comunista en 1975. Los estadounidenses finalmente tiraron la toalla a principios de 1974 y el XNUMX de abril, Saigón cayó en las vengativas manos de los norvietnamitas que todavía tenían un hueso que hurgar con los traidores imperialistas. Todo el cuadro de Vietnam del Sur fue reemplazado y enviado a campos de reeducación.

Holanda no es tan loca después de todo

Durante tres años, los granujas rojos trataron de librar a mi hueste de elementos capitalistas y luego lo enviaron de regreso porque necesitaban desesperadamente ingenieros para sacar a la economía del estancamiento comunista.

La Unión Soviética mantuvo el país a flote durante años, hasta que cayó el muro y se cambió drásticamente el rumbo para salvar lo que se podía salvar. Antes de eso, muchos huyeron del país en botes extremadamente destartalados, incluido el suegro de mi anfitrión, quien pasó tres años en prisión como gobernador de la provincia.

Pero toda la familia se ahogó. Se ha habilitado una habitación separada en la casa para conmemorar a la familia fallecida. Fotos, flores, vasos de agua, luces, velas y algo de fruta fresca. Como a la familia no se le ha concedido un entierro digno, sus fantasmas deambulan y no encuentran descanso. Mi anfitrión va a esta habitación todas las mañanas para rezar por sus almas. Muy tristes todos.

Tras la caída de la Unión Soviética (feliz Gorbachov), el gobierno elige los huevos por su dinero y muy lentamente afloja las riendas económicas, pero se aferra con fuerza a su propio poder político. Ahora se está desarrollando una clase media rica. La política todavía se mantiene en silencio por miedo a la policía secreta.

Mi anfitrión cuidadosamente (poco a poco) me cuenta cada día más, a medida que me gano su confianza. Acepta su destino mejor que su esposa. El yerno es de Taiwán y trabaja para una empresa taiwanesa que paga diez veces más que una vietnamita. Otra hermana vive en París, por lo que puede pagar la casa grande. Aquí es muy común que toda la familia viva junta y todo el dinero se lo lleven los padres. No es divertido aquí como yerno tener que entregar todo a los suegros. A cambio, obtiene la habitación más hermosa como una migaja y todo está arreglado para él.

Pero en realidad no me hace feliz. La familia es lo primero en este clima económicamente incierto. La suegra tiene las riendas aquí. Holanda no es tan loca después de todo. En Vietnam ahora había sido un hombre sin un centavo y mis ex suegros los terceros risueños.

Continuará…