Elektrisk dusch i Thailand
Jag har alltid fått lära mig att kombinationen av vatten och el inte går bra ihop, i Thailand ser man annorlunda på det, som det visar sig.
I Nederländerna finns det strikta byggregler när det gäller el i badrum. Om gruppen som badrummet är anslutet till inte är skyddad av en jordfelsbrytare, var det till och med för några år sedan uttag i badrummet förbjudna. Hur annorlunda det är Thailand.
El i badrummet
Thailändare använder el för att värma upp vattnet i duschen. Om du tror att något sådant här bara förekommer i billigare hotell, då kan jag försäkra dig om att så inte är fallet.
Värmeenheten som ger varmvatten hänger helt enkelt i duschen. Jag var alltid tvungen att vänja mig vid det. Speciellt att veta att man inte alltid behöver förvänta sig en jordfelsbrytare. I vissa fall saknas till och med en jordledning. Faktum är att jag en gång tittade på ett badrum på ett hotell där elektriska ledningar synligt stack ut på alla sidor.
Verkligen regler
Det finns också regler för vattenuppvärmningsenheten som används i thailändska badrum:
- Värmeenheten ska alltid placeras högre än duschmunstycket.
- Det måste finnas tillräckligt avstånd mellan värmeenheten och duschhuvudet.
- Vattenvärmeaggregatet måste vara jordat.
Även om vattenvärmeaggregatet är stänksäkert ska kontakt med vatten givetvis undvikas. Det har främst med placeringen att göra. Man ser ofta ett exempel på hur man inte gör det i praktiken. Du ser till exempel att varmvattenberedaren hänger för lågt. Eller så finns det bara två ledningar, så ingen jordledning och dessa kan även komma i kontakt med vatten. Farlig!
Ingen farang elektricitet?
Även om thailändare ibland får elektricitet när de duschar, är jag inte medveten om om detta någonsin har hänt expats eller turister.
Ser väldigt bekant ut för mig. I somras turnerade jag runt i Thailand i 10 veckor och såg många hotell och pensionat inifrån och överallt en sådan elektrisk grej i duschrummet, (förutom på två ställen där det inte fanns något varmvatten) till och med på några mycket dyra hotell... Du tänker inte ens på det, så det är bara att gå in i duschen.
Vi ska bygga nu. Vi fick vatten och el på vår tomt förra veckan.
Elektrikern klättrar på stolpen och ansluter sina kablar. med strömmen fortfarande ansluten.
Han har en mätarlåda på nedervåningen.
De 2 ledningarna uppifrån är anslutna till denna liksom de två från huset.
Jag frågar honom var jordledningen är.
Jord……..?
"Betongstolpen är i marken ändå."
Så att ansluta en jordledning till varmvattenberedaren i badrummet är ingen mening.
-Det finns ingen jordledning till mätarskåpet eller vid huvudmätaren
-Och betong är ingen bra ledare för att fungera som jord, särskilt i torka.
Har du ingen säkringsdosa i ditt hem?
Det finns jordanslutning från värmeapparat och uttag till ditt säkringsskåp i ditt hus. Jordningen går då ner i marken via säkringsdosan och inte till stolpen utanför...
En jordning installeras först EFTER din säkringsdosa i huset, d.v.s. ett jordstift placeras och kopplas till ditt säkringsskåp i huset via en jordningsbrytare med en ledning på MINST 16mm2. Det blir aldrig en jordning av stolpen, detta finns helt enkelt inte!!!!
Du borde väl också hitta kopparjordskabel och/eller kopparjordstavar i järnaffärer som "Thaiwasadu", eller hur?
en betongstolpe är absolut ingen ledare och har absolut ingen "ledarfunktion", så då skulle jag ge en jordning från ditt skåp till nätet, i ditt fall "stolpen" på gatan!
Kära Hagro,
I Thailand (särskilt på landsbygden) levererar inte elbolaget "jord".
Bygger man sitt eget hus får man sköta det själv. Den lokala elektrikern kan förmodligen hjälpa dig.
Att slå "Jorden" är bokstavligen att slå. De träffade ett rör i marken. Längden bestäms beroende på grundvattnet. Sedan mäts "jorden". Din lokala elektriker vet detta också.
Den drivna stolpen ansluts sedan till ditt mätarskåp som jord (för jordfelsbrytaren),
Allt det gjordes på max 2 timmar.
Lycka till
Jorden springer inte till mätaren utan till jorden och du kan placera den själv. Kopparstift säljs i byggvaruhuset
Jag slängde ut allt det där thailändska skräpet i mitt hus på den tiden och lät min bror, en elektriker, göra en holländsk distributionslåda med grejer enligt NEN-standarder och dubbla jordfelsbrytare och mer av det pålitliga.
Gjorde jordningen själv. Bredvid huset finns tre djupa brunnar för toalett och avloppsvatten och det finns en 3m lång kopparstav djupt i leran och i jorden. De tre stavarna är förbundna med varandra med en sex kvadratisk kärna och därifrån går fyra fyrkantiga kärnor in till (nederländska) vägguttagen och till varmvattenberedarna.
Problemet var att de thailändska kylskåpen visade sig inte vara jordade och det löste jag själv med en jordkabel på ramen och jag bytte ut pluggarna mot holländska jordade stickproppar. Brother har testat allt och det uppfyller holländska standarder.
Kostar några ören, men då är ditt hus säkert.
Aldrig varit i Brasilien? Där går strömmen genom duschmunstycket för att värma upp det där.
Första gången du ser något sådant här kommer du inte att tro dina ögon, en elektrisk ledning som går till duschmunstycket.
Jag har även kunnat använda ett sådant duschmunstycke i Laos/Kambodja.
Om det går fel behöver du åtminstone inte gel längre.l
Det kan vara mycket värre på Kuba: en gasgejser gjord av en gammal brandsläckare. Förresten: om det redan finns vatten eller gas...
Det fungerar, jag måste säga att jag köpte en ny. Jag vill faktiskt ha ett nytt badrum med 80 liters varmvattenberedare. Bra alternativ. Till salu på Home Pro tänkte jag på 500 euro.
Får vänta ett tag, för jag är upptagen med något annat just nu.
Johnny,
Jag har en nästan ny panna, använd i ett halvår. Köpte även hemproffs.
Du kan ta över för ett rimligt pris.
Om du vill bor jag nära pattaya och du kan kontakta mig via mail.
[e-postskyddad]
Hälsningar, Roel
Detta är för övrigt väldigt vanligt i England, sök bara efter elektrisk dusch. Säljs även där i alla större järnaffärer och är riktigt säker om den installeras på rätt sätt. Tycker du att detta är en väldigt bra och effektivare lösning än en panna som hela tiden ska hålla vattnet varmt.
Även i Tyskland där jag bott i åratal, de kallar det en "Durchlauferhitzer" där, jag duschade med det i 11 år, och här i Thailand redan 8 år, hittills utan problem, när jag byggde mitt hus hade jag först en 120cm ha en rejäl kopparstav placerad i marken så att alla uttag hemma är jordade.
Om du får en solid kopparpenna i marken, skulle jag först vara orolig över ledningsförmågan hos den marken. En jordpåle är vanligtvis gjord av stål med ett beklädnadsskikt av koppar. 1.5 meter, 3 meter, 5 meter, allt betyder ingenting. Du måste mäta de ohmska värdena. Och det är inte möjligt med en enkel multimeter. I alla fall. Om du är nöjd med det är det redan en stor lättnad!
Arjen
faktiskt Arjen, mycket viktigt, jag köpte en Ohmmeter i Belgien, runt 300 Euro, även om det var eller bara är för 1 gång, men nu har jag sinnesfrid. Köpte 2 hel kopparjordstift på 3,5 m i Bangkok, kopplade med en slinga utan att klippa av jordledningen, på ett avstånd av 4 m, och jag är på 4 Ohm. El och säkerhet är väldigt viktigt för mig. I vissa hus kan de få en pinne på 80 cm och det blir säkert bra
Jan, du kan inte mäta jordresistans med en ohmmeter.
Detta kontrolleras med en megger.
Jag tror att Lung kliar sig i håret på Addie när han läser detta 😉
I förrgår kopplades en Panasonic till mig, den fungerar bra, den hänger högt, men det går bara 2 ledningar, så ingen jord?
Om du inte har en jordfelsbrytare än är det väldigt farligt.
Nej, inte jorden.
Duscha för guds skull aldrig om apparaten är installerad utan jord.
Ett jordstift på minst 1.5 m är verkligen nödvändigt, varefter (nästan) alla kontakter måste anslutas. Det innebär att ha en extra (grön) kabel installerad på uttag med jordanslutning och sedan via brytboxen på det jordstiftet.
Se även till att varje luftkonditionering, varmvattenberedare, ugn, tvättmaskin etc. är installerad på en separat grupp med en egen jordfelsbrytare.
Dessa brytare är inte billiga men det är verkligen värt det för din säkerhet.
Eventuellt. nya uttag med jordanslutning är inte så dyra.
Har du någonsin öppnat uttagen på hotell? Ser snyggt ut med tre pennor men när man öppnar dem ser man att jorden inte har använts.
Thailand använder MEN-systemet (precis som England)
Arjen.
Thailändarna är ganska lakoniska om detta. När jag klagade till min lägenhetsvärd att jag kände en elektrisk stöt när jag stängde kranen när jag duschade (inte 220, lyckligtvis, men en betydande läckström), fick jag med ett leende höra att detta var "fai duud". Det fanns ingen jordledning så jag var tvungen att förstå att detta kunde hända. Senare kopplades en jordledning, men den försvann helt enkelt in i ett hål i väggen fyllt med lite cement. Jag valde kalla duschar. En ny enhet har nu installerats, men fortfarande utan jord. Nåväl, jag ska ta en varm dusch igen, ingen mod, ingen ära.
Ja, var alltid försiktig med el.
Det som förvånar mig är att nya byggnader och bostäder är väldigt avancerade
har system. Huvudväxeln har till exempel ett inbyggt batteri.
Om strömmen går slås den på automatiskt så att du kan se om det är jordfelet eller om hela kvarteret är utan ström.
För de mer bekväma farangs kan jag ge ett praktiskt sätt att ansluta din jordledning
att kolla.
Om det finns intresse, låt mig veta.
Frank
Tyvärr,
Ett stavfel i min tidigare kommentar. Vid strömavbrott ger ett internt batteri
växeln att en lampa tänds så att växel och miljö
vara upplyst.
Hemma i NL får jag fortfarande nöja mig med en ficklampa, men den står i mätarskåpet. Du kan köpa de där praktiska LED-fickorna på stranden eller i baren för cirka 120 baht.
Jag har nu 4. De hänger från brandsläckarna i huset, i sovrummet osv.
Säkerheten först!
Frank
LED-ficklampa kostar Baht 20- i en "allt för Baht 20"-butik. Samma märke som de där Bht 120 sakerna.
Miljontals varmvattenberedare säljs hos oss, med skillnaden att varmvattenberedaren är helt skild från dusch, bad och kök.
används nästan överallt i lägenheter som endast har elförsörjning
I min nybyggda lägenhet någonstans i Isaan i Thailand gjorde jag följande.
Låt hela elinstallationen från gatan till huset totalrenoveras. Har ett modernt nytt gruppskåp (märke Schneider) installerat, så ett med separat strömbrytare för varje grupp, så inga stopp. En lång jordelektrod placerades i marken. Alla uttag är jordade, så även för luftkonditionering, tvättmaskin, och kyl-frys etc. Allt detta är professionellt installerat.
Badrummet med varmvattenförsörjning:
Jag placerade den elektriska varmvattengejsern utanför badrummet. Gejsern har en kapacitet på 6500W och är elektroniskt justerbar. Denna gejser är jordad separat.
I badrummet har jag en "duschblandare" till duschen. Till tvättstället: "tvättställsblandare" Så rätt temperatur för alla.
Hälsningar,
Ben Hutten
Du gjorde allt det där mycket bra Ben, men finns det jordfelsbrytare i din nya gruppbox? Man pratar om att en jordledning är så viktig, men det är mindre om jordfelsbrytare är installerade.
Att jorda separat är säkrare än att inte jorda. Separat jordning kan dock leda till mycket farliga situationer vid ett närliggande blixtnedslag (potentiell skillnad mellan de två jordstiften) För att råda bot på detta bör man faktiskt koppla ihop de olika jordstiften med en kabel på minst 10mm2.
Arjen.
Lite förvirrad säger du säkringsdosa, men inga säkringar, bara strömbrytare.
Är du säker? Någon annanstans än säkringarna?
Om du inte har några säkringar alls, är dina ledningar inte skyddade och dina ledningar kan bli glödtrådar och orsaka brand.
6500 W värmare, är ledningarna tillräckligt tjocka? cirka 29 A vid full belastning.
6mm2 är ett måste. och sedan säkra den ordentligt.
En bekant överlevde inte på ett billigt pensionat i Bangkok för ca 6 år sedan och jag dog också nästan på Koh Samet för år sedan när jag fick ett stort slag när jag gick ner i badkaret och stängde kranen.
Livshotande tillstånd i Smiles land och jag kollade nyligen mitt nya hus och frågade entreprenören om allt var jordat. Han berättade att detta hade hänt men bad om en second opinion från en riktig elektriker och han fann jorden farlig och helt otillräcklig. Den jäveln hade kört ner en bit järn i marken, men absolut inte tillräckligt djup och otillräckligt jordad enligt de gamla normerna. Den nya jorden kostade mig bara 1200 baht men jag är säker nu. Ta inga chanser för jag känner till flera fall som också har hänt med detta, och du behöver inte lämna det för priset heller. Ordna det själv för en thailändsk hyresvärd skrattar åt detta och väntar bara när något allvarligt har hänt.
Det märkliga med reglerna i Thailand är att det krävs en jordpåle av en viss längd (jag trodde 1.200 60 mm). Har du det så följer du reglerna. Även om du slår den pennan i en vinkel på XNUMX grader i sandig jord.
I NL krävs en jord som uppfyller ett visst minimivärde. Det spelar ingen roll hur du får det värdet.
Det har nyligen blivit så att i en ny byggnad måste installationen officiellt ha installerats av en behörig och erkänd elektriker, och en inkommande jordfelsbrytare och överbelastningsbrytare (RCBO) är obligatoriska.
Arjen
För några veckor sedan svarade jag och flera andra på detta om el på ströjobb i huset, hantlangaren, läs även dessa tips.
Även om man tycker att den thailändska hantverkaren har gjort ett bra jobb så skiljer sig standarderna från de europeiska, man kan inte ens köpa jordfelsbrytaren standard Nederländerna 35 milli ampere överallt, oftast flimrar de i en tyngre, så du kan fortfarande använda den trots att den thailändska jordfelsbrytaren får ett fint slag speciellt i duschkabinen.
Jag har stött på dem i Thailand på 40 mA, är acceptabelt
04/april 2011
Svenskt par elektriskt stött i hotellduschrum i Krabi
Ett svenskt par dödades i Thailand under helgen efter att ha blivit elektrocuterade i duschen på sitt hotell i Ao Nang i Krabi-provinsen. Enligt Aftonbladet skulle den 25-åriga mannen och den 23-åriga kvinnan duscha tillsammans på lördagskvällen när de på något sätt fick elektricitet.
Ett annat svenskt par, vänner till offren, som vistades i ett rum bredvid, rusade till parets rum efter att ha hört ett skrik. "En av vännerna kom in men hittade båda döda. När hon försökte återuppliva sin vän fick hon en elektrisk stöt, säger en vän till familjen.
De fyra svenska resenärerna skulle ge sig ut på vad som skulle bli en månadslång resa genom Asien.
Men efter olyckan har det andra paret bestämt sig för att komma tillbaka till Sverige.
Enligt den svenska ambassaden i Bangkok är en teori som lokal polis undersöker om duschen "på något sätt var elektrifierad".
Aftonbladet rapporterar att olyckan inte är första gången svenska turister dödas i Thailand av en elektrifierad dusch. 2007 dog också en 34-årig man efter att ha blivit elektrocuterad i sin hotelldusch på en resort i Patong
Jag menar!, det är inte så tokigt med skyddshöljet på enheten
ta bort den då och då och kontrollera att det inte finns några droppar i enheten! Så om du hittar någon fukt så skulle jag säga: byt genast !!! skaffa en bra mekaniker!
Hey där,
Jag är själv rädd för detta, jag har ett hus i Isaan, men också utan jordläckage. Som tur är är badrummet jordat. Som tur är använder vi inte lika mycket elektrisk utrustning där som i Nederländerna i exempelvis köket.
Jag tror att jag kommer att ta med mig ett jordläckage på semestern och saker och ting kommer att förändras drastiskt. Installera ett jordfel och slå även i ett jordstift och jorda alla vägguttag. Att dra extra tråd kan inte vara mycket jobb.
Jag var lite lakonisk om det först, men kom till mig själv med tanke på de många människor som har dött på grund av detta.
Adjö,
Franklin
Du behöver inte ta med en jordfelsbrytare. Finns även till salu här, och väldigt billigt.
Det enklaste är en “T-Cut” Du placerar den direkt bakom din “Chang” “knivbrytare” Nackdelen är att om “T-Cut” stängs av har du inte längre någon el alls.
Arjen.
Hej,
Jag saknar en bit i kommentarerna än så länge. Det är sant att många versioner (bara inte de billigaste) av dessa saker har en jordfelsbrytare inbyggd. Det finns sedan en testknapp på framsidan som fungerar exakt likadant som testknappen på jordfelsbrytarna i Nederländerna.
Jag håller med en annan kommentar, RCD (som mäter differentialström) är faktiskt viktigare än jordningen.
med andra ord: den elektriska gejsern kan verkligen vara säker nog, men ta inte den billigaste.
Jordning är viktigt för en sak.
Om din neutralledning avbryts är hela din elinstallation strömförande.
Också vad nollan ska vara.
För en tid sedan installerade jag en gruppbox bakom den enda 60 Amp säkringen som fanns. (och bytte ut den isolerande tejpen som inte längre fäste på kopplingslådor och kopplingslock.)
Jag hittade inte en enda 60 amperes säkring för kabeldragning som kan ta cirka 27 ampere mycket praktisk.
Senare insåg jag att de där säkringarna kommer att vara till liten nytta om någon mekaniker utanför mätaren 20 meter bort vid en elstolpe byter ledningarna.
Då bryts nollledningen, vilket inte gör installationen strömlös när automatsäkringen slås av.
Som tur är har jag också ett väl fungerande jordfel, seriekopplat med ett väl fungerande jordfel.
Det jordfelet avbryter båda kärnorna i den elektriska ledningen.
Om det ena jordfelet misslyckas kommer det andra förmodligen fortfarande att göra det.
Och annars blir det nog en trevlig kremering...
Om tanken är 4 meter högre kommer du att ha ett tryck på cirka 0.4 bar i botten, bara längs med rörets längd. OM längden på tanken är 2 meter hög och tanken är full, då har du extra 0,2 bar, 2 meter
Så totalen är nära 0,6 bar, men den är variabel beroende på höjden på den fyllda tanken.
När allt kommer omkring, P= H x Rho x G. H= höjd i meter, Rho= specifik vattenmassa kg/m3 och G= gravitationsacceleration i m/sek2. i allmänhet anses G vara konstant vid 9,81 m/sek2.
Om tanken är full och därmed även hela ditt rör, så har du 6 x 1000 x 9,81.
Sm vatten är bara 1000 kg/m3 vid 0 grader Celsius, för enkelhetens skull håller vi det på 1000 kg/m3.
Resultatet är då i N/m2 som du ska dividera med 100000 och ge resultatet i bar.
Statiskt vattentryck, övertryck.
Om tanken är hermetiskt tillsluten (ingen ventil) kan du få extra tryckuppbyggnad genom att:
a) uppvärmning av vattnet
b) från tillförseln av vattensystemet (stadsvatten) tryck i det systemet
Ingen aning om hur upplägget gjordes. Jag antog en 2 meter hög tank på 4 meters höjd och ett utlopp i botten, en atmosfärisk tank och ingen kontinuerlig tillförsel av vatten.
Det kommer dock alltid att finnas en luftbubbla i toppen av tanken och luft kan komprimeras igen.
Större rördiametrar gör bara skillnad för att motverka högre tryckförluster.
Ju större rördiameter, desto mindre tryckförlust, och även rörets material och inre jämnhet. Film låg motståndskraft mot vatten, temperatur, turbulent eller laminärt flöde.
Vilka böjar används, finns det några ventiler eller backventiler i dem?
Alla faktorer som spelar roll för tryckförlust och flöde.
En jordfelsbrytare kräver jordning för att fungera korrekt. Ett jordfel reagerar på en läckström. Då vill jag hellre att den där läckströmmen flyter genom jordledningen än genom min kropp.
Jag har placerat en stor rostfri tank 4 meter i luften med tak ovanpå.
Jag behöver knappt använda en varmvattenpanna, vattnet blir faktiskt för varmt på grund av solen.
Ytterligare en fördel är att jag inte behöver någon tryckpump för att få in vatten i huset.
Jag placerade ett tjockt PVC-rör cirka 100 mm högre än tanken. Vattnet i röret är lika högt som i tanken, men i röret får det lufttrycket uppifrån och ser till att jag har tryck för att tappa vatten. Jag mätte detta och ger 0,9 bar tryck, tillräckligt för allt inklusive tvättmaskin. Men inte tillräckligt för varmvattenpannor, som kräver ett minimitryck på 1,2 bar. Du skulle kunna lösa det problemet genom att göra ett 200 mm rör.
För mig räcker detta för nu, behöver jag en panna för att det är för kallt så drar jag i en spak och allt går genom tryckpumpen.
På så sätt är du miljömedveten och du sparar på elkostnaderna.
Bra för miljön, men se upp för legionärssjukan!
Veteransjukan orsakas av att vattnet har stått för länge, legionellabakterien.
Finns det inte i TH, för vattnet är klorerat, i alla fall om man får vatten från rådet.
Annars skulle det finnas risk för legionella i varje hus som använder en ackumulatortank för att pumpa vattnet
I själva tanken får man väl lufttrycket uppifrån? Min tank har en öppning upptill. Eller missförstår jag dig? Och 100 mm är bara 10 cm. Gör det stor skillnad då?
Taruud, min tank har också en öppning med lock, jag föredrar att lämna den på pga fåglar som ibland sitter på den. Man måste skapa tryck och som inte går genom det stora hålet i tanken.
Ditt bartryck är då cirka 0.3 till 0.4
Rätt förhållande och avstånd till vattenkranarna är av stor vikt.
Jag kanske måste gå till 120 mm eller 150 mm för att få 1,2 bars tryck.
Din tank får lufttryck från ovan och ditt duschmunstycke har samma lufttryck vid hålen där vattnet kommer ut.
De två tar bort varandra. (eller nästan, eftersom lufttrycket på hålen i duschmunstycket är lite högre, eftersom det hänger några meter lägre än tanken och därför trycker några meter mer luft.)
Vem har sagt det?
Om din tank är 4m hög kan du ha 0.3 bar tryck... tjockleken på röret påverkar bara friktionsförlusten men kommer INTE att öka trycket. Om du har mätt det så skulle jag ha min tryckmätare kalibrerad för det du skriver är omöjligt. Detta är helt emot fysikens lagar. Med 0.3 bar får du en pissström från duschmunstycket, men det kan räcka för dig eftersom du sparar en pump.
Återigen: tjockleken på röret har egentligen ingenting med det att göra och jag skulle verkligen slänga den där tryckmätaren. Misstaget du gör är att atmosfärstrycket fungerar på båda sidor: ovanför din tunna (eller ditt 100 eller 200 mm rör) men även på vattnet som kommer ut ur kranen. Med den där fyra meter höga höjdskillnaden (mellan vattenytan i din tank eller standpipe och tapppunkten har du bara en tryckskillnad på 0,4 bar) och du kan bara få den högre genom att placera en pump emellan eller höja din tank. Du noterar med rätta att varmvatten skulle kräva 1.2 bar, vilket är en höjdskillnad på 12 meter, oavsett tjockleken på ditt ståndrör.
Jag svarar på din kommentar: “…….de kräver ett minimitryck på 1,2 bar. Du kan lösa det problemet genom att göra ett 200 mm rör……….”
Verkligen, Roel, diametern spelar verkligen ingen roll alls. Misstaget du tydligen gör är att atmosfärstrycket fungerar på båda sidor: på vattenytan i din tank (och om den verkligen är helt lufttät på vattenytan i ditt 100 mm ståndrör) men också på vattenstrålen som kommer från din tappställe. Tryckskillnaden är 4 meter vattenpelare (om avståndet mellan vattenytan i tanken eller ståndröret och tappstället var exakt fyra meter) eller 4 bar. Att din mätare visar 0,9 är ett fel på mätaren som du verkligen borde slänga. Beroende på vad det är för mätare borde den ha angett 0,4 eller 1,4 bar: o.4 om den mäter Baro och 1,4 om den mäter Bara (om tryck respektive absolut tryck, jämför med tidigare Ato och Ata) Men det vill säga endast ett val att uttrycka enhet. För flödet, och det är vad det handlar om, är det bara tryckskillnaden som är viktig.
Det är därför absolut omöjligt att skapa ett tryck på 1,2 Bar vid tappstället genom att välja ett tjockare ståndrör, vilket kräver en pump emellan eller höja din tank till 12 meter. (sic),
Jag skulle även svärta den tanken, så att vattnet i tanken får optimal nytta av solens strålar.
Jag är nyfiken på tankens volym och vattentemperaturen som uppnås på morgonen under hela året. Kan du snälla nämna det ([e-postskyddad])?
Vattentrycket man får vid en tapppunkt på detta sätt beror på lufttrycket + trycket i vattenpelaren ovanför tappstället. Lufttrycket är (ungefär) 1 bar. En meter vattenpelare ger ett tryck på (cirka) 0,1 bar. Om vattennivån i tanken är på en höjd av 4 m ger detta ett vattentryck på ett duschmunstycke på 1 bar (lufttryck) + 0,4 bar (4 m vattenpelare) – 0,2 bar (duschhuvud på höjd av 2 m) = 1,2 bar.
En tvättmaskin behöver 1,5 bar för att fungera korrekt.
En vattentank har alltid ett lufthål, annars skulle undertryck uppstå med slutresultatet att inget vatten alls kan rinna ut ur tanken.
Om du kan hålla det där 100 mm eller 200 mm tjocka röret ständigt fyllt med vatten, ökar du trycket med 0,1 bar per meter extra höjd. 1m rör på 100 mm har en volym på 1*½*pi*(0,1)²=15,7 liter (200mm => 62,8 liter). Beroende på duschhuvud använder du 6,9 till 14,4 liter per minut av dusch.
Det röret verkar överflödigt för mig.
Diametern på rören är också viktig för tryckförlusten. Men om du använder PVC-rör på ¾” och 1″ som är vanliga i Thailand är detta försumbart för det genomsnittliga hemmet.
trevlig självuppfunnen teori angående lufttryck. Tyvärr kommer den här inte att vinna ett Nobelpris i vetenskap eftersom det är helt fel. Atmosfärstrycket ligger både på vattnet i tanken och i rummet där duschmunstycket sitter. Så de tar bort varandra. Det enda trycket du får beror på höjdskillnaden. På en höjd av 4m har du som mest 0.4bar och på grund av förlusterna i rören kan du vara nöjd om du får 0.3bar.
Jag håller helt med Lung Addie den här gången... Det statiska trycket blir 0.4 bar. Vad gäller det dynamiska trycket (och det är trycket du märker, för då är din kran öppen) kan du vara nöjd om du når 0.3 Bar.
Det får man hoppas och helst till och med noll, för då kommer det mest vatten ur kranen.
lung addie, jag håller med dig om vattentrycket som kommer ut ur duschmunstycket.
Jag glömde att nämna att så fort du slår på vattenkranen, minskar vattentrycket på vattenstrålen från duschmunstycket med mängden lufttrycket.
Och jag är inte inne på att vinna ett Nobelpris heller. Jag skulle vara alldeles för sent för det nu.
Här är en enkel förklaring av problemet, inklusive radförlust:
https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/21662
Tja, kortsiktigt. Diametern på röret har inget med trycket att göra, bara att höja lagringskärlet och förlänga 100 mm smärtan skulle också hjälpa.
Ton, Stock fat är på en höjd av 4 meter, så högt nog. Det kan vara så att jag förlänger PVC-röret så att jag också kan skapa mer tryck, först då måste jag dra röret genom taket.
Tja, diametern på PVC-röret spelar roll
I mitt tidigare hyrda hus, två anslutningsledningar i badrummen, men köpte aldrig en värmeanordning. Åttio procent av årets dagar behöver du ingen varmvattenapparat här.
Om du improviserar lite i mitten av november, mitten av januari, löper du ingen risk heller. När jag läser i ovanstående kommentarer vad som inte är nödvändigt för att få det säkert och de motsatta åsikterna i det, har jag redan ätit och druckit. Thailand är ett land med en sublim solkraft och jag har alltid undrat varför en elvärmare ska placeras i duschen, med alla de risker det innebär.
I Grekland, Turkiet, finns det vattentunnor på taket, solen gör sitt jobb. Men jag är ingen expert på detta heller, så låt mig veta.
Annars tycker jag att det är en bra idé, en extra tank som värms upp av solen. Men speciellt under den ”kalla” tiden på året vill man ha en lite varmare dusch på morgonen. Och så får du vatten från en tank som har stått i "kylan" hela natten. Jag tvivlar på att det räddade dagens hetta den natten. Såvida du inte ska isolera förstås. Men sedan värmer det inte under dagen.
Vad sägs om en rörkonstruktion? Du kan få dem att sicksacka och kanske värma en enorm mängd vatten på en liten yta. Men då är du pressad igen, eller hur? Hej, vi har inte så mycket att göra i Thailand i alla fall ... det här kommer att hålla dig sysselsatt!
För cirka 5000 thb finns utmärkta så kallade "Safety Cuts" till salu.
Dessa stängs av vid överspänning, underspänning och vid en läckström på mindre än 5 mA.
När du tar tag i fasen stängs maskinen av supersnabbt.
De ger också ett bra skydd vid åskväder.
Nackdelen är att man ibland måste kliva upp ur sängen vid åskväder eller byta nätverk för att slå på det igen.
Tja….. en läckström på 5mA är väldigt lite. Vissa "T-Cuts" är justerbara och de är inte officiellt tillåtna.
Jag har aldrig sett skydd mot över- och underspänning med en T-Cut, det finns så kallade "Phase-Protecters" för det. (Omkring 2.000 XNUMX Baht.) Dessa kan inte koppla om belastningen, så du måste placera hela din installation bakom ett relä som kopplas av "fasskyddet".
Det är möjligt att en T-Cut stängs av under ett åskväder, men det är mer en slump. För skydd mot åskväder och stora "spikar" måste du installera MOVs. Dessa växlar destruktivt. Det vill säga efter byte är de trasiga, du är i mörkret och måste byta ut dem. Och det finns praktiskt taget inget skydd mot en direkt träff i ditt hem.
Arjen.
I ett "Safety Cut" är allt även under- och överspänningsskydd
och växlar både fas och noll.
MOVs (de bra som tillverkas av Siemens) är inte destruktiva.
Men svår att få tag på i Asien.
MOV:er är inte skydd mot överspänning, utan mot toppar orsakade av EMP och/eller inkopplingsström orsakad av byte av strömförsörjning.
Hej allihopa För 2 år sedan bytte jag ut gruppboxen hemma hos mig.
Jag hade 13 grupper med enpoliga brytare värden på allt ofta för tungt för kablarna. Exempel vägguttag i kök sammansmält med 32a pga elspis mm.
Nu nytt skåp (abb) med 16 jordfelsbrytare 30mA div. värden från 6A till 32A (32A för spishäll och varmvatten i kök och badrum) resten 16A. Och en 2-polig 50A effektbrytare som huvudströmbrytare. Dessutom för fördelningsboxsystemet mot under- och överspänning.
Jordfelsbrytare är 18 mm breda köpta i Nederländerna.
Ben
Tillägg till tidigare svar. För hällen är 32a-gruppen vid hällen uppdelad i 2x16A spisautomat och häll ansluten med perilex vägguttag och stickpropp som vanligt i Nederländerna.
Vi har en växellåda i vårt hus som säger:
SAFE-T-CUT och Consumer Unit & RCBO
MODELL CSR12E RMD 3-S9
Kan någon berätta/förklara för mig om allt är grundat med det.?
Hur kan jag annars kolla det själv...särskilt i badrummet.
Tack på förhand för alla svar..
jan
Inte säker på om du har jord. Om du har en RCBO är du ganska bra.Den där saken kopplar bort fas och nollledare vid överström och läckström. Den största fördelen med jord är att om det finns ett jordfel så stänger en RCBO av på läckströmmen genom ditt jordnät. Så du känner det inte. Om du inte har jord kommer saken att lösa ut på grund av en läckström genom dig. Det kan man känna, men det är inte dödligt.
Det verkar för mig att du inte kan mycket om el. Då är det bättre att inte kolla upp det själv.
Det finns en testknapp på din RCBO. Tryck på den och se vad som händer. Ibland finns de där, men de är inte anslutna, eller parallella med dina andra CB, och då gör det ingenting.
Lycka till! Arjen.
Jan, det är ett potentiellt skillnadsskydd för ALLA anslutningar i ditt hus.
Säkringarna kommer EFTER den här enheten.
Nej, det är inte en jordningsanordning.
Enheten mäter skillnaden i ström mellan N- och L-anslutningarna. Om det finns en skillnad här stängs enheten av. Värdet är 30 mA, vilket anses vara "säkert".
Den totala strömmen som enheten klarar är 100 A, normal drift och omkopplingsbar.
Kollade precis på specifikationerna.
Skillnaden uppstår från strömflödet från en enhet till jord. UTsidan av ett metallföremål är under spänning. Kort tid eftersom säkerhet T upptäcker detta.
Om hela ditt hus innehöll jord, eluttag och apparaten måste ha en jordad kontakt, skulle strömmen ledas ut direkt till jord.
Nackdelen med denna installation är att elnätet är avstängt och all din spänning är borta.
Om detta händer måste du först stänga av alla säkringar och sedan återställa säkerhets T igen.
Du lägger sedan till dina säkringar en efter en.
Vid en viss säkringsgrupp stängs säkerhets T av igen, då vet man i vilken grupp felet ligger.
Du slår av denna säkring igen och återställer säkerhets-T och fortsätter med de andra grupperna.
Om allt går bra kommer säkerhets-T att finnas kvar, trots allt skulle du redan ha hittat gruppen med ett problem, men man vet aldrig. Kanske ett annat problem? Kom ihåg Murphys lag.
ALLT i ditt hus skyddas av denna centrala säkerhets-T. Detta gäller även din badrumsvärmare.
Du kan testa den genom att trycka på T-knappen och sedan stänga av den. Sedan återställer du igen och du vet att säkerhet T fungerar. Återställning görs genom att höja spaken på enheten som har växlats. Inte med T-knappen, du låter den vara ifred.
Jorden i Thailand är så här som jag har sett den här under en lång tid, SHINE EARTH.
De kör ner en lång pinne som ser ut som koppar i marken.
Sedan, om allt går som det ska, lindas en gulgrön tråd runt den via en bult- och mutterkonstruktion av dålig kvalitet. Efter en tid kommer rost att utvecklas runt detta fäste, vilket i sin tur orsakar övergångsmotstånd, vilket gör att hela jorden inte längre fungerar.
Se först till att din panna har ett internt säkerhetssystem.
Dessutom en på utsidan av duschrummet
strömbrytare som stänger av båda ledningarna. Det är också bäst att även installera känslighetsbrytaren. Om en ström på säg 15 ma försvinner någonstans mellan fas och noll, bryter denna omkopplare omedelbart hela strömförsörjningen till din fördelningsbox.
Jag har själv använt en där man kan öka känsligheten med hjälp av en vridomkopplare i tre olika mili ampereområden
Det finns även sådana som kan monteras i gruppboxen, oftast på vänster sida av gruppboxen, bredvid huvudströmbrytaren.
Jan Beute.
Jag känner till faran med den elektriska varmvattenberedaren. Antalet dödsfall per år tycks hamna i dussintals. Jag valde noll risk och tog med en propangasgejser från Nederländerna. Fungerar perfekt, även om du måste vara noga med att du har tillräckligt med vattentryck. Jag har minimal gasförbrukning: på sommarläge och lägsta brännarhöjd och sedan klämma på gaskranen. Men, vill man verkligen ha varmvatten så är allt på max, då har jag 6 liter vatten per minut på ca 80 gr. För att duscha är 34 grader bra.
Jag har frågat och den holländska leverantören kan också skicka till Thailand. Jag vet inte om tullen. De heter Megamove.
25 dödsfall per år i Thailand till följd av elstöt.
Se upp för kolmonoxidförgiftning med din gasgejser!
Arjen.
Jag glömde nämna: Det finns ett inbyggt kolmonoxidskydd. Dessutom ett utblås till utsidan. Och fördelen med detta är att det helt enkelt är mekaniskt, d.v.s. synligt, utan behov av mätutrustning som bara ett riktigt (!) proffs har tillgång till.
En bensintank på 400 Baht = ungefär 1,5 års duschning. Jag ser elektriska duschvärmare på 6500 watt!!!! Jämför det med en 5 watts LED-lampa (=45 watt glödlampa), då pratar du om 1300 ljuskällor! Räkna dina vinster.
Jag har en japansk gasgejser som jag köpte för 30 år sedan här i Thailand i fiskebyn där jag bor. Fungerar fortfarande som en smäck och har aldrig haft några problem. Jag har ingen el i mitt badrum, jag vill inte ha det. Men vad gäller NL så var jag på besök där (90-talet) och i varje hus jag besökte stod tvättmaskinen i badrummet, till och med på/av-brytaren och uttag i badrummet. Gav mig krypen.
hjälp!
Jag kan inte ta en dusch längre!
Jorden är ett ganska stort problem i Thailand och jag har en känsla av att man ser den ganska lakoniskt.
I vilket fall som helst är det mycket viktigt att ha minst 1 RCBO eller differentialomkopplare för hela ditt system. 30 mA, varken mer eller mindre. Om du rör något som är under spänning kommer du att känna det, men minimalt. "provade" själv.
Det finns justerbara RCBO, så de fungerar elektroniskt och kan justeras.
Jag skulle aldrig göra det själv, vem säger till mig att den där potentiometern fortfarande är bra eller resten bakom den?
Jorden är inte bara en bit järn i marken. Om du har en bra jordstav är den helt i koppar.
Inte sett i Thailand, men den så kallade kopparpläterade. Ett litet lager koppar på metallstång.
Min idé, man lägger en stav och skadar koppar (en liten sten i marken som orsakar skador längs staven). Då får man blottat järn, som kan fräta på grund av salter i jorden.
Vilket i slutändan kan resultera i ett avbrott beroende på korrosionsprocessen.
Även om det står att det fortfarande är bra, vilket återigen förvånade mig.
För en bra jord måste en mätning utföras. Motståndet måste bestämmas och det måste vara så lågt som möjligt. Om detta är för högt är jordning inte till stor nytta och är en falsk känsla av säkerhet.
Ström tar minsta motståndets väg och om det är du så går den genom dig.
Många faktorer är viktiga för dig själv, svettas du? hur är ditt blod (salt?), ditt hjärttillstånd, förhårdnader, var kommer det in? övergripande beröringsyta.
Det finns speciella klämmor på mätare för att mäta den, utgångspris runt 250 euro, tänkte jag. Den kan dock användas igen, annars är det bortkastade pengar.
Om du inte får tillräckligt med lågt motstånd kan du placera flera stavar och koppla ihop dem, det finns återigen regler för hur långt ifrån varandra.
Har du fattat något med handen som är under spänning? Dina muskler krampar och du kan inte släppa taget. Försök ALDRIG dra bort någon som är under spänning utan att själv vara isolerad, om du inte snabbt kan stänga av spänningen, annars kommer 2 personer att skaka.
Eftersom musklerna i personen krampar, behöver du en hel del kraft för att dra loss och varje hudbit du kan röra är en potentiell fara för dig.
Tja, om du placerar ett spö under regnperioden räcker det med ett spö på cirka 30 cm.
Men till sommaren blir det betydligt torrare och du kan behöva ett 30 meters spö.
Om du inte mäter det och vet det kan det bli ödesdigert.
Det är därför RCBO, jordfelsbrytare, säkerhets-T, VIKTIGT.
Kanske till och med mer än jordning.
Det pysslar mycket med el i Thailand, när vi pratade om jorden tittade thailändarna för att se om de hörde åska i Köln och det är långt ifrån Khon Kaen, för allt går via NOLLAN!!!!! !
Elledningar i kopplingslådor knyts helt enkelt ihop med tejp runt dem, istället för kopplingslock, och då ser de konstiga ut när en brand uppstår.
Huvudströmbrytare hänger helt enkelt ute med en hylla ovanför för att skydda mot regnet, vi kopplar lysrör till varandra med plintar och står utanför utan skydd i regnet.
En hydrofor är helt enkelt inte täckt under ett mangoträd, strömkabeln klipptes av för att förlänga strömkabeln, bara exponera de två kärnorna, vrid ihop dem och vira en massa svart tejp runt dem och den hänger öppet ute i sol och regn .
Allt detta är otänkbart i Nederländerna, men ja TIT
Gr. Arno
Hus byggt 2003.
Det finns ingen 'jord' i betydelsen tre kablar, det fanns inga elektriker här på den tiden, bara 'händiga bönder' som blev byggnadsarbetare.
Taket är av järn som svetsas fast i skelettstrukturen. Hus står på självhäftande stolpar med en betongstämpel på några meters djup.
Förstärkning löper upp dit.
Cirka trettio stolpar.
År senare, när jag flyttade dit, fick jag ibland frågan om det var "säkert" eller om jag kunde tänka mig en helt ny installation.
Inte nödvändigt, sägs vara detsamma som det "gamla holländska" systemet via vattenledningen i Nederländerna, som måste uppfylla ett antal "brytare" på 30 A på olika utrustningar.
Genomströmningsberedare kopplas till takramen med jordledning och brytare.
Genomströmsvattenberedare används och säljs på el över hela världen, inklusive i norra Europa, så de måste vara levande, bokstavligt och bildligt.
Jag har inte längre åldern för att modernisera den och misstänker att det kommer att kosta ganska mycket pengar att göra hela huset 2024 med nya strömkablar och så vidare.
Jag tror att nybyggda hus [Moo Baan] i och runt de större städerna "inspekteras" nu för tiden.