Гудало не може увек бити опуштено (6. део)

Џон Витенберг даје низ личних размишљања о свом путовању кроз Тајланд, која су претходно објављена у збирци кратких прича „Лук не може увек бити опуштен” (2007). Оно што је за Џона почело као бег од бола и туге, прерасло је у потрагу за смислом. Показало се да је будизам проходан пут. Од сада ће се његове приче редовно појављивати на Тхаиландблогу.

Овервхелминг Анцхор

Потресан тамо-амо спорим, али упорним корацима слона, под сунцобраном на његовим широким леђима, видим испред себе моћни храм Сидра. Чувар користи мали штап да подсети слона да се смири. Он седи на врату, између његових великих ушију, најудобнијег места, јер се врат једва помера. Плаћам цену за свој престиж. Стражари понизно сагну главе преда мном, а ја седнем у позлаћену дрвену носиљку и пренесу ме преко дугачког моста који се протеже кроз 300 метара широк шанац. Мучи ме када видим само наговештај моћних кула, али кад прођем кроз капију, где жестоки ричући лавови чувају вечну стражу, видим куле у свој њиховој моћи и величанствености.

Преоптерећен сам, Претрпан сам. Четири поносне куле окружују централну моћну велику кулу, дизајнирану као цветови лотоса. Сунце се одбија од позлаћених бакарних плоча кула. Око мене стотине прелепих плесача и звуци музике одјекују са зидова од пешчара прекривених ћебадима од позлаћеног бакра. Свуда су шарени сунцобрани, транспаренти и теписи од деликатне свиле. Фини мириси испуњавају просторију, а првосвештеници приносе понуде боговима, а посебно свом заштитнику, Богу-Краљу на кога су упрте све очи.

У центру овог симболичног универзума, дуж степеништа које води кроз три велике терасе (окружене четири ричућа камена лава), на највишој тераси се налази краљ Суријаварман. Он гледа са висине на своје поданике. У овој палати и храму, његов пепео ће уживати вечно обожавање из поштовања према његовом божанском пореклу и ширењу његове империје. Ова зграда мора бити вечно сведочанство о томе.

Али ми више не живимо у 12. веку. И највероватније ме није примио краљ, већ сам радио до своје преране смрти као један од стотина хиљада робова. Они су саградили овај храм, одведени као ратни заробљеници и морали су то да плате животом због исцрпљености.

Прокопан је посебан канал дуг шездесет километара да се блокови пешчара са планина транспортују и уз помоћ слонова довлаче до овог храма. Нема сада плесача, нема позлаћених бакарних ћебади, нема позлаћених дрвених плафона и нема више бога-краља. Али седам стотина метара нетакнутих усека у околним зидовима сведочи о његовим освајањима и божанском пореклу.

Још увек можемо да се попнемо преко камених степеница и да обришемо ричуће лавове преко грива, сада неми сведоци великих старих ритуала, и да седнемо тамо где је само краљ смео да стоји. Мало је затворено, а много се може додирнути рукама и то је дивно искуство када то можете спојити са догађајима из прошлости. Затворите очи и замислите себе у 12. веку.

Био сам у Помпејима, Таормини, Делфима, Ефесу, све је лепо, али оволика количина храмова заједно превазилази све. Купио сам тродневну карту за четрдесет долара, двадесет долара дневно, а трећи дан је бесплатан и изнајмио сам тук тук на три дана, за тридесет пет долара. Неопходно, јер су храмови понекад удаљени километрима.

Наносим фактор XNUMX крему за сунчање да одбијем ужарено сунце. Са том белом кремом изгледам као мој пријатељ Воутер по сунчаном зимском дану на голф терену у Ријсвијку. Наоружан овом ратном бојом, нападам слепоочнице и потпуно уживам у прелепим резовима, заправо ми је дозвољено да уђем у храмове и покривам их рукама. Ово ми омогућава да лако дам слободу својим мислима о томе како је то морало бити у прошлости.

И тако сам три дана шетао около, лаганим темпом улазећи у један храм и излазећи из другог. Неке су само рушевине, али многе су у препознатљивом и занимљивом стању. Сваки краљ је на овај начин саградио своју палату и храм и понекад је око тога живело милион људи. И то у дванаестом веку! Ово парира величини старог Рима.

Храмове су из дубоког сна џунгле дугог више од пет стотина година пробудили француски колонисти крајем 19. века и заправо су били лако доступни тек у последњих петнаест година. Сваки храм има свој шарм. Анцхор Ват је колосалан и моћан. Анцхор Том је мужевна и чврста. Крол Ко је елегантан и деликатан, а далеки Бантеаи ми се чини као лепа неприступачна жена, скромна, скромна, али раскошна. Она је, као и свака лепа жена, дефинитивно неравни пут од двадесет миља. вреди.

Многи иду у Анкор Ват при изласку или заласку сунца, али одмах испред Анкор Вата налази се брдо где је изграђен први храм и одатле имате прелеп залазак сунца. Наранџасто сунце полако нестаје иза храма и сија божанским сјајем као бис мајке природе. Да сваки дан истиче да је и она импресионирана овим људским радом, достојним мајстора. Испуњен оваквим утисцима, уморан се возим до хотела и знам да шта год да ми се деси, биће примљено са великом захвалношћу и биће незаборавно.

Камбоџанска споредна напомена

За сада немам жељу да се вратим у Камбоџу, генерално не волим људе. Они тешко могу флексибилно да се баве туристима и углавном одбијају да удовоље њиховим жељама. Много тога ће морати да се промени у овој земљи ако желе да задрже размаженог туристу дуже од три дана у Анкору. За разлику од Тајланда, њима недостаје осећај пристојности.

Када уђем у малу пошту, не видим никога тамо док не угледам носила иза високог пулта. Опрезно 'здраво' нема користи и када ставим свој најдубљи глас, једно око се полако отвара и са великим напором се младо тело подиже да ми, зевајући, са највећом нерадом прода марку.

Када уђем у свој хотелски салон око једанаест сати увече, сви стоје испред телевизора и покретом руке према ормарићу за кључеве добијам дозволу да сам узмем кључ. Али тешко ако се мора извршити плаћање. Сви брзо устају да приме доларе са златним оквирима блиставих и светлих очију. Кад ме ово од срца насмеје, гледају те са великим неразумевањем. Ретко су пријатељски расположени према вама, врло повремено можете приметити слабашан осмех.

Будизам игра много мање истакнуту улогу. Не наилазим на поздрав таласима (скрштених руку), иако има монаха који шетају, али нису поздрављени и поштовани као на Тајланду. Овде се више осећам као посматрач него као учесник. Камбоџанска кухиња је мање папрена и зачињена и свуда ћете наћи багете. Камбоџа је довољно занимљива за прво упознавање са прелепом природом, али други пут ће ми потрајати. Сутра летим из Сиен Риепа за Сајгон.

Саигон који труби

Какви скутери! Хиљаде и хиљаде скутера у бескрајном току, са понеким аутомобилом. Возе дисциплинованом брзином и очигледно несмотрено скрећу, али то је илузија; све је то врло добро осмишљено и практично. Ретко сам искусио како све глатко иде заједно. Сви једни другима дају простор вештим маневрисањем а ви једноставно скренете лево против саобраћаја (овде се возе десно, за разлику од Тајланда) и сви вас возе у супротним смеровима.

Хиљаде скутера затруби сваких десет метара колико пређу, велики вештичији котао. Ако желите да пређете усред ове препуне гомиле, само пређите врло тихо и сви (надате се) се возе око вас, док, на ваше запрепашћење, не пређете живи.

Али сада мој такси, такође гласно труби, покушава да се пробије до моје куће за госте. Овог пута не хотел, већ студио у обичној кући. Са домаћим саобраћајем као што сте видели у рекламама за пансионе. Реч је о луксузној четвороспратници са оцем, мајком, сином који студира, ћерком и зетом, двоје унучади, четири пса и две спремачице.

Све куће овде у Хо Ши Мину (=Саигон) су изграђене са истом архитектуром. Скоро све је ново, јер је много тога бомбардовано на комаде. Сви имају гаражу на уличној страни која се закључава великом капијом и иза ње кухиња и степенице за горње спратове. Нико нема прозор доле на страни улице као наш. Током дана, гараже се користе као продавница, ресторан или као складиште за скутере.

Мој домаћин је веома љубазан господин и пао је из милости након комунистичке инвазије 1975. године. Американци су коначно бацили пешкир почетком 1974. и XNUMX. априла Сајгон је пао у осветничке руке Северновијетнамаца који су још увек имали кост са империјалистичким издајницима. Цео кадар Јужног Вијетнама је смењен и послат у логоре за преваспитање.

Холандија ипак није тако лоша

Три године црвени битанги су покушавали да очисте мој број капиталистичких елемената, а затим су га послали назад јер су им очајнички требали инжењери који би морали да извуку привреду из комунистичког застоја.

Совјетски Савез је годинама држао земљу на површини, све док зид није пао и курс није драстично промењен да би се спасло оно што се спасити могло. Пре него што се то догодило, многи су побегли из земље у изузетно климавим чамцима, укључујући и таста мог домаћина, који је провео три године у затвору као гувернер покрајине.

Али цела породица се удавила. У кући је уређена посебна просторија за помен преминулој породици. Фотографије, цвеће, чаше воде, светла, свеће и мало свежег воћа. Пошто породици није дозвољена достојанствена сахрана, њихови духови лутају и не налазе одмор. Мој домаћин сваког јутра иде у ову собу да се помоли за спас њихових душа. Све веома тужно.

После пада Совјетског Савеза (живео Горбачов), влада одлучује да стави свој новац где су јој уста и веома полако попушта економске узде, али се чврсто држи сопствене политичке моћи. Сада се развија богата средња класа. Људи и даље скрупулозно ћуте о политици из страха од тајне полиције.

Домаћин ми полако (мало по мало) сваким даном говори све више, како стичем његово поверење. Своју судбину прихвата боље од своје жене. Зет је са Тајвана и ради у тајванској компанији која плаћа десет пута више од вијетнамске. У Паризу живи још једна сестра, па он може да приушти велику кућу. Овде је врло уобичајено да цела породица живи заједно и сав новац иде родитељима. Није забавно јер зет мора све да плати свекрву. У замену му се као мрвица даје најлепша соба и све му је уређено.

Али то ме баш и не чини срећним. Породица је на првом месту у овој економски неизвесној клими. Свекрва овде има контролу. Холандија ипак није тако лоша. У Вијетнаму сам сада био сиромашан човек, а моји бивши свекрви трећа лица која се смеју.

Наставиће се…