Návšteva Narathiwatu je ako návrat v čase (video)
chaiwat wongsangam / Shutterstock.com
„Mali sme získať viac pôdy za týmto chrámom, keď Siam a Briti rokovali o rozdelení,“ hovorí náš vodič pevným tónom, keď vchádzame do komplexu Wat Chothara Singhe, budhistického chrámu postaveného v roku 1873 v Tak Bai (z r. najjužnejšie okresy provincie Narathiwat na hlbokom juhu Thajska).
„V čase, keď Briti pozvali Siamčanov na stretnutie do Kelantanu, naši zástupcovia zjavne nereagovali. Boli takí opití, že ležali v bezvedomí v tomto chráme.“
Britská nespokojnosť
Zvyšok nie je ťažké uhádnuť. Briti, ktorí toto správanie neocenili, boli strašne sklamaní, že ich Siamčania nechali zbytočne čakať v džungli v Kelantane zamorenej maláriou. Svoju nevôľu vyjadrili vyhlásením, že krajina až po miesto, kde Siamčania prespávali v opitosti, patrí Siamu a že všetko na juh od nej je pod ochranou Spojeného kráľovstva. Je to zábavný príbeh a rozosmeje ma. Wat Chothara Singhe je skutočne hranicou medzi Thajskom a Malajziou, no pravda je presne opačná.
Anglo-siamská zmluva z roku 1909
Pred podpísaním Anglo-Siamskej zmluvy z roku 1909 sa uskutočnili rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a Siamským kráľovstvom o rozdelení krajiny na to, čo sa dnes nazýva Severná Malajzia a Južné Thajsko. Siamčania trvali na tom, že oblasť okolo Chothara Singhe by mala patriť Siamovi. V tomto bode sa obe strany zhodli a dôkazy o tom sú uložené v malom chrámovom múzeu. V múzeu sa nachádzajú aj modely siamských a britských predstaviteľov, princa Devawong Varoprakar a Ralph Paget, ktorí podpísali zmluvu v Bangkoku 10. marca 1909 v životnej veľkosti.
Narathiwat
Narathiwat, schovaný hlboko na juhu Thajska, je najvýchodnejšia zo štyroch južných provincií hraničiacich s Malajziou. To, čo bolo kedysi malým pobrežným mestom pri ústí rieky Bang Nara, bolo po návšteve kráľa Ramu VI. pomenované Narathiwat, doslova „krajina dobrých ľudí“.
Provincia Narathiwat sa odvtedy stala centrom obchodu medzi južným Thajskom a severnou Malajziou. Samotné mesto je taviacim kotlom etnickej rozmanitosti, kde čínske svätyne pokojne koexistujú s moslimskými mešitami a budhistickými chrámami. V náboženstve môžu byť veľké rozdiely, ale každodenný život ľudí spája.
Taviaca nádoba
Na trhu so zeleninou a mäsom v centre mesta Narathiwat sa predavači navzájom pretláčajú ponukami. Pozorujem staršie Číňanky a moslimské dievčatá v hidžábe, ako si vymieňajú vtipy, keď vyjednávajú s rybárom cenu úlovku dňa. Keď zbadajú našu skupinu, chichotajú sa a navzájom sa pobádajú, aby ukazovali na neznámych prítomných s fotoaparátmi. „Miestni ľudia sú vždy uchvátení návštevníkmi,“ hovorí Joy, ktorá nám slúži ako sprievodkyňa v Narathiwate. „Sú radi, že vidia ľudí z Bangkoku alebo iných častí krajiny navštevovať ich mesto. Cítiš sa menej sám."
Obľúbená destinácia
Pred niekoľkými desaťročiami bol Narathiwat stále obľúbenou destináciou pre turistov, napríklad na prehliadku 300-ročnej mešity Masjid Wadi Al-Husein alebo na návštevu Hala-Bala Wildlife Sanctuary, národného parku s mnohými druhmi vtákov vrátane veľké zoborožce alebo pozorovanie tradičných kolaských člnov v ich farebnom nátere.
Dnes prichádza len málo návštevníkov, ktorých odradilo pokračujúce povstanie na hlbokom juhu Thajska. Cestujeme po Narathiwate s plne ozbrojeným bezpečnostným sprievodom a pravidelne nás žiadajú, aby sme sa zastavili na kontrolných stanovištiach, kde mladí policajti kontrolujú, či sme „dobrí ľudia“.
RaksyBH / Shutterstock.com
Cola lodičky
Náš šofér nás vezie aj po pláži, ktorá je rustikálna, pôvodná a prázdna okrem pár detí a pár kôz. Pre deti je najväčším vzrušením dňa príchod rybárskych člnov. A aké rybárske lode! Tradičné a farebné Kolae sú rovnako jedinečné ako krásne. V Tak Bai sa rozprávame s miestnymi staviteľmi lodí – dvoma moslimskými bratmi. Rovnako ako takmer všetci ľudia, ktorých stretávam v Narathiwate, sú srdeční a zdvorilí. Som zvedavý na návštevníkov v ich strede. „Dizajn Kolae spája malajskú, jávsku a thajskú kultúru,“ hovorí jeden z konštruktérov lodí. "Pozdĺž pobrežia Malajzie a Indonézie nájdete veľa takýchto lodí." Miestny staviteľ lodí vytvára umelecké výpovede s thajskými obrázkami, ako sú lotos, hady, opice a vtáky.
Postscriptový Gringo:
Prečo čítať a čiastočne prekladať článok Phoowadona Duangmeeho v blogu The Nation for Thailand o thajskej provincii, ktorú nemožno navštíviť kvôli násiliu? Viete, že pre južné provincie existuje negatívna cestovateľská rada. Zdalo sa mi to zaujímavé najmä preto, že pod článkom bolo množstvo reakcií, o ktoré by som sa s vami rád podelil:
Odpoveď 1:
Mám pekné spomienky na moju jedinú návštevu Narathiwatu v roku 1992. Krásne mesto, veľa historických drevených budov v centre mesta, vrátane hotela, kde som býval. Všetci sa o mňa veľmi zaujímali, neustále ma oslovovali ľudia, ktorí sa chceli so mnou rozprávať. Bolo tam toľko ľudí, mimoriadne priateľských, ale nakoniec toho na mňa bolo trochu priveľa a „utekal“ som do kaviarne najdrahšieho hotela v meste, len aby som bol chvíľu sám.
Odpoveď 2:
Narathiwat bol môj obľúbený z miest Deep South a mnohé som navštívil v 80. a 90. rokoch. Ako beloch som bol vždy predmetom veľkej zvedavosti a pohostinnosti. Strávil som veľa hodín v čajovniach rozhovormi s ľuďmi. Stravovanie v rybej reštaurácii pri vode bolo veľmi príjemnou činnosťou. Zrejme krátky výlet by sa dal aj teraz, ak si dáte pozor, ale nie som ochotný to riskovať. To isté platí pre Yalu a najmä Pattani, jediné mesto na juhu, kde som už vtedy cítil nepriateľstvo. Všetko veľmi smutné. Je to fascinujúca časť krajiny.
Odpoveď 3:
Zostal som v Narathiwate v roku 1978 a provinciu bolo potešením navštíviť. Pláže Tak Bai sú najkrajšie v Thajsku a je veľká škoda, že bezpečnostná situácia dnes turistom bráni užiť si ich. Každý, s kým som sa vtedy stretol, bol priateľský. Výrazný kontrast s Pattani, kde mi obyvatelia mesta dávali jasne najavo, že cudzinci nie sú vítaní.
A v neposlednom rade:
Je teda škoda, že krásna časť Thajska sa nedá navštíviť. Možno existujú čitatelia blogu, ktorí tiež zažili skúsenosti na hlbokom juhu, či už pracovne alebo ako dovolenkári. Pošlite komentár!
– Znova odoslaná správa –
Len aby som poopravil čo píše Gringo: Narathiwat JE MOŽNÉ navštíviť, rovnako ako Pattani a Yala. To, že existujú cestovateľské rady, ktoré to neodporúčajú, neznamená, že cez región nemôžete cestovať alebo že sa tam nemôžete zdržať kratší či dlhší čas. Hej, ak chceš, môžeš sa tam aj nasťahovať. Neexistuje nikto, kto by vás do areálu nepustil, nie je okolo neho plot a na každé významné miesto v troch provinciách premávajú (mini)busy. So západným pasom vás neodmietnu ani vo vlaku do Sungai Kolok, ani autom/(prenajatým) autom za viacerými kontrolnými bodmi.
Moja situácia: Do týchto troch „hraničných provincií“ (ktoré Pattani v skutočnosti nie je) som od januára 2014 cestoval štyrikrát a strávil som tam celkovo šestnásť nocí, jednu v Narathiwate, dve v Yale a zvyšok v Pattani. Vždy v mestách rovnakého mena a hlavne z čistého záujmu o región a jeho obyvateľov, hoci som si v Pattani cez internet našiel aj priateľku. Žiaľ, od tohto mesiaca žije v Bangkoku, takže už nemám iné ospravedlnenie cestovať na hlboký juh, okrem mojej fascinácie touto krásnou oblasťou.
Cestoval som do a cez región vlakom, mikrobusom a požičovňou áut, ale lokálne aj pravidelným autobusom a v Pattani motorkovým taxíkom. Žiaľ, je tam umiestnených veľa vojakov, často z iných častí krajiny, ktorí držia miestne obyvateľstvo pod kontrolou ako druh okupačnej sily, čo vedie k niekoľkým masakrom, ako napríklad v Tak Bai (Nar) a mešite Krue Se (Pat ). Je pochopiteľné, že prevažne islamské obyvateľstvo sa cíti znevýhodnené a utláčané. To neospravedlňuje anonymné a nikdy neprihlásené útoky tieňových organizácií, ako sú BRN-C, PULO a RKK, ale je to do určitej miery pochopiteľné. Vládcom v Bangkoku nezáleží na tejto časti krajiny, ktorá je doslova a do písmena ďaleko od ich postelí, okrem toho, že si ju chcú za každú cenu udržať s Thajskom. Niečo o strate tváre...
Thajskosť jej obyvateľov, ktorých väčšina etnicky, nábožensky a jazykovo NIE JE, je ľuďom vnucovaná pevnou a jemnou rukou, spomeňte si na známe štátne a žlté vlajky, obrazy kráľovskej rodiny a každodenné hranie štátna hymna, ale aj takzvané „šarmové ofenzívy“ tak nenávidenej armády. Priemerný občan si želá viac rešpektu, autonómie a kontroly nad svojím spôsobom života. Myslite na to, že by sa jazyk, Yawi alebo Pattani-Malay, stal oficiálnym jazykom, islam popri budhizme ako štátne náboženstvo a viac peňazí a/alebo ekonomických príležitostí. Tento zabudnutý región je rovnako chudobný, ak nie chudobnejší ako Isan. Najmä mimo relatívne prosperujúceho mesta, akým je Yala.
Pre mňa zostáva „Patani“ (tri pohraničné provincie, ktoré tvorili sultanát až do začiatku 20. storočia) najkrajším regiónom Thajska. Na pomerne malom území – asi tretina kontinentálneho Holandska – nájdete ryžové polia, kaučukové plantáže, pláže, džungle, hory, rieky, prírodné parky a vodopády. Pre milovníkov kultúry sú tu mešity, chrámy, múzeá, (karaoke) bary a očarujúce dedinky, kde ako farang ste sami atrakciou. Mnoho ľudí nikdy nevidí bielu tvár. Napríklad v meste Narathiwat som zažil, že sa so mnou chcela odfotiť skupina školákov. Ďalej ma na mnohých miestach spontánne oslovovali zvedavci, ktorí o mne chceli vedieť všetko a pravidelne mi ponúkali jedlo a pitie. Ľudia sa smejú o niečo menej ako vo zvyšku Thajska – ako západniar ma často prekvapili, miestami mierne podozrievavé pohľady a miestami cítiť vo vzduchu určité napätie, no ľudia sú aspoň autentickí. Úsmev znamená, že ľudia sú skutočne radi, že vás vidia.
Nie, nemal som to nešťastie byť blízko (bombových) útokov alebo streľby. Mimochodom, tie posledné sú takmer vždy plánované v dostatočnom predstihu a sú zamerané na tých, ktorí sú v kompetencii a ich „spoločníkov“ a – žiaľ – proti učiteľom, no našťastie nie je to niečo, čoho sa pri prechodnom pobyte ako turista nemusíte báť. Okrem toho platia určité preventívne opatrenia: necestujte po zotmení, vyhýbajte sa niektorým okresom a/alebo obciam a nezdržiavajte sa príliš dlho v blízkosti kontrolných stanovíšť alebo škôl v čase, keď učitelia odchádzajú domov. Vzhľadom na to, že som kráčal a jazdil v mnohých „nebezpečných“ vidieckych oblastiach, jazdil som v tme – na veľké zdesenie mojej priateľky – cez vidiek a cez mesto Pattani a (takmer o polnoci!) dlhá prechádzka cez opustené ulice z Narathiwatu, mimochodom som nebol najopatrnejší. Ale myslel som to takto: strach je hlavne v tvojej hlave. Štatisticky vzaté, šanca na dopravnú nehodu je stále väčšia ako šanca stať sa účastníkom „obťažovania“.
Ľuďom, ktorí naozaj chcú zísť z trate, by som preto poradil, aby tento región navštívili (autom!), pričom vždy upozorňujú, že ide o OFICIÁLNY, hoci nie vojnový! – je/môže byť nebezpečný. V každom prípade som si to užil sám, už len pre ten jedinečný zážitok byť tam ako farang a môcť povedať (alebo prerozprávať ;)).
Mimochodom, ani zďaleka som nebol vo všetkých 33 okresoch. No v hlavných mestách provincií, južnom pohraničnom meste Betong, krásnou cestou cez hory Yala a očarujúce dedinky ako Yaring (P), Panare (P), Yaha (Y), Bannang Sata (Y) a Rueso. (N). Navštívil som aj turistické atrakcie (haha) ako mešitu Krue Se, Matsayit Klang, starobylé mesto Yarang a chrám Wat Khuhaphimuk. Väčšinou sám, niekedy s kamarátkou June. Často som bol jediným návštevníkom. Tiež na krásnej pláži s rovnakým morom národného parku Ao Manao / Khao Tanyong, južne od mesta Narathiwat. Okrem malajzijských (sexuálnych) turistov v pohraničných mestách ako Sungai Kolok, Tak Bai a Betong je v regióne veľmi málo – povedzme nie – turistov. Jediných farangov, ktoré som videl v luxusnom, špinavo lacnom CS Hoteli v Pattani a okolí, ktorý je mojou hlavnou domovskou základňou v regióne. Odhadoval som, že nikto z nich nebol turista, ale bol tam na služobnej alebo rodinnej návšteve a sotva kedy farang príde/odváži sa vyjsť von z tejto primerane bezpečnej enklávy.
Buďte si istí, že ak zostanete v meste, ako je Yala, bez hotela západnej kvality – aj keď to bude celý mesiac –, neuvidíte ani jedného belocha. O dedinách ani nehovoriac.
Dúfam, že sa komplikovaný konflikt rýchlo (aspoň do istej miery) vyrieši, armáda sa vráti tam, odkiaľ prišla a turistický prúd sa postupne rozbieha. Oblasť dokáže skutočne využiť finančnú podporu a je ako stvorená pre dobrodruhov medzi turistami, ktorí si ju chcú dať na mapu. Dúfam, že som mohol aspoň trochu pomôcť.
Danzig, farang baa z Holandska.
Jeden malý dodatok: Nikde na Deep South som sa necítil nevítaný. V príbehoch ľudí o ich cestách v 70. a 90. rokoch a najmä negatívne reakcie na Pattaniho nepoznám nič. Ľudia sú šťastní, ale prekvapení, niekedy takmer šokovaní, keď vás vidia – dokonca aj bez falošného úsmevu, ktorý je jasný – a Pattani je najkrajšie mesto v regióne. Pôvabné mestečko plné mladých ľudí, medzi ktorými je aj veľa študentov z miestnej pobočky Prince of Songkhla University.
Jediné mesto, ktoré sa mi nepáči, je Yala, ktorú kazí škaredá pôdorysná architektúra, betónové protibombové múry pred obchodmi a množstvo obrnených vozidiel a ťažko ozbrojených vojakov na mnohých rohoch ulíc. Moja prvá návšteva na Deep South bola v tomto meste, do ktorého som cestoval z Bangkoku nočným vlakom. Bola to tiež moja prvá dovolenka v Ázii/Thajsku a do Bangkoku som pricestoval len nedávno. Viete si predstaviť, že som sotva spracoval thajský kultúrny šok a Yala to urobila o krok ďalej. Bol to prvý a jediný výlet na hlboký juh, kde som sa necítil nevítaný, ale cítil som sa naozaj nebezpečne, nepochybne čiastočne inšpirovaný príbehmi predtým – o konflikte som už vedel – a tamojšou pochmúrnou atmosférou.
Našťastie ma tento nepríjemný pobyt neodradil od ďalších pobytov v regióne a uvedomil som si, že úzkosť je psychická záležitosť. Odvtedy sa už v Yale necítim bezpečne, hoci to stále považujem za škaredé mesto v krásnom prostredí.
Záujemcom o návštevu regiónu, najmä kvôli prvému zoznámeniu, odporúčam, aby sa autom alebo mikrobusom odviezli priamo z Hat Yai – tiež škaredého – do hotela CS Pattani a odtiaľ podnikli jednodňové výlety do pohraničných provincií, vrátane peknej Songkhla – Mesto. Oveľa viac možností na dobrý hotel v ostatných mestách nie je, hoci v smutnom meste Sungai Kolok som ešte nikdy nebol. (Pozri starší príspevok: https://www.thailandblog.nl/achtergrond/seks-en-geweld-zuiden-thailand)
Teraz už pol roka žijem v meste Narathiwat. Každý deň stále stretávam tých najmilších ľudí, ktorí ma pozývajú do svojho života. Aj keď som tu závislý od môjho zamestnávateľa, pokiaľ ide o víza a pracovné povolenie, dúfam, že budem môcť v regióne zostať dlho.
Pred Novým rokom som išiel do Pattayi len na pár dní, ale bol som taký šťastný, keď som mohol opäť nastúpiť do lietadla do Nary.
Ďakujem Petrovi, že si to vrátil na blog.
Žijem tu stále a k plnej spokojnosti. Bangkok, Pattaya a zvyšok krajiny sú pekné na dovolenku, ale moje srdce je tu.
Cestoval som tam v roku 2019 s dobrým priateľom, všetko išlo dobre.
Moju správu (v angličtine) nájdete tu:
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/post/markets-mosques-and-martabak
https://artkoen.wixsite.com/artkoen/single-post/going-down-south
Ahoj Koen, ďakujem za príspevok. Sú to krásne fotky z veľmi nezabudnuteľného výletu. Je ťažké si predstaviť, že sú to už takmer dva roky. Oplatí sa zopakovať.
Pozdravy
francúzsky
V rokoch 2018 a 2019 som veľa cestoval v provinciách Songkhla, Pattani, Narathiwat a Yala. Nezažil som žiadne problémy a nikdy som sa necítil ohrozený. Čo sa týka cestovného poradenstva od ministerstva zahraničných vecí: Viac ako dva roky som si intenzívne dopisoval so zodpovednými ľuďmi na oddelení konzulárnych záležitostí v Haagu o cestovných radách pre rôzne krajiny v tomto regióne. Sú to ignoranti, etnocentrickí amatéri. Kopírujú informácie z webových stránok iných západných krajín a z iných náhodných webových stránok bez akejkoľvek kontroly faktov. Úplne chýba pripisovanie a transparentnosť. Príspevok veľvyslanectiev a konzulátov je zanedbateľný. Sú príliš zaneprázdnení úplne inými vecami a necítia zodpovednosť. Etnocentrizmus: hodnotenie iných kultúr pomocou vlastnej kultúry ako normy, niekedy vnímanie vlastnej kultúry ako nadradenej.