Лук не заўсёды можа быць расслаблены (частка 6)

Джон Вітэнберг дае шэраг асабістых разважанняў пра сваё падарожжа па Тайландзе, якія былі раней апублікаваны ў зборніку апавяданняў «Лук не заўсёды можа быць расслаблены» (2007). Тое, што пачалося для Джона як уцёкі ад болю і смутку, перарасло ў пошук сэнсу. Будызм аказаўся праходным шляхам. З гэтага моманту яго гісторыі будуць рэгулярна з'яўляцца ў Thailandblog.

Пераважны якар

Катаючыся туды-сюды павольнымі, але настойлівымі крокамі слана, пад парасонам на яго шырокай спіне, я бачу перад сабой магутны храм Якара. Захавальнік выкарыстоўвае маленькую палку, каб нагадаць слану супакоіцца. Ён сядзіць на шыі, паміж вялікімі вушамі, што лускаюць, самае зручнае месца, таму што шыя амаль не рухаецца. Я плачу за свой прэстыж. Ахоўнікі пакорліва схіляюць перада мной галовы, і я сядаю ў пазалочаную драўляную падсцілку, і мяне пераносяць па доўгім мосце, які перакінуты праз роў шырынёй 300 метраў. Мяне мучыць толькі пробліск магутных вежаў, але, прайшоўшы праз браму, дзе лютыя рыкаючыя львы нясуць вечную варту, я бачу вежы ва ўсёй іх моцы і велічы.

Я ўражаны. Чатыры гордыя вежы атачаюць цэнтральную магутную вялікую вежу, спраектаваную як квітнеючыя кветкі лотаса. Сонца адбіваецца ад пазалочаных медных пліт вежаў. Вакол мяне сотні прыгожых танцораў і гукі музыкі рэхам адбіваюцца ад сцен з пяшчаніку, пакрытых коўдрамі з пазалочанай медзі. Усюды маляўнічыя парасоны, штандары і дываны з далікатнага шоўку. Выдатныя духі напаўняюць пакой, і вярхоўныя жрацы робяць ахвяраванні багам і асабліва свайму заступніку, Богу-Каралю, на якога скіраваны ўсе погляды.

У цэнтры гэтага сімвалічнага сусвету, уздоўж лесвіцы, якая вядзе праз тры вялікія тэрасы (акружаныя чатырма рыкаючымі каменнымі львамі), на самай высокай тэрасе знаходзіцца кароль Сурыяварман. Ён глядзіць на сваіх падданых звысоку. У гэтым палацы і храме яго прах будзе карыстацца вечным пакланеннем з павагі да яго боскага паходжання і пашырэння яго імперыі. Вечным сведчаннем гэтага павінен быць гэты будынак.

Але мы жывем ужо не ў 12 стагоддзі. І хутчэй за ўсё я не быў прыняты каралём, а працаваў да сваёй заўчаснай смерці як адзін з многіх сотняў тысяч рабоў. Яны пабудавалі гэты храм, трапілі ў палон і з-за знясілення мусілі заплаціць за гэта жыццём.

Для перавозкі блокаў пяшчаніку з гор і буксіроўкі іх у гэты храм з дапамогай сланоў выкапаны спецыяльны канал даўжынёй шэсцьдзесят кіламетраў. Цяпер няма танцораў, няма пазалочаных медных коўдраў, няма пазалочаных драўляных столяў і больш няма бога-караля. Але сямсот метраў некранутых урэзаў у навакольных сценах сведчаць аб яго заваёвах і боскім паходжанні.

Мы ўсё яшчэ можам пералезці па каменных прыступках і пагладзіць рыкаючых львоў па грывах, цяпер маўклівых сведкаў вялікіх рытуалаў даўніны, і заняць месца, дзе дазвалялася стаяць толькі каралю. Мала што закрыта, а многае можна памацаць рукамі, і гэта цудоўны вопыт, калі можна спалучыць яго з падзеямі мінулага. Заплюшчыце вочы і ўявіце сябе ў 12 стагоддзі.

Я быў у Пампеях, Таарміне, Дэльфах, Эфесе, усе прыгожыя, але гэтая колькасць храмаў разам пераўзыходзіць усё. Я купіў трохдзённы абанемент за сорак долараў, дваццаць долараў у дзень, а трэці дзень бясплатны, і я арандаваў тук-тук на тры дні за трыццаць пяць долараў. Трэба, бо храмы часам знаходзяцца на кіламетрах адзін ад аднаго.

Я наношу сонцаахоўны крэм з фактарам пяцьдзесят, каб засцерагчыся ад пякучага сонца. З гэтым белым крэмам я выглядаю як мой сябар Вутэр у сонечны зімовы дзень на полі для гольфа ў Рэйсвейку. Узброены гэтым баявым колерам, я атакую ​​скроні і цалкам атрымліваю асалоду ад прыгожых разрэзаў, мне фактычна дазваляюць увайсці ў скроні і закрыць іх рукамі. Гэта дазваляе мне свабодна даваць волю сваім думкам пра тое, як гэта было ў мінулым.

І так я тры дні шпацыраваў, нетаропка заходзячы ў адзін храм і выходзячы з наступнага. Некаторыя з іх - проста руіны, але многія знаходзяцца ў пазнавальным і цікавым стане. Кожны цар будаваў свой палац і храм такім чынам, і часам вакол іх жылі мільёны чалавек. І тое ў дванаццатым стагоддзі! Гэта супернічае з веліччу Старажытнага Рыма.

Храмы былі абуджаны французскімі каланістамі ў канцы 19-га стагоддзя ад глыбокага сну ў джунглях, які працягваўся больш чым пяцісот гадоў, і на самай справе яны сталі лёгкадаступнымі толькі ў апошнія пятнаццаць гадоў. Кожны храм мае свой шарм. Якар Што каласальна і магутна. Якар Том мужны і дужы. Крол Ко элегантная і далікатная, а далёкая Бантэй уяўляецца мне прыгожай непрыступнай жанчынай, сціплай, сціплай, але раскошнай. Ёй, як і любой прыгожай жанчыне, абавязкова дваццаць кіламетраў ухабістай дарогі. варта.

Многія ідуць у Анкор-Ват на ўзыходзе або заходзе сонца, але недалёка ад Анкор-Вата ёсць пагорак, дзе быў пабудаваны першы храм, і адтуль можна ўбачыць цудоўны закат. Аранжавае сонца павольна знікае за храмам і ззяе боскім ззяннем, як біс ад маці-прыроды. Каб кожны дзень падкрэслівала, што і яе ўражвае гэтая чалавечая праца, вартая майстра. Напоўнены гэтымі ўражаннямі, я стомлены даязджаю да сваёй гасцініцы і ведаю, што б ні здарылася са мной, гэта будзе прынята з вялікай удзячнасцю і будзе незабыўным.

Камбаджыйскі бакавы запіс

Пакуль вяртацца ў Камбоджу не жадаю, увогуле не люблю людзей. Яны наўрад ці могуць быць гнуткімі з турыстамі і, як правіла, адмаўляюцца выконваць іх жаданні. У гэтай краіне давядзецца многае змяніць, калі яны хочуць утрымаць распешчанага турыста даўжэй, чым на тры дні ў Анкоры. У адрозненне ад Тайланда, у іх адсутнічае пачуццё прыстойнасці.

Калі я заходжу ў маленькае паштовае аддзяленне, я нікога не бачу, пакуль не заўважаю насілкі за высокай стойкай. Асцярожнае «прывітанне» не прыносіць ніякай карысці, і калі я набіраю свой глыбокі голас, адно вока павольна адчыняецца, і з усёй сілай маладое цела падымаецца, каб прадаць мне марку з вялікай неахвотай, пазяхаючы.

Калі каля адзінаццаці гадзін вечара я заходжу ў гатэльную гасціную, усе стаяць перад тэлевізарам і, махнуўшы рукой у бок шафы з ключамі, мне даюць дазвол самастойна падабраць ключ. Але гора, калі давядзецца плаціць. Усе хутка ўстаюць, каб атрымаць даляры ў залатой аправе з бліскучымі і яркімі вачыма. Калі гэта прымушае мяне ад душы смяяцца, яны глядзяць на цябе з вялікім неразуменнем. Яны рэдка бываюць з вамі прыязна, вельмі зрэдку можна заўважыць ледзь прыкметную ўсмешку.

Значна меншую ролю адыгрывае будызм. Я не сустракаю вітання (са складзенымі рукамі), хоць там ходзяць манахі, але іх не вітаюць і не паважаюць, як у Тайландзе. Я адчуваю сябе тут больш назіральнікам, чым удзельнікам. Камбоджыйская кухня менш перчаная і вострая, і вы знойдзеце багеты ўсюды. Камбоджа дастаткова цікавая для першага знаёмства з прыгожай прыродай, але другі раз для мяне зойме шмат часу. Заўтра я лячу з Сіен-Рыепа ў Сайгон.

Сыгналы Сайгон

Якія скутэры! Тысячы і тысячы скутэраў у бясконцым патоку, зрэдку машына. Яны едуць з дысцыплінаванай хуткасцю і, відаць, неасцярожна паварочваюць, але гэта ілюзія; усё гэта вельмі прадумана і практычна. Я рэдка адчуваў, як гладка ўсё ідзе разам. Усе даюць адзін аднаму прастору, умела манеўруючы, і вы проста паварочваеце налева супраць руху (тут едуць справа, у адрозненне ад Тайланда), і ўсе аб'язджаюць вас у процілеглых кірунках.

Тысячы скутэраў сігналяць кожныя дзесяць метраў, вялікі вядзьмарскі кацёл. Калі вы хочаце праехаць пасярод гэтага кішачага натоўпу, вы проста ціха пераходзіце, і ўсе (вы спадзяецеся) аб'язджаюць вас, пакуль, да вашага здзіўлення, вы не пераедзеце жывым.

Але цяпер маё таксі, таксама гучна сігналячы, спрабуе прабрацца да гасцявога дома. На гэты раз не гатэль, а студыя ў звычайным доме. З унутраным рухам, як вы прывыклі бачыць у рэкламе памежнікаў. Гэта шыкоўны чатырохпавярховы дом, у якім жывуць бацька, маці, сын-вучоба, дачка і зяць, двое ўнукаў, чатыры сабакі і дзве хатнія прыслужніцы.

Усе дамы ў горадзе Хашымін (=Сайгон) пабудаваны з аднолькавай архітэктурай. Амаль усё новае, бо многае разбамбілі. Ва ўсіх ёсць гараж з боку вуліцы, які зачыняецца вялікай брамай, а за ёй кухня і лесвіца на верхнія паверхі. Ні ў кога няма акна ўнізе на вуліцу, як у нас. Днём гаражы выкарыстоўваюцца як крама, рэстаран або месца для захоўвання скутэраў.

Мой гаспадар - вельмі прыязны джэнтльмен, які страціў ласку пасля камуністычнага ўварвання ў 1975 годзе. У пачатку 1974 г. амерыканцы нарэшце адмовіліся, і XNUMX красавіка Сайгон трапіў у помслівыя рукі паўночнав'етнамцаў, якім яшчэ трэба было паразбірацца з імперыялістычнымі здраднікамі. Увесь кадравы склад Паўднёвага В'етнама быў заменены і адпраўлены ў лагеры на перавыхаванне.

У рэшце рэшт, Нідэрланды не такія ўжо і дрэнныя

На працягу трох гадоў чырвоныя нягоднікі спрабавалі ачысціць маё мноства капіталістычных элементаў, а потым адправілі яго назад, таму што ім адчайна патрэбны былі інжынеры, якія павінны былі б выцягнуць эканоміку з камуністычнага заняпаду.

Савецкі Саюз гадамі трымаў краіну на плаву, пакуль не ўпала сцяна і кардынальна не змяніўся курс на выратаванне таго, што выратаваць можна. Да таго, як гэта здарылася, многія беглі з краіны на надзвычай хісткіх лодках, у тым ліку цесць майго гаспадара, які правёў тры гады ў турме ў якасці губернатара правінцыі.

Але ўся сям'я патанула. Для памінання памерлай сям’і ў хаце адведзены асобны пакой. Фатаграфіі, кветкі, шклянкі з вадой, агні, свечкі і некалькі свежых садавіны. Паколькі сям'і не даюць годнага пахавання, іх прывіды блукаюць і не знаходзяць спакою. Мой гаспадар кожную раніцу ідзе ў гэты пакой, каб маліцца за выратаванне іх душ. Усё вельмі сумна.

Пасля падзення Савецкага Саюза (няхай жыве Гарбачоў) урад вырашыў пакласці свае грошы ў рот і вельмі павольна аслабляе эканамічныя лейцы, але моцна трымаецца за ўласную палітычную ўладу. Зараз развіваецца заможны сярэдні клас. Людзі па-ранейшаму скрупулёзна маўчаць пра палітыку, баючыся тайнай паліцыі.

Мой гаспадар павольна (патроху) расказвае мне больш кожны дзень, калі я заваёўваю яго давер. Ён прымае свой лёс лепш, чым жонка. Зяць родам з Тайваня і працуе ў тайваньскай кампаніі, якая плаціць у дзесяць разоў больш, чым у в'етнамскай. У Парыжы жыве яшчэ адна сястра, таму ён можа дазволіць сабе вялікі дом. Тут вельмі часта бывае, што ўся сям'я жыве разам і ўсе грошы дастаюцца бацькам. Нічога тут, бо зяць павінен усё плаціць бацькам. Узамен яму даюць самую прыгожую пакой з драбкі і ўсё ўладкоўваюць.

Але мяне гэта не вельмі радуе. Сям'я стаіць на першым месцы ў гэтым эканамічна нявызначаным клімаце. Тут кіруе свякроў. У рэшце рэшт, Нідэрланды не такія ўжо і дрэнныя. У В'етнаме я цяпер быў жабраком, а мае былыя свёкры - трэцімі асобамі, якія смяяліся.

Працяг будзе…