Cây Cung Không Thể Luôn Thoải Mái (Phần 6)

John Wittenberg đưa ra một số suy ngẫm cá nhân về hành trình của mình qua Thái Lan, đã được xuất bản trước đó trong tuyển tập truyện ngắn 'Không phải lúc nào cây cung cũng được thoải mái' (2007). Những gì bắt đầu với John như một chuyến bay khỏi nỗi đau và nỗi buồn đã phát triển thành một cuộc tìm kiếm ý nghĩa. Phật giáo hóa ra là một con đường có thể vượt qua. Kể từ bây giờ, những câu chuyện của anh ấy sẽ xuất hiện thường xuyên trên Thailandblog.

Neo áp đảo

Lảo đảo qua lại bởi những bước đi chậm rãi nhưng bền bỉ của con voi, dưới chiếc dù che trên tấm lưng rộng của nó, tôi hình dung ra ngôi đền Anchor hùng vĩ. Với một cây gậy nhỏ, người quản tượng trấn tĩnh con voi. Anh ta ngồi trên cổ, giữa đôi tai to đang vỗ của anh ta, chỗ thoải mái nhất, vì cổ hầu như không cử động. Tôi trả giá cho uy tín của mình. Lính canh khiêm tốn cúi đầu trước tôi và tôi ngồi vào chiếc kiệu gỗ mạ vàng và được đưa qua cây cầu dài bắc qua con hào rộng 300 foot. Tôi bối rối khi chỉ nhìn thấy thoáng qua những tòa tháp hùng vĩ, nhưng khi đi qua cánh cổng, nơi những con sư tử dũng mãnh gầm thét canh giữ vĩnh viễn, tôi nhìn thấy những tòa tháp trong tất cả sức mạnh và sự uy nghi của chúng.

Tôi choáng ngợp. Bốn tòa tháp kiêu hãnh bao quanh một tòa đại tháp trung tâm hùng vĩ được thiết kế như những bông sen đang nở. Mặt trời phản chiếu trên những tấm đồng mạ vàng của các tòa tháp. Xung quanh tôi, hàng trăm vũ công xinh đẹp và âm thanh âm nhạc vang vọng trên những bức tường sa thạch được bao phủ bởi những tấm chăn bằng đồng mạ vàng. Khắp nơi những chiếc lọng đầy màu sắc, biểu ngữ và những tấm thảm bằng lụa mỏng manh. Nước hoa hảo hạng tràn ngập căn phòng và các thầy tế lễ thượng phẩm dâng lễ vật cho các vị thần và đặc biệt là cho người bảo trợ của họ, vị vua của Chúa, người mà mọi con mắt đều tập trung vào.

Ở trung tâm của vũ trụ ngụ ngôn này, đi xuống một cầu thang dẫn qua ba sân hiên lớn (hai bên là bốn con sư tử đá đang gầm thét) trên sân thượng cao nhất là Vua Suryavarman. Anh ta coi thường đối tượng của mình. Trong cung điện và ngôi đền này, tro cốt của ông sẽ được thờ phụng vĩnh viễn vì sự tôn trọng đối với dòng dõi thần thánh và sự mở rộng đế chế của ông. Tòa nhà này phải là minh chứng vĩnh cửu cho điều này.

Nhưng chúng ta không còn sống ở thế kỷ 12 nữa. Và rất có thể tôi đã không được nhà vua đón nhận, nhưng đã được tuyển dụng cho đến khi tôi chết yểu với tư cách là một trong số hàng trăm nghìn nô lệ. Họ xây dựng ngôi đền này, bị bắt làm tù binh và phải trả giá bằng mạng sống đến kiệt quệ.

Một con kênh đặc biệt dài XNUMX km đã được đào để vận chuyển các khối đá sa thạch từ trên núi và kéo chúng đến ngôi đền này với sự trợ giúp của voi. Bây giờ không có vũ công, không có chăn đồng mạ vàng, không có trần nhà bằng gỗ mạ vàng, và không còn vị thần vua nào nữa. Nhưng bảy trăm mét đường rạch hoàn hảo trong các bức tường bao quanh là minh chứng cho những cuộc chinh phục và giáng thế thần thánh của ông.

Chúng ta vẫn có thể thực sự leo lên các bậc đá và chải bờm những con sư tử đang gầm thét, những nhân chứng giờ đây đã im lặng của các nghi lễ lớn thời xưa và ngồi vào một chỗ mà chỉ có nhà vua mới được phép đứng. Ít được đóng lại và nhiều thứ có thể được chạm bằng tay và đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn có thể ghép nối nó với các sự kiện của năm qua. Nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang ở thế kỷ 12.

Tôi đã đến Pompeii, Taormina, Delphi, Ephesus, tất cả đều đẹp, nhưng tổng số đền thờ này vượt qua mọi thứ. Tôi đã mua vé ba ngày với giá bốn mươi đô la, hai mươi đô la một ngày và ngày thứ ba miễn phí và tôi đã thuê một chiếc xe tuk tuk trong ba ngày với giá ba mươi lăm đô la. Cần thiết, bởi vì các ngôi đền đôi khi cách xa nhau hàng dặm.

Tôi thoa kem chống nắng có chỉ số XNUMX để tránh cái nắng gay gắt. Với màu kem trắng đó, trông tôi giống như người bạn Wouter của tôi trong một ngày mùa đông đầy nắng trên sân gôn ở Rijswijk. Được trang bị màu sắc chiến tranh này, tôi tấn công các ngôi đền và tôi hoàn toàn thích thú với những vết rạch tuyệt đẹp, được phép thực sự bước vào các ngôi đền và dùng tay che chúng lại. Điều này cho phép tôi tự do để những suy nghĩ của mình chạy lung tung về cách mọi thứ phải diễn ra trong quá khứ.

Và thế là tôi dạo quanh trong ba ngày, với tốc độ nhàn nhã trong chùa này và chùa kia. Một số chỉ là tàn tích, nhưng nhiều trong số đó đang trong tình trạng dễ nhận biết và thú vị. Mọi vị vua đều xây dựng cung điện và đền thờ của mình theo cách này và đôi khi có tới một triệu người sống xung quanh nó. Và đó là vào thế kỷ thứ mười hai! Điều này sánh ngang với sự hùng vĩ của La Mã cổ đại.

Những ngôi đền đã được đánh thức sau giấc ngủ sâu trong rừng hơn 19 năm bởi những người định cư Pháp vào cuối thế kỷ XNUMX và chỉ được tiếp cận đúng cách trong XNUMX năm qua. Mỗi ngôi đền đều có nét duyên dáng riêng. Neo Cái gì là khổng lồ và hùng mạnh. Anchor Tom nam tính và cứng cáp. Krol Ko thanh lịch và tinh tế còn Banteay xa xôi đối với tôi giống như một người phụ nữ xinh đẹp khó gần, khiêm tốn, khiêm tốn nhưng sang trọng hiện tại. Cô ấy, giống như bất kỳ người phụ nữ xinh đẹp nào, chắc chắn là một con đường gập ghềnh dài ba mươi dặm. đáng giá.

Nhiều người đến Anchor Wat vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, nhưng ngay bên ngoài Anchor Wat là một ngọn đồi nơi ngôi đền đầu tiên được xây dựng và từ đó bạn có một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Mặt trời màu cam từ từ biến mất sau ngôi đền và tỏa ra ánh sáng thần thánh như bản encore của Mẹ Thiên nhiên. Để nhấn mạnh mỗi ngày rằng cô ấy cũng bị ấn tượng bởi công việc của con người này, xứng đáng là một bậc thầy. Tràn đầy những ấn tượng này, tôi để mình mệt mỏi lái xe về khách sạn và tôi biết, dù bất cứ điều gì xảy ra với tôi, điều này đã được đón nhận với lòng biết ơn sâu sắc và không thể nào quên.

Ghi chú bên Campuchia

Hiện tại tôi không muốn quay lại Campuchia, nói chung tôi không thích người dân. Họ khó có thể linh hoạt với khách du lịch và thường từ chối đáp ứng mong muốn của họ. Rất nhiều thứ sẽ phải thay đổi ở đất nước này nếu họ muốn có thể giữ chân khách du lịch hư hỏng lâu hơn ba ngày ở Anchor. Không giống như Thái Lan, họ thiếu cảm giác đàng hoàng.

Khi tôi bước vào một bưu điện nhỏ, tôi không thấy ai ở đó cho đến khi tôi phát hiện ra một chiếc cáng phía sau quầy cao. Một tiếng 'xin chào' ngập ngừng không có tác dụng và khi tôi cất giọng trầm nhất của mình, một bên mắt từ từ mở ra và với một nỗ lực tối đa, một thân hình trẻ trung ngáp dài và bán cho tôi một con tem với sự miễn cưỡng lớn nhất.

Khi tôi bước vào phòng khách sạn vào khoảng mười một giờ tối, mọi người đang đứng trước TV và với một cử chỉ đưa tay về phía tủ đựng chìa khóa, tôi được phép tự mình lấy chìa khóa. Nhưng khốn thay nếu phải thanh toán. Mọi người nhanh chóng đứng lên nhận những tờ đô la viền vàng với đôi mắt long lanh, sáng ngời. Khi điều này khiến tôi cười sảng khoái, họ nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu. Họ hiếm khi thân thiện với bạn, rất hiếm khi bạn có thể nhận ra một nụ cười yếu ớt.

Phật giáo đóng một vai trò ít nổi bật hơn nhiều. Tôi không gặp cảnh vẫy tay chào (chắp tay), mặc dù có các nhà sư đi dạo xung quanh, nhưng họ không được chào đón và tôn trọng như ở Thái Lan. Tôi cảm thấy giống như một khán giả hơn là một người tham gia ở đây. Ẩm thực Campuchia ít tiêu và cay hơn và bạn sẽ tìm thấy bánh mì baguette ở khắp mọi nơi. Campuchia đủ thú vị cho lần đầu tiên làm quen với thiên nhiên tươi đẹp, nhưng lần thứ hai sẽ còn lâu mới đến với tôi. Ngày mai tôi bay từ Siên Riệp về Sài Gòn.

Một Sài Gòn inh ỏi

Thật là một chiếc xe tay ga! Hàng ngàn hàng vạn chiếc xe máy nối đuôi nhau thành một dòng dài bất tận, thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô. Họ lái xe với tốc độ có kỷ luật và rẽ ngoặt dường như liều lĩnh, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài; đó là tất cả rất tốt suy nghĩ ra và thực tế. Tôi hiếm khi trải nghiệm mọi thứ diễn ra suôn sẻ như thế nào. Mọi người nhường cho nhau không gian bằng cách di chuyển khéo léo và ngược lại với dòng xe cộ mà bạn chỉ cần rẽ trái (họ lái xe ở đây, không giống như Thái Lan, rẽ phải) và mọi người lái xe ngược chiều xung quanh bạn.

Hàng ngàn chiếc xe tay ga bấm còi cứ sau mỗi mười mét chúng di chuyển, một cái vạc phù thủy vĩ đại. Khi bạn muốn băng qua giữa đám đông đông đúc này, bạn chỉ cần đi bộ rất nhẹ nhàng và mọi người (bạn hy vọng) lái xe xung quanh bạn, cho đến khi bạn kinh ngạc vì bạn đã sống sót băng qua.

Nhưng bây giờ chiếc taxi của tôi, cũng bấm còi inh ỏi, đang cố gắng tìm đường đến nhà khách của tôi. Lần này không phải là khách sạn mà là studio trong một ngôi nhà bình thường. Với lưu lượng truy cập nội địa như bạn thường thấy trong các quảng cáo dành cho khách nội trú. Đó là một ngôi nhà bốn tầng sang trọng có bố, mẹ, con trai đang học, con gái và con rể, hai cháu, bốn con chó và hai người giúp việc.

Tất cả các ngôi nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh (= Sài Gòn) được xây dựng theo cùng một kiến ​​trúc. Hầu hết mọi thứ đều mới, bởi vì rất nhiều thứ đã bị phá hủy. Tất cả đều có gara ở mặt phố, có thể đóng cổng lớn, phía sau là bếp và cầu thang lên các tầng trên. Không ai có cửa sổ ở tầng dưới hướng ra đường như chúng tôi. Vào ban ngày, ga ra được sử dụng làm cửa hàng, nhà hàng hoặc kho chứa xe tay ga.

Chủ nhà của tôi là một quý ông rất thân thiện và đã bị thất sủng sau cuộc xâm lược của cộng sản vào năm 1975. Cuối cùng, người Mỹ đã đầu hàng vào đầu năm 1974 và vào ngày XNUMX tháng XNUMX, Sài Gòn đã rơi vào bàn tay báo thù của quân Bắc Việt, những kẻ vẫn còn dây dưa với những kẻ phản bội đế quốc. Toàn bộ cán bộ miền Nam Việt Nam bị thay thế và đưa vào các trại cải tạo.

Rốt cuộc Hà Lan không điên đến thế

Trong ba năm, những kẻ bất lương đỏ đã cố gắng loại bỏ hàng loạt phần tử tư bản của tôi và sau đó gửi anh ta trở lại vì họ đang rất cần các kỹ sư để kéo nền kinh tế ra khỏi tình trạng ảm đạm của cộng sản.

Liên Xô đã giữ cho đất nước tồn tại trong nhiều năm, cho đến khi bức tường sụp đổ và tiến trình đã thay đổi mạnh mẽ để cứu những gì có thể cứu được. Trước đó, nhiều người đã trốn khỏi đất nước trên những chiếc thuyền cực kỳ ọp ẹp, trong đó có bố vợ của chủ nhà tôi, người đã ở tù ba năm với tư cách là tỉnh trưởng.

Nhưng cả gia đình bị chết đuối. Một phòng riêng đã được thiết lập trong nhà để tưởng nhớ gia đình đã khuất. Ảnh, hoa, ly nước, đèn, nến và một ít trái cây tươi. Vì gia đình không được chôn cất đàng hoàng, hồn ma của họ lang thang và không tìm thấy nơi an nghỉ. Chủ nhà của tôi đến căn phòng này mỗi sáng để cầu nguyện cho linh hồn của họ. Buồn lắm mọi người ạ.

Sau khi Liên Xô sụp đổ (Gorbachev hạnh phúc), chính phủ chọn trứng lấy tiền và nới lỏng rất chậm các dây cương kinh tế, nhưng lại bám chặt vào quyền lực chính trị của chính mình. Một tầng lớp trung lưu giàu có hiện đang phát triển. Chính trị vẫn giữ im lặng vì sợ mật thám.

Chủ nhà của tôi cẩn thận (từng chút một) nói với tôi nhiều hơn mỗi ngày, khi tôi có được sự tin tưởng của anh ấy. Anh ấy chấp nhận số phận của mình tốt hơn vợ. Con rể là người Đài Loan, làm việc cho một công ty Đài Loan, lương cao gấp mười lần công ty Việt Nam. Một người chị khác sống ở Paris, vì vậy anh ấy có đủ khả năng mua một ngôi nhà lớn. Một điều rất phổ biến ở đây là cả gia đình sống cùng nhau và tất cả tiền đều thuộc về cha mẹ. Làm con rể chẳng sướng gì khi phải giao hết mọi việc cho bố mẹ vợ. Đổi lại, anh ta được ném vào căn phòng đẹp nhất như một mảnh vụn và mọi thứ đều được sắp xếp cho anh ta.

Nhưng nó không thực sự làm tôi hạnh phúc. Gia đình là ưu tiên hàng đầu trong môi trường kinh tế bấp bênh này. Mẹ chồng có một sự kiểm soát chặt chẽ ở đây. Rốt cuộc, Hà Lan không điên rồ đến thế. Ở Việt Nam, bây giờ tôi là một người đàn ông không một xu dính túi và bố mẹ chồng cũ của tôi là những kẻ thứ ba cười nhạo.

Còn tiếp…