Många överraskningar utanför Bangkok
Bangkok är en stad som alla asiatiska resenärer måste se och uppleva. Landsbygden runt om Bangkok är mindre känt, men pittoresk, som den flytande marknaden i Damnoen Saduak. Ännu längre in i landet finns andra höjdpunkter som Changmai känd som den gyllene triangeln.
En genomsnittlig eftermiddag i livliga Bangkok. Trafiken på Sukhumvit Road är låst, men förutom några poliser som blåser i visselpipor är det ingen som bryr sig, med vetskapen om att det inte hjälper ändå att bli upprörd. I Grand Palace blandar sig besökare från världens alla hörn med öppen mun och otroliga ögon förbi byggnaderna dekorerade med bladguld och glittrande emalj.
På den breda Chao Praya-floden myllrar stora och små, långsamma och snabba skepp samman i en riskabel men fascinerande balett. Folk lagar mat, bakar, steker och äter som vanligt längs de trånga trottoarerna och gångstigarna, utan att någon verkar bry sig om den feta röken och avgaserna från förbipasserande mopeder och tuk-tuks.
Stadsbilden i Bangkok är häpnadsväckande och fängslande på samma gång. En sak är säker: denna stad lever som ingen annan. Det finns varken ordning och reda i Singapore eller disciplinen i Kuala Lumpur här. Det här är en stad med anarkistiska drag, där alla gör vad som verkar vara rätt för dem, utan att allvarligt hindra andra, eftersom det inte finns någon aggression i den supertrafikerade trafiken och det är anmärkningsvärt mycket skratt.
Thailändare verkar knappast belastas av vad västerlänningar anser vara katastrofalt: permanent trafikkaos, regelbundet återkommande översvämningar, stank, luftföroreningar, strömavbrott, you name it. Mai pen rai är det stereotypa svaret på motgångar, besvär, stress; att översätta som: oroa dig inte, oroa dig inte. Förutom en viss fatalism vittnar den om den stenhårda optimism som tycks genomsyra detta samhälle.
Bangkok är en stad som alla asiatiska resenärer måste se och uppleva. På grund av lukten (jag har pratat med folk som säger sig känna igen henne så fort de sätter sin fot på Suvarnabhumi flygplats), dynamiken, de vänliga, smileys, den positiva atmosfären. Och på grund av de spektakulära panoramabilderna och monumenten som du kanske inte förväntar dig, men som finns där.
Det finns ingen bättre utsikt än från en höjdpunkt över den alltid livliga floden, särskilt mot slutet av eftermiddagen när solen sänder sina sista strålar, guldgul och varm till färgen, över vattnet, de otaliga båtarna och labyrinten av byggnader på båda bankerna för att spela.
På min hotellbalkong sjutton högt över bäcken känns det som om jag svävar ovanför bruset, bortkopplad från världen nedanför, men samtidigt vet jag att jag är ett med denna mörka, mystiska, morrande, slingrande koloss in i dimmiga avstånd, den där underbart lugnande änglarnas stad (Khrung Thep) nämns.
Bangkok är, särskilt när du först kommer, en stad som förvirrar. Men också en stad som intrigerar, rör på sig, som stannar hos dig och som någon gång får dig att känna hemlängtan, hur konstigt det än låter. Nostalgi för den omöjligt vackra arkitekturen i salarna och templen i Grand Palace, där det förvisso alltid är fullt upp, men där det också finns tysta hörn för att njuta av det raffinerade samspelet mellan linjer, raffinerade färger och subtila målningar.
Nostalgi efter monumentala eller överraskande intima tempel där, efter stadens hektiska rörelse och hetta, svala utrymmen och helig atmosfär hälls över dig som ett lugnande bad. Nostalgi för de oändligt graciösa rörliga dansarna vars flytande rörelser framkallar en värld av oöverträffad flexibilitet och förfining, med hänvisning till uråldriga kulturer och högklassiga former av civilisation. Nostalgi för den virvlande smältdegeln som denna stad är och de många ansikten den visar.
Runt Bangkok
Ibland är Bangkok för mycket för mig, då måste jag komma bort från vimlet, folkmassorna, bullret. Leta efter lugnet på landsbygden, där tempot är långsamt och luften är ren. Till den natursköna flytande marknaden i Damnoen Saduak; helst tidigt på morgonen när det inte är några turister än, för då är det som bäst och man har en känsla av att allt som händer är autentiskt.
Jag gillar att leta efter en plats på en av broarna och, med armarna på räcket, titta på köpmännen som seglar under dig i sina båtar lastade med grönsaker, frukt, fisk, kläder eller husgeråd och försöker muntra upp dig med sitt sötaste leende, locka dem att ta en tur mitt i denna färgglada labyrint eller bjud på ett gott mellanmål som de har lagat i fören på sin båt.
På vägen tillbaka hamnar du automatiskt i Nakhon Pathom, vid den enorma, gula guld-chedi (klockformade monument) som du har sett tornar upp sig över allt på långt håll. Det är en uråldrig struktur som väcker respekt, alltid omgiven av pilgrimer och munkar och med intressanta målningar och skulpturer som jag kunde ägna timmar åt att titta på. En idealisk plats att äta och dricka i skuggan av gamla, knotiga träd, låta dig själv förutspå framtiden eller bara drömma dig bort i den tröga eftermiddagsvärmen.
Sedan, laddad med ny energi, besök Rose Garden, där entusiastiska ungdomar visar olika aspekter av thailändsk kultur, från klassiska danser till elefantdressyr och från konstnärligt hantverk till kampförsvarstekniker. I denna oas mellan graciösa pagoder, sprudlande blommande orkidéer och dammar fulla av gyllene karpar, verkar storstaden, som ligger riktigt nära, mil bort.
Men Damnoen Saduak, Nakhon Pathom och Rose Garden är inte de enda resmålen för en resa om Bangkok är för mycket för dig. Där finns de mystiska ruinerna av Ayuthaya, den tidigare huvudstaden i det som då kallades Siam, och det finns Bang Pa-In, kungafamiljens tidigare sommarresidens, där ett litet tempel reser sig mitt i en damm full av lotusblommor , så smal och graciös att du borde gå och kolla upp den bara för det.
Alla dessa vackra platser runt den thailändska huvudstaden är lätta att nå, på egen hand eller organiserat. På nästan alla resebyråer och in hotell etablerade resediskar kan du boka organiserade resor. En av de populäraste är dagsturen till Bang Pa-In och Ayuthaya, där utresan görs med buss och hemresan med lyxig salongsbåt på Chao Prya. Eller tvärtom, men det förtar inte själva resan.
Chang Daos jumbos
men Thailand är mer än Bangkok och dess omgivningar, så det kommer en tid då du som resenär vänder ryggen åt staden och beger dig in i landet på jakt efter andra höjdpunkter. Till exempel till Chiangmai och området norr om det, som kallas den gyllene triangeln.
Chiangmai i sig är inte speciellt sevärt, såvida det inte var den livliga nattmarknaden där allt handlas som man kan tänka sig och mycket som man inte hade en aning om. Men även här är staden en bra bas för sevärdheter i området: Doi Suthep-templet, högt beläget på en kulle, byar i området där hela befolkningen ägnar sig åt en och samma form av hantverk, som Woalia (silver) och Borsang (paraplyer), och elefantlägret vid Chang Dao.
Man måste ha en affinitet för elefanter för att kunna uppskatta Chang Dao fullt ut, men vem gör inte det? Lägret ligger utanför vägen norrut i en djungelmiljö. För att komma dit måste man ta sig över Pingfloden via en vinglig hängbro, men då är man också mitt bland tarmarna som visar vad de kan med en trädstam.
Med en mahout på sina breda halsar (män av Karen-stammen som växer upp med djuret i deras vård och stannar kvar med det hela livet) bär de jättelika jumbosarna blytunga teakstammar som om de vore kvistar, och när jobbet blir alltför Omtänksamt för ett djur enbart, får det hjälp från släktingar som arbetar tillsammans för att få jobbet gjort. Under tiden vandrar ungdomar runt de äldre djuren och vågar sig då och då nära besökarna i hopp om att fånga den banan som de luktade långt innan den dök upp ur deras väska eller ryggsäck.
Efter demonstrationen av det hårda arbetet i skogarna, för vilket dessa elefanter användes, följer den bästa delen av showen: badet i floden. I en lång rad traskar odjuren ner till det grunda vattnet som glittrar i solen och, en gång i mitten av bäcken, rullar de upp på sidorna med uppenbar förtjusning, varefter mahouterna sköljer dem med mycket plask.
En sandbank i Mekong
Har alltid trott att namnet Gyllene triangeln syftade på området där tre asiatiska länder - Thailand, Myanmar (Burma) och Laos - möts och var ganska ökänt för opiumhandeln, som länge varit den främsta inkomstkällan (och det enligt insiders). , det är tjat, även om du som besökare inte kommer att märka det).
Men namnet verkar komma från någon annanstans: från en sandbank i Mekongfloden, som lyser gyllene när solen skiner på den. Denna sandbank, som verkligen har en triangulär form, ligger där Mae Sai-floden rinner ut i Mekong och det är också den plats där du kan observera de tre ländernas territorium med en blick.
Som så ofta är gränserna oberäkneliga. Från mitt rum på Baan Boran-hotellet, beläget på en kulle, blickar jag ut över ett stycke vild, sumpig mark som fortfarande tillhör Thailand, förutom den lyxiga poolen. Sedan är det den smala Mae Sai, följt av en annan udde, denna gång burmesiska, varefter den breda Mekong skymtar lite längre fram, med Laos berg bakom sig.
Tidigt på morgonen är hela detta landskap dränkt i en vit dimma från vilken ensamma träd reser sig som magra spöken. I den där tunna, overkliga världen hör man ibland fågelskrik eller ljudet av en motorproa utan att själva fågeln eller båten syns. När dimman lättar börjar livet i byarna sakta.
I Sop Ruak, nära den gyllene triangeln, gör sig fiskare redo att slå ut floden, butiker öppnar sina dörrar och de första turisterna strosar förbi de få souvenirstånden eller blickar över den mäktiga floden som är ungefär halvvägs här på sin långa resor från Tibets berg till munnen i Vietnam. Från andra sidan vattnet tränger det klara ljudet av en laotisk tempelklocka hit.
Handel vid gränsen
I Mae Sai, som ligger längre bort, är det mindre idylliskt. Byn har en gränsövergång till Myanmar och uppvisar alla kännetecken för en gränsstad i det inre av Sydostasien. Damm och buller på den enda genomgående gatan som liknar en stor marknad och leder till en bro med en barriär, en banderoll ovanför och grönmålade hus med uniformerade poliser som ska titta på flödet av fotgängare, cyklister, rickshawförare och lastbilar håll.
Lokalbefolkningen kan tydligen passera gränsen utan svårighet; som utlänning måste jag rapportera till en separat disk där en tjock tullman tar en titt på mitt pass, hämtar fem dollar och tappar sedan allt intresse för mig.
Ostört hasar jag genom strömmen av gränsöverskridare, tar en bild på folkmassan runt mig och så är jag i Myanmar, i gränsbyn Tha Khi Lek närmare bestämt. Några saker sticker genast ut: trafiken kör plötsligt på höger sida av vägen igen och kilskriften på annonser och skyltar ser annorlunda ut än i Thailand. Men det är där skillnaderna slutar; för resten är Tha Khi Lek bara handel.
En utomhusmarknad börjar omedelbart nedanför bron, som är så stor att du kan gå vilse och där bokstavligen allt handlas: varor från Kina och Thailand, men också från Europa och Australien, kinesisk whisky, kläder, resväskor, mediciner, kryddor , träsniderier, möbler och till och med holländsk öl.
Shopping- och handelspubliken gör redan ett oväsen av sig, men det räcker tydligen inte; för att öka festligheterna har stora ljudanläggningar satts upp här och där som generöst sprider sina decibel över våra huvuden. Folket verkar fattigare än sina thailändska grannar, men verkade lika vänliga och leende tills en katastrofal orkan drabbade deras land nyligen.
När jag lämnar marknaden bakom mig gör någon en gest att jag också borde göra ett besök i det vita templet på en kulle ovanför byn. Jag tittar tveksamt upp och mannen förstår att jag fasar för klätterfesten. Sedan pekar han med ett strålande ansikte på en moped som står parkerad mot ett träd och lite senare kör vi upp med ett sprakande ljud. Belöningen är en vacker utsikt över de två gränsstäderna, den smala slingrande floden i mitten, bron med barriären och allt färgsprakande slingrande runt den.
Bergsfolk
Norra och nordvästra Thailand är livsmiljön för olika stammar som för bekvämlighets skull kallas "kullstammar". Totalt handlar det om cirka 500.000 XNUMX personer som ursprungligen inte talar thailändska och som kan betraktas som etniska minoriteter. Det är stammar som skiljer sig mycket åt vad gäller klädsel, religion, levnadsvillkor och levnadssätt.
Till exempel, i en by – bland Yaos i Pha Dua, till exempel – är det en ljus och särskilt ren plats med massor av blommor och välskötta bambuhus, städare och friska barn, medan på Akhas lite längre fram är atmosfären avgjort dyster; byn är smutsig och magra hundar och slappa män hänger runt överallt.
De flesta kullstammarna kom hit från Kina för länge sedan, men högt uppe i bergen stöter jag på en enklav där människor bor som flytt från Kina relativt nyligen, nämligen vid tiden för kommunisternas maktövertagande 1949. Majoriteten har thailändska nationalitet, men sinsemellan talar de sitt fosterlands mandarin. Deras by, Mae Salong, ligger på 1800 meters höjd med omfattande teträdgårdar runt om.
På förfrågan visar det sig att det finns fler av dessa kinesiska byar i området. Med sina trädgårdar och plantager bildar de en grön oas i det ganska ödsliga bergsområdet som synbart har drabbats av kalhygge av opiumodlande bergsstammar. Ett återplanteringsprojekt har startat här och där, men det är helt klart fortfarande i sin linda.
Kulturchock väntar när de återvänder till Bangkok. När du har vant dig vid tystnaden och lugnet på landsbygden faller det obevekliga liv och rörelse i megastaden över dig. Nostalgin efter de vidsträckta skogarna, de lugna byarna, de gröna risfälten mildras något av det faktum att min taxichaufför stolt berättar att han, som så många av hans kollegor, inte kommer från Bangkok, utan från Isan, långt nordost där livet är ett helt annat tempo och det han säger längtar han efter varje dag.
Författare: Henk Bouwman (www.reizenexclusive.nl/)