Thailand: zwischen Himmel und Erde

Auf der Karte erinnert Thailand an den Kopf eines Elefanten. Im Norden grenzt das Land an Laos und Burma, von denen sich ein schmaler Streifen weiter nach Westen erstreckt.

Kambodscha liegt im Osten und Malaysia im äußersten Süden. Die Entfernung von Norden nach Süden beträgt über 1600 Kilometer. Dichte Wälder und Berge bilden im Norden die Kulisse, die im Westen in karges Ackerland übergeht.

Doch dieser nördliche Teil hat viel zu bieten. Eine Dschungeltour zu Fuß, begleitet von einem guten Führer, ist ein Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden. Und was ist mit den vielen Bergvölkern wie Meo, Akha, Yao, Lisu in ihrer farbenfrohen Kleidung? Chiang Mai und Chiang Rai sind angenehme Orte, von denen aus Sie Ihre Entdeckungsreise fortsetzen können.

Für Liebhaber des Meeres und des Strandes gibt es kaum ein schöneres Land, denn die Küste entlang verläuft Golf von Thailand und der Indische Ozean ist über 2600 Kilometer lang. Wunderschöne weiße Strände, wunderschöne Buchten und wunderschöne Korallenriffe unter dem Meeresspiegel mit den buntesten Fischen. Beim Schnorcheln können Sie diese paradiesische Unterwasserschönheit intensiv genießen.

Das Land ist gut vernetzt und es Reisen per Flugzeug, Bus oder Bahn ist kein Hindernis. Die Menschen sind freundlich, das Land sauber und das Essen köstlich.

Nord- oder Südthailand?

Dennoch bleibt die Wahl zwischen Norden oder Süden schwierig. Meine persönliche Vorliebe liegt eher im Norden. Habe immer das Gefühl, dass diese Region weniger touristisch, weniger hektisch und aufdringlich und trotzdem richtig pur ist. Die kleine Stadt Chiang Dao ist seit einigen Jahren einer meiner Lieblingsorte im Norden. Mit dem Bus von Chiang Mai in Richtung Fang sind Sie in etwa anderthalb Stunden dort.

Es liegt in der Nähe der Bushaltestelle Hotels Das Chiang Dao Inn ist ein guter Ort zum Übernachten. Wenn Sie etwas Abenteuerlicheres unternehmen möchten, fahren Sie fünf Kilometer weiter zum Malee Bungalow in Ban Tam. Die kurze Fahrt dorthin ist ein besonderes Erlebnis. Nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auf dem Rücken eines Motorrads.

An der Ecke in der Nähe des Hotels in Chiang Dao stehen immer ein paar Männer – gekleidet in einen blauen Kittel – die einen für anderthalb Euro dorthin bringen. In Ban Tam, das zu Chiang Dao gehört, leben 400 Familien und insgesamt 1400 Menschen. Legen Sie Ihr Ohr in die örtliche Grundschule, wenn die Kinder gemeinsam vorlesen, und lassen Sie in der Pause Ihren Blick über den Spielplatz schweifen.

Früh am Morgen, gegen sieben Uhr, werden Sie von den Lautsprechern geweckt, die die Bewohner von Ban Tam mit den neuesten Nachrichten versorgen. Es handelt sich nicht um schockierende Ereignisse, Börsenberichte oder andere Weltnachrichten. Für die Menschen, die hier leben, sind es die einfachen Dinge des Alltags, die ihnen wichtig sind. Die Impfung der Kinder, eine Augenuntersuchung bei Erwachsenen, die persönliche Registrierung oder die Bekanntgabe des Todes eines Mitbewohners.

Mein guter Freund Shan lebt nun schon seit einigen Jahren in dieser kleinen Gemeinde und ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, hier in Frieden zu sein. Nach unseren westlichen Maßstäben leben die Menschen hier in sehr ärmlichen Verhältnissen in sehr einfachen Häusern auf Stelzen, haben keine Stühle oder Tische und sitzen einfach auf dem Boden. Der Raum ist als Esszimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer eingerichtet. Wir nennen das multifunktional.

Dennoch habe ich den Eindruck, dass die Menschen, die hier leben, nicht weniger glücklich sind als wir in unserer sogenannten zivilisierten westlichen Welt. Was bedeutet eigentlich glücklich sein?

Einmal im Jahr komme ich in dieses Dorf und es ist schön, dass mich wieder einige erkennen und begrüßen. Einige kennen mich mit Namen und nennen mich respektvoll „Loeng“. Dieses Wort kann mit „Onkel“ übersetzt werden, aber im Thailändischen hat es eine ehrwürdigere und respektvollere Bedeutung.

Das Erwachen

Fast jeden Morgen fungiert das Dorfradio für mich als Wecker, die Lokalnachrichten entgehen mir jedoch völlig. Shans Gesichtsausdruck an diesem frühen Morgen hat etwas, das ich nicht gewohnt bin. Er sieht düster aus und später wird sich herausstellen, dass eine junge 26-jährige Frau gestorben ist, gab der Sprecher bekannt. Ihr noch sehr junger 21-jähriger Ehemann bleibt mit einem Kind zurück, das nun Hilfe braucht, wie diese relativ kleine Gemeinde nur allzu gut erkennt.

Wenn in Ban Tam ein alter oder junger Mensch stirbt, ist kein Bestatter beteiligt. Das vereinbaren Sie untereinander. Heute Morgen gehe ich mit meinem Gastgeber, um dem Verstorbenen einen letzten Gruß zu überbringen. An dem betreffenden Haus fällt mir auf, dass die Stimmung nicht allzu traurig ist. Draußen schützen zwei große Zeltdächer vor der Sonneneinstrahlung und der Verstorbene wird unter einem Unterstand aufgebahrt. Wie es Brauch ist, überreicht Shan einen Umschlag mit einem finanziellen Beitrag zur Finanzierung der Einäscherung. Anschließend grüßen wir den Verstorbenen zum letzten Mal. Ich folge Shans Aktionen, zünde ein paar Räucherstäbchen an, falte meine Hände und verneige mich vor der Bahre.

Anwohner sitzen draußen unter einer Plane, reden miteinander und spielen Karten. Bis zur Einäscherung bleiben die Menschen 24 Stunden am Tag hier, um die engsten Familienangehörigen zu unterstützen.

Mir wurde gesagt, dass zwischen dem Sterbefall und der Einäscherung mehr als eine Woche vergehen kann, da die Angehörigen rechtzeitig gewarnt werden müssen und Gelegenheit erhalten müssen, bei der Einäscherungszeremonie anwesend zu sein. Schließlich ist es noch gar nicht so lange her, dass die Straßen im Norden recht schwer passierbar waren und den Hiltribes (Bergvölkern) alle modernen Kommunikationsmittel vorenthalten wurden.

Ein langes Band

Wenn der Tag der Einäscherung endlich kommt, gehen wir zum Haus des Verstorbenen. Shan gehört zu den angesehenen Persönlichkeiten dieses kleinen Dorfes und das ist deutlich zu erkennen. Zwei junge Männer auf Motorrädern bleiben sofort stehen, als sie uns laufen sehen. Wir müssen hinten Platz nehmen und werden schnell zum Haus des Verstorbenen gebracht.

Der Verstorbene wird vor dem Haus aufgebahrt. Ein flacher Karren mit einer erhöhten Plattform, auf der der Sarg steht, geschmückt mit vielen bunten Girlanden. Vor dem Auto hängt ein großes Foto der verstorbenen jungen Frau. Obwohl ich sie nicht kenne, zittere ich immer noch ein wenig beim Anblick eines so jungen Menschen, dessen Leben so schnell zu Ende gegangen ist. Im Hof ​​hinter dem Haus warten Menschen an langen Tischen unter einer Plane, die sie vor der Sonneneinstrahlung schützt. Aus allem geht hervor, dass unsere Ankunft sehr geschätzt wird.

Einäscherung

Uns wird Eiswasser und sogar etwas zu essen zur Abkühlung angeboten. Wenn die Mönche in ihren orangefarbenen Gewändern eintreffen, beginnt die Zeremonie. An der Bahre werden Gebete gesprochen und zwei lange, dicke Seile, die am Karren befestigt sind, werden ausgerollt. Ich schätze, dass die Seile hundert Meter lang sind.

Ich folge Shan fügsam und ergreife, wie alle es tun, das Seil mit einer meiner Hände. Anschließend bewegt sich die Prozession langsam in Richtung der Einäscherungsstätte. Bis zu zweihundert Menschen ziehen den Flachwagen an den dicken Seilen entlang.

Obwohl ich den Verstorbenen nicht kannte, empfinde ich ihn als sehr beeindruckend und möchte selbst so nüchtern und stilvoll zu meiner letzten Ruhestätte gebracht werden. Hin und wieder stellt die Höhe des Autos ein Problem für die über die Straße gespannten Stromleitungen dar. In solchen Fällen kommt ein mit einem langen Stock bewaffneter Wärter zu Hilfe und hebt die Drähte an.

Neben dem „Volksband“ fährt ein Auto entlang, auf dem Dach befindet sich ein großer Lautsprecher. Ich verstehe nichts von den Geschichten, die erzählt werden, aber ich bin schockiert über den lauten Knall, der plötzlich die Ruhe am Verbrennungsort stört. Später erfahre ich, dass diese Explosionen die bösen Geister vertreiben sollen, denn hierzulande spielen Geister im Alltag eine große Rolle. Die Einäscherungsstätte ist eine von Bäumen gesäumte Ebene mit zwei Mauern in der Mitte, zwischen denen die Einäscherung stattfinden wird.

Wasserländer

Am Eingang befindet sich ein kleines rundes offenes Gebäude, das den Anwesenden als Ausgabestelle für kühle Getränke dient. Auf der linken Seite gibt es Bänke mit einem Dach zum Schutz vor der Sonne, auf der rechten Seite müssen Besucher jedoch auf das Dach verzichten. Die Bahre wird in der Nähe dieser Mauern aufgestellt und einige Leute stapeln das zwischen den Mauern vorhandene Brennholz bis zur Oberkante der Mauern. Der Fahrer des Autos mit Lautsprecher entpuppt sich als eine Art Zeremonienmeister und fordert die nahen Verwandten und örtlichen Honoratioren auf, ihre Opfergaben auf einem eigens dafür aufgestellten Tisch abzulegen.

Einige Mönche, gekleidet in ihre traditionellen orangefarbenen Gewänder, leiten das Gebet und die Opfergaben landen dann in ihrem Pick-up, ein sehr passender Name für ein solches Auto.

Dann kommt der Moment des letzten Abschieds. Der Deckel wird vom Sarg abgenommen und alle gehen am Sarg vorbei, um sich endgültig zu verabschieden. Mir fällt auf, dass es kaum Traurigkeit gibt. Nur zwei Menschen können ihre Tränen nicht zurückhalten.

Der junge Ehemann der verstorbenen Frau spielt den Wasserländern Streiche und auch ich als relativer Außenseiter kann meine Tränen nicht unterdrücken. Nach der Verabschiedung wird der Sarg von einigen Männern zwischen den Mauern auf den Scheiterhaufen gestellt und der bunte Lattenzaun steht wieder auf dem Sarg. Von dieser Struktur aus wird ein Metalldraht zu den umliegenden Bäumen gespannt und der Nutzen davon wird mir später klar werden. Ein Mann mit einer Axt in der Hand klettert hinauf, öffnet die Kiste und es folgt ein kräftiger Axtschlag.

Glücklicherweise informierte mich Shan im Voraus; Neben dem Kopf des Verstorbenen liegt eine gespaltene Kokosnuss. Symbolisch soll die freigesetzte Kokosmilch das Gesicht des Verstorbenen reinigen.

Dann beginnt die eigentliche Einäscherung, und zwar auf wirklich spektakuläre Weise. Fünf „Raketen“ sind an dem Metalldraht befestigt, der vom Sarg zu vier umliegenden Bäumen verläuft. Wenn eines dieser Projektile gezündet wird, bewegt es sich brennend und tosend über den Metalldraht und zündet dabei die nächsten Projektile und schließlich das letzte und fünfte Projektil, das schließlich die Papierdekorationen des Lattenzauns entzündet. Das Ganze fängt Feuer und kollabiert langsam, um das Brennholz zu entzünden. Dann ist es an der Zeit, dass die Anwesenden gehen.

Wenn ich noch einmal in diesen Raum zurückblicke, sehe ich, dass das Feuer ziemlich groß geworden ist und dass die umliegenden Bäume von ihrer Trauer zeugen und alle eine Menge Blätter abgeworfen haben.

Ist es die aufsteigende Hitze oder liegt da noch mehr zwischen Himmel und Erde, frage ich mich im Moment.