Лук не заўсёды можа быць расслаблены: Трэцяе падарожжа (частка 19)

Джон Вітэнберг дае шэраг асабістых разважанняў пра сваё падарожжа па Тайландзе, якія былі раней апублікаваны ў зборніку апавяданняў «Лук не заўсёды можа быць расслаблены» (2007). Тое, што пачалося для Джона як уцёкі ад болю і смутку, перарасло ў пошук сэнсу. Будызм аказаўся праходным шляхам. Яго гісторыі рэгулярна з'яўляюцца ў Thailandblog.

Дзве слабасці

У кожнага чалавека бываюць моманты расчаравання. Прымяняю іх і да настаўніка-адстаўніка, і да юнага артыста. Я ўзяў за звычку даваць чаявыя кожнаму прыбіральніку (або джэнтльмену). Прыбіральні ў Азіі звычайна бясплатныя, і вы звычайна бачыце, як хтосьці стаіць у куце, маўклівы і ўзброены швабрай і фартухом, як недатыкальны, гатовы вычысціць чужую мачу. Ніхто не вітаецца.

Я абсалютна не магу гэтага цярпець і заўсёды спрабую павітацца і даць еўра ці каля таго з шырокай удзячнай усмешкай. Гэта няшмат, але заўсёды дастаткова, каб выпіць і паказаць павагу. У адказ я заўсёды атрымліваю цёплае ззянне, непараўнальнае з чаявымі, якія я даю.

Ніколі не забуду, што мая бабуля, чатырнаццацігадовая пакаёўка, гадамі мусіла працаваць задарма. Яшчэ адна мая слабасць — малады мастак.

Я з задавальненнем гляджу на іх работы падчас маіх вандровак. Перад тым, як пайсці ў Кітайскі нацыянальны музей, я заходжу на выставу, і да мяне падыходзіць прыгожая маладая студэнтка, якая свабодна размаўляе па-ангельску, а крыху пазней - трохі сарамлівы хлопчык. Неўзабаве мы пачынаем гаварыць пра твор, і я шмат пытаюся пра сімвалізм паказанага твора. Нягледзячы на ​​тое, што гэта вельмі традыцыйна для маладога жывапісца, гэта вельмі далікатна і па-майстэрску.

Бамбук з'яўляецца агульнай тэмай і сімвалізуе мужчынскае ўнутры нас. Крок за крокам, дасягаючы вяршыні з перапынкамі, спакойна і гнутка.

Жаночае ў нас - гэта чырвоная квітнеючая галінка вішні зімой, якая адлюстроўвае аптымальнае выкарыстанне прыгажосці чалавецтва. Аднак праца занадта вялікая, каб браць яе з сабой, і я лічу, што яна занадта традыцыйная. Я з вялікім задавальненнем правёў там гадзіну, нават тэлефоны дастаю, калі спатрэбіцца дапамога ў Пекіне.

Я нічога не купляю, але я не магу пакінуць іх з пустымі рукамі і прапанаваць ім дзесяць еўра на ежу і напой, каб выпіць за здароўе маёй маці. У якасці падзякі я атрымліваю невялікую працу з тэчкі, якую - пасля сур'ёзных настойлівых патрабаванняў - аплачваю.

Яны кажуць мне, што я ім вельмі падабаюся (я адчуваю сябе ўсцешаным) і рады, што я павешу іх работы ў сваім доме. Мяне выпускаюць і доўга махаюць мне ўслед.

Забаронены горад і прапушчанае крыло

Безумоўна, самым цікавым з'яўляецца Забаронены горад у Пекіне. Забаронена сапраўдным мужчынам, акрамя імператара. Вечнае жыццё для яго, калі ён паспытае тысячу жанчын. Здаецца, шмат; гэта толькі іншы кожны дзень на працягу трох гадоў, а потым торта ўжо няма. Хаця заўсёды можна пачаць з нуля.

Жыццё імператара было поўнае цырымоній. Адзіны, каму дазволена насіць жоўтае, гадзінамі сядзеў на сваім троне і сумаваў. Хаця, мусіць, прыемна бавіць час вечарамі. Такі велікодны настрой, якімі б прыгожымі ні былі твае шаты, з часам надакучыць.

Вакол вялікай выцягнутай плошчы размешчаны сотні дамоў наложніц і еўнухаў. А насупраць гэтай плошчы палацы (ці насамрэч вялікі аднапавярховы дом). Заўсёды пераступаеш праз высокія парогі (каб адагнаць злых духаў), а потым у кампаніі сотняў кітайцаў, якія не пускаюць агеньчык у вочы, можаш зірнуць на расчыненыя дзверы на пыльным троне.

Такі папярочны будынак мае каля пяцідзесяці мэтраў у шырыню і каля дзесяці ў глыбіню, я прыкідваю. Я думаю, што дахі самыя прыгожыя з усіх, з плыўнай гарманічнай элегантнасцю блакітнага бамбука. Для мяне застаецца загадкай, чаму трон і мэбля мусяць ляжаць пад такім слоем пылу. Нават з маім лянівым характарам, я імкнуся правесці пыласосам і добра вымыць вокны. Тут сапраўды трэба падыхаць свежым паветрам!

Ва ўсякім выпадку, я зараз у адпачынку. На вяршыні паўднёвага выхаду з Забароненага горада Мао і яго набліжаныя стаялі, махаючы зноў прыгнечаным натоўпам, якія сабраліся на плошчы Цяньаньмэнь. Цяпер яго гіганцкі партрэт усміхаецца над уваходам. Акрамя таго, вельмі мала сярпоў і молатаў і чырвоных сцягоў.

Плошча сапраўды гіганцкая, з аднаго боку, прама насупраць паўднёвага выхаду з забароненага горада, строгі будынак, праз які працягвае ўсміхацца забальзамаваны труп Мао. Той факт, што, па словах яго асабістага лекара, ён даў сотням маладых нявінніц (вылечную) венерычную хваробу, я ўсё яшчэ мог бы прыкрыць плашчом кахання з будысцкім прабачэннем. Але ў мяне няма духу, каб выказаць пашану чалавеку, які забіў дваццаць пяць мільёнаў кітайцаў. Так што я проста пакіну гэта як ёсць.

Пасярод плошчы вялікі мемарыял кітайцам, якія загінулі ў барацьбе за свабоду (але гісторыя не паведамляе, ці ўключаны ў яго дваццаць пяць мільёнаў кітайцаў). Вядома, давядзецца пачакаць некаторы час, але ў Мая старасць больш за дзвесце забітых студэнтаў таксама атрымаюць свой мемарыял тут, на гэтай плошчы, як пакутнікі гэтым урадам. Гісторыя паўтарылася.

Справа ад плошчы знаходзіцца Нацыянальны музей Кітая. Цяпер я выразна памятаю музей Вікторыі і Альберта, дзе вітрыны адна за адной запаўняюцца тысячамі асляпляльных парцалянавых кубкаў і сподкаў, якія з часам надакучаць. Але ў Пекіне, на другім полюсе, яны з гонарам адзначаюць, што ў скляпах схавана не менш за дваццаць тысяч прадметаў і што яны зрабілі выбар са ста шасцідзесяці дзевяці (sic!) прадметаў. Дарэчы, вельмі добры выбар, але гэта невялікі пакой.

Першае, што я бачу ў музеі, гэта вялікі чырвоны спартыўны аўтамабіль сусветна вядомай маркі Meiranbao. Потым музей васковых фігур з кітайскімі лідэрамі, яшчэ адзін пакой, напоўнены эканамічнай статыстыкай і - як магло быць інакш - два вялікія пакоі, поўныя даніны памяці рэвалюцыі і Мао, які намаляваны на карцінах, ідучы на ​​вялікім маршы крокам, дзе ўзыходжанне на Эверэст, напэўна, было для яго кавалкам пірага. І, нарэшце, у гэтым вялізным будынку з вялікімі лесвічнымі клеткамі — антыкварыят, за якім я прыйшоў.

Прыгожыя міскі, прыгожыя перагародчатыя збаны, усё аднолькава вытанчанае і далікатнае. Маленькі пакой поўны. Астатняе пыліцца ў цёмных падвалах. Акрамя таго, ганарлівая заява аб тым, што ў іх ёсць компас, якому 2300 гадоў, стрэлка паказвае на поўдзень (я б сказаў, проста павярнуць стрэлку). Але згадак пра арыгінал няма. Ці я прапусціў крыло?

Шмат кітайцаў

Пекін - сучасны горад. Вялікія шырокія праспекты з новымі кватэрамі і апошнія рэшткі старых кітайскіх кварталаў (агароджаная тэрыторыя з невялікімі аднапавярховымі дамамі побач) зараз зраўняюцца з зямлёй. У тым ліку вызваліць месца для алімпійскай вёскі. Я думаю, што працэдура экспрапрыяцыі тут вельмі простая: «Збірайце рэчы, бо заўтра бульдозер будзе ля вашых дзвярэй!»

Архітэктурна кітайскі стыль на вуліцы нагадвае строгі японскі стыль. Шырокі, з некалькімі фальбонамі і прамы. Гэта стварае выдатнае адчуванне прасторы, упарадкаванай і даволі сіметрычнай. Гэта падабаецца мне ў грамадскіх месцах - пры ўмове, што гэтаму не перашкаджае агарафобія.

Самы прыгожы фасад, які я калі-небудзь бачыў, - гэта будынак Jingyuagroup. Думаю, гэты праект архітэктара Райманда Абрахама стане знакавым для сучаснага Пекіна. Мяне гэта так уразіла, што я ўвайшоў упэўненым крокам вядомага рэпарцёра. Рэстаран на першым паверсе толькі што адкрыўся, гатэль адкрыецца толькі наступнай вясной. У шчаслівым асяроддзі васьмі прыгожых кітайцаў, якія хіхікаюць, я пытаюся, хто архітэктар.

Кансультуюцца ў Інтэрнеце, выклікаюць шэф-повара, а тым часам яны ўсё яшчэ глядзяць на мяне, хіхікаючы і вельмі дапамагаюць мне. На шчасце, яны не ўмеюць чытаць мае думкі, інакш уцяклі б з пачырванелымі шчокамі. Я атрымліваю экскурсію па ўсім будынку. Я не ўражаны дызайнерам інтэр'ераў, але кампанія многае кампенсуе.

Менеджэр нават прапанаваў мне ўвесну пакой бясплатна, пасля мімаходзь згадкі, што я напішу пра гэта апавяданне. Пасля гадзіны знаходжання ў дымных і крыху дурманлівых духах паненкі я зноў з кашлем нюхаю выхлапныя газы і зноў гляджу на фасад, на гэты раз у цемры. Кожныя дзесяць секунд фасад мяняе колер, як хамелеон. Для мяне гэта самы прыгожы фасад у Пекіне.

Гандлёвы цэнтр на Wanfugingstraat шырокі і з новым дызайнам. Дзве вуліцы з акуратна расстаўленымі фальшывымі старымі харчовымі кіёскамі (з вельмі вялікім фота на сцяне таго, як гэта выглядала раней). З мноствам смачных і не фантастычных дэлікатэсаў.

Я думаю, што кітайцы ядуць усё, што рухаецца. Кавалкі мяса на ражне, набітыя на ражне крабы, ёмістасці з мазгамі, якія яшчэ вібруюць, смажаныя тушкі, магчыма, прусакоў, смажаная сценка страўніка, шэраг конікаў, карычневыя жабы і - на маё вялікае здзіўленне - усё яшчэ рухаюцца маленькія яшчаркі на шампуры. 2006 год - год сабакі і таму непрыдатны ў ежу некаторы час, таму ім пашанцавала на год.

Усё гэта з'ядаецца стоячы тоўстымі (я бачу шмат тоўстых кітайцаў) пакупнікамі. Усё пераблытана, ніхто табе з дарогі не кранецца. Яны проста штурхаюць, падштурхоўваюць вас без апраўданняў і моцна штурхаюцца вакол. Нават мой таксіст адчыняе акно, каб з гучным шумам выпусціць лішнюю плеўку ў вецер (гэта яшчэ адна прычына сесці як мага далей за кіроўцам справа). Мне раптам патрэбны спакой і спакойныя гукі. Такім чынам, на шляху да майго традыцыйнага прытулку: пяцізоркавага гатэля. А потым самае дарагое: Паўвостраў (www.penisula.com).

Ах, вялікая мармуровая зала, мігатлівыя люстры, сажалка з васьмю чашамі, якія атачаюць вялікую чашу пасярэдзіне, якія, як дзіцячая гульня, па чарзе абліваюць адна адну бруёй вады. Шырокая асветленая шкляная сцяна, па якой прасочваецца вада (цяпер я сустракаю яе амаль у кожным новым дарагім гатэлі і шыкоўным гандлёвым цэнтры) і лесвіца, якая вядзе ў вялікі пакой, дзе гукі піяніна спаборнічаюць з вібрацыяй скрыпічных струн. Мая змучаная душа цяпер памазаная.

Зараз я аддаю перавагу з'есці гіганцкую кучу карычневых бутэрбродаў з сырам, але магу задаволіцца і выдатным заходнім шведскім сталом (за дваццаць пяць еўра). Няма рысу зараз. І, калі ласка, сурвэткі і прыгожа накрыты стол. І ніякага цмокання і буркатання вакол мяне. Мне патрэбна гэта пачуццё Дэ Вітэ, таму што часам вакол цябе проста занадта шмат кітайцаў.

- Працяг будзе -