L'arc no sempre es pot relaxar (part 6)

John Wittenberg fa una sèrie de reflexions personals sobre el seu viatge per Tailàndia, que es van publicar anteriorment a la col·lecció de contes 'The bow can't always be relaxed' (2007). El que va començar per a John com una fugida del dolor i la tristesa s'ha convertit en una recerca de sentit. El budisme va resultar ser un camí transitable. A partir d'ara, les seves històries apareixeran regularment a Thailandblog.

Àncora aclaparadora

Sobresaltat pels passos lents però persistents de l'elefant, sota un para-sol a l'esquena ampla, veig davant meu el poderós temple de l'Àncora. El guardià utilitza un petit bastó per recordar a l'elefant que es calmi. S'asseu al coll, entre les seves grans orelles aletejant, el lloc més còmode, perquè el coll gairebé no es mou. Pago el preu pel meu prestigi. Els guàrdies inclinan el cap amb humilitat davant meu i m'assec en una llitera de fusta daurada i em transporten pel llarg pont que abasta el fossat de 300 metres d'ample. Estic plagat de veure només una visió de les torres poderoses, però un cop travessada la porta, on els lleons rugits ferotges guarden eternament, veig les torres amb tot el seu poder i majestat.

Estic aclaparat. Quatre torres orgulloses envolten una gran torre central, dissenyada com flors de lotus en flor. El sol es reflecteix a les plaques de coure daurat de les torres. Al meu voltant, centenars de ballarines precioses i sons de música ressonen a les parets de pedra sorrenca cobertes amb mantes de coure daurat. A tot arreu hi ha para-sols de colors, pancartes i catifes de delicada seda. Fins perfums omplen l'habitació i els grans sacerdots fan ofrenes als Déus i sobretot al seu patró, el Déu-Rei en el qual es concentren totes les mirades.

Al centre d'aquest univers simbòlic, al llarg d'una escala que condueix a tres grans terrasses (flanquejades per quatre lleons de pedra rugint), la terrassa més alta acull el rei Suryavarman. Mira amb menyspreu els seus súbdits. En aquest palau i temple, les seves cendres gaudiran d'un culte etern per respecte als seus orígens divins i l'expansió del seu imperi. Aquest edifici ha de ser un testimoni etern d'això.

Però ja no vivim al segle XII. I molt probablement no vaig ser rebut pel rei, sinó que vaig treballar fins a la meva prematura mort com un dels molts centenars de milers d'esclaus. Van construir aquest temple, van ser fets presoners de guerra i van haver de pagar-ho amb la vida per l'esgotament.

S'ha excavat un canal especial, de seixanta quilòmetres, per transportar els blocs de gres de les muntanyes i remolcar-los fins a aquest temple amb l'ajuda d'elefants. Ara no hi ha ballarins, ni mantes de coure daurat, ni sostres de fusta daurada ni més déu-rei. Però set-cents metres d'incisions verges a les parets circumdants testimonien les seves conquestes i els seus orígens divins.

Encara podem enfilar-nos per l'escala de pedra i acariciar els lleons rugents per sobre de les crines, els ara silenciosos testimonis dels grans rituals d'antic, i prendre un seient on només el rei podia estar dempeus. Poc es tanca i es pot tocar molt amb les mans i aquesta és una experiència meravellosa quan la pots combinar amb els esdeveniments del passat. Tanca els ulls i imagina’t al segle XII.

He estat a Pompeia, Taormina, Delfos, Efes, tots bonics, però aquesta quantitat de temples junts ho supera tot. Vaig comprar un abonament de tres dies per quaranta dòlars, vint dòlars al dia i el tercer dia és gratuït i vaig llogar un tuk tuk per tres dies, per trenta-cinc dòlars. Necessari, perquè de vegades els temples estan separats per quilòmetres.

Aplico protector solar de factor cinquanta per evitar el sol abrasador. Amb aquella crema blanca em sembla el meu amic Wouter en un dia assolellat d'hivern al camp de golf de Rijswijk. Armat amb aquest color de guerra, ataco les temples i gaudeixo a fons de les belles incisions, de fet em permeten entrar a les temples i cobrint-les amb les meves mans. Això em permet donar via lliure als meus pensaments sobre com devia ser en el passat.

I així vaig passejar tres dies, a ritme pausat entrant per un temple i sortint del següent. Alguns són només ruïnes, però molts es troben en estat reconeixible i interessant. Cada rei va construir el seu palau i temple d'aquesta manera i de vegades hi vivien un milió de persones. I això al segle XII! Això rivalitza amb la grandesa de l'antiga Roma.

Els temples van ser despertats d'un somni profund de la selva de més de cinc-cents anys pels colons francesos a finals del segle XIX i, en realitat, només han estat fàcilment accessibles en els últims quinze anys. Cada temple té el seu encant. Anchor Wat és colossal i poderós. Anchor Tom és masculí i robust. Krol Ko és elegant i delicada i la llunyana Banteay em sembla una bella dona inabordable, modesta, modesta, però opulenta. Ella, com qualsevol dona bella, és sens dubte una carretera accidentada de vint milles. val la pena.

Molts van a Anchor Wat a l'alba o a la posta de sol, però als afores d'Anchor Wat hi ha un turó on es va construir el primer temple i des d'allà tens una preciosa posta de sol. El sol taronja desapareix lentament darrere del temple i brilla amb un resplendor diví com un bis de la Mare Natura. Destacar cada dia que ella també queda impressionada per aquesta obra humana, digna d'un mestre. Plena d'aquestes impressions, em condueixo cansadament fins al meu hotel i sé que passi el que em passi, serà rebut amb gran gratitud i serà inoblidable.

Nota lateral de Cambodja

De moment no tinc ganes de tornar a Cambodja, en general no m'agrada la gent. Difícilment poden tractar amb flexibilitat amb els turistes i, en general, es neguen a satisfer els seus desitjos. Moltes coses hauran de canviar en aquest país si volen mantenir el turista mimat més temps que els tres dies a Anchor. A diferència de Tailàndia, no tenen sentit del decor.

Quan entro a una petita oficina de correus, no hi veig ningú fins que veig una llitera darrere del taulell alt. Un "hola" prudent no serveix de res i quan poso la meva veu més profunda, un ull s'obre lentament i amb el màxim esforç s'aixeca un cos jove per vendre'm un segell amb la màxima reticència, badallant.

Quan entro al saló de l'hotel cap a les onze del vespre, tothom està davant del televisor i amb un gest de mà cap a l'armari de les claus, em donen permís per recollir la meva clau jo. Però ai de si s'ha de fer el pagament. Tothom s'aixeca ràpidament per rebre els dòlars amb montura daurada amb ulls brillants i brillants. Quan això em fa riure de cor, et miren amb una gran incomprensió. Poques vegades són amables amb tu, molt de tant en tant pots detectar un somriure lleuger.

El budisme té un paper molt menys destacat. No em trobo amb la salutació d'onada (amb les mans plegades), tot i que hi ha monjos passejant, però no són rebuts ni respectats com a Tailàndia. Em sento més un observador aquí que un participant. La cuina cambodjana és menys picant i picant i hi trobareu baguettes a tot arreu. Cambodja és prou interessant per a una primera introducció a la bella natura, però una segona vegada em portarà molt de temps. Demà volaré de Sien Riep a Saigon.

Un Saigon tocant el bocina

Quins patinets! Milers i milers de patinets en un corrent interminable, amb algun que altre cotxe. Condueixen a una velocitat disciplinada i aparentment giren de manera temerària, però això és una il·lusió; està tot molt ben pensat i pràctic. Poques vegades he experimentat com funciona tot plegat. Tothom es dóna espai maniobrant amb habilitat i simplement gireu a l'esquerra en contra del trànsit (aquí condueixen per la dreta, a diferència de Tailàndia) i tothom condueix al vostre voltant en direccions oposades.

Milers de patinets toquen les clàxones cada deu metres que viatgen, un gran calder de bruixa. Si vols creuar enmig d'aquesta multitud plena, creus tranquil·lament i tothom (esperes) condueix al teu voltant, fins que, per a la teva sorpresa, ho aconsegueixes viu.

Però ara el meu taxi, també tocant el claxon fort, està intentant arribar a la meva casa d'hostes. Aquesta vegada no és un hotel, sinó un estudi en una casa normal. Amb trànsit domèstic com abans veies als anuncis de pensionistes. És una luxosa casa de quatre plantes amb un pare, una mare, un fill estudiant, una filla i un gendre, dos néts, quatre gossos i dues criades de casa.

Totes les cases d'aquí a Ho Chi Minh (=Saigon) estan construïdes amb la mateixa arquitectura. Gairebé tot és nou, perquè molt s'ha fet a trossos. Totes disposen d'un garatge al costat del carrer, tancat amb pany amb una gran reixa i darrere la cuina i les escales d'accés a les plantes superiors. Ningú té una finestra a la planta baixa al costat del carrer com la nostra. Durant el dia, els garatges s'utilitzen com a botiga, restaurant o com a espai d'emmagatzematge per als patinets.

El meu amfitrió és un senyor molt amable i va caure en desgràcia després de la invasió comunista el 1975. Els nord-americans finalment van llençar la tovallola a principis de 1974 i el XNUMX d'abril Saigon va caure en mans venjatives dels nord-vietnamites que encara tenien un os per escollir amb els traïdors imperialistes. Tot el quadre de Vietnam del Sud va ser substituït i enviat a camps de reeducació.

Després de tot, els Països Baixos no són tan dolents

Durant tres anys, els canalla vermells van intentar depurar la meva multitud d'elements capitalistes i després el van enviar de tornada perquè necessitaven desesperadament enginyers que haurien de treure l'economia de l'estancament comunista.

La Unió Soviètica va mantenir el país a flota durant anys, fins que el mur va caure i el rumb es va canviar dràsticament per salvar allò que es podia salvar. Abans que això succeís, molts van fugir del país en vaixells extremadament raquíticos, inclòs el sogre del meu amfitrió, que va passar tres anys a la presó com a governador de la província.

Però tota la família es va ofegar. S'ha instal·lat una sala a part a la casa per commemorar la família difunta. Fotos, flors, gots d'aigua, llums, espelmes i alguna fruita fresca. Com que la família no ha rebut un enterrament digne, els seus esperits deambulen i no troben repòs. El meu amfitrió va a aquesta habitació cada matí per pregar per la salvació de les seves ànimes. Tot molt trist.

Després de la caiguda de la Unió Soviètica (visca Gorbatxov), el govern opta per posar els seus diners allà on hi ha la boca i molt a poc a poc afluixa les regnes econòmiques, però s'aferra amb força al seu propi poder polític. Ara s'està desenvolupant una classe mitjana rica. La gent encara calla escrupolosament sobre la política per por a la policia secreta.

El meu amfitrió, a poc a poc (a poc a poc) m'explica més cada dia, a mesura que vaig guanyant la seva confiança. Accepta el seu destí millor que la seva dona. El gendre és de Taiwan i treballa per a una empresa taiwanesa que paga deu vegades més que una vietnamita. Hi ha una altra germana que viu a París, així que es pot permetre la casa gran. Aquí és molt habitual que tota la família visqui junts i tots els diners van als pares. Aquí no hi ha cap diversió com a gendre haver de pagar-ho tot als sogres. A canvi, se li dóna l'habitació més bonica com a molla i tot està disposat per a ell.

Però realment no em fa feliç. La família és el primer en aquest clima econòmicament incert. La sogra té el control aquí. Després de tot, els Països Baixos no són tan dolents. Al Vietnam ara havia estat un home desvalgut i els meus ex-sogres els tercers riure.

Continuarà…