දුන්න හැමවිටම ලිහිල් කළ නොහැක (23 කොටස)

ජෝන් විටන්බර්ග් තායිලන්තය සහ කලාපයේ රටවල් හරහා ඔහුගේ ගමන පිළිබඳ පුද්ගලික ආවර්ජන ගණනාවක් ලබා දෙයි, ඒවා කලින් 'The bow cant be relaxed' (2007) කෙටිකතා සංග්‍රහයේ පළ විය. වේදනාවෙන් සහ ශෝකයෙන් ඉවතට පියාසර කිරීමක් ලෙස ජෝන්ට ආරම්භ වූ දෙය අර්ථය සෙවීම දක්වා වර්ධනය වී ඇත. බුදුදහම ගමන් කළ හැකි මාර්ගයක් බවට පත් විය. ඔහුගේ කථා තායිලන්ත බ්ලොග් අඩවියේ නිතර පළවේ.

දුක

මිලියන ගණනක් මිනිසුන් සිටින නගරයක් සඳහා මැනිලා ගුවන් තොටුපළ එතරම් ආකර්ෂණීය නොවේ. ඇසිපිය හෙලන සැණින් ඔබ පාළු ප්‍රදේශයක වීදියේ සිටිනු දක්නට ලැබේ. රිකී බස් වලට ඔබව නගරයට ගෙන යා හැක, නමුත් සිලින්ඩර තුනකින් ධාවනය වන නොඅඩු කුලී රථයක සුඛෝපභෝගීත්වයට මම ඉඩ දෙමි.

මැනිලාහිදී, හොඳින් හෝ නරකින් සාක්කු හිස් කළ යුතු ගොදුරක් ලෙස මා සලකනු ලැබේ, එබැවින් මම සුදු ජාතිකයෙකු ලෙස කාමරයක් සඳහා පහසු ලෙස දෙගුණයක් ගෙවන ව්‍යාපාරික දිස්ත්‍රික්කයේ හෝටලයක් තෝරා ගනිමි. බියගුලු, නමුත් ආරක්ෂිතයි.

කුලී රථය මුඩුක්කු හරහා ගමන් කරන අතර ආරක්ෂාව සඳහා මම දොරවල් අගුළු දමමි. මාකෝස් සහ ඔහුගේ සහචරයින් විසින් ස්විට්සර්ලන්තයට ගෙන ගිය බිලියන ගණනින් හොඳ නිවාස කීයක් ඉදි කළ හැකිද? සහ පූජකයන් විසින් තමන්ට සහ වතිකානුවටද? ඉරුණු ඇඳුම් ඇඳගත් මිනිසුන් තම ලී කූඩු ඉදිරිපිට දිගු කර ඇති අතර ළමයින් තම කුණු කසළ මැද අපිරිසිදු කමිසයක් පමණක් පැළඳ සෙල්ලම් කරන ආකාරය මම දකිමි.

ඔබ කෙතරම් දුප්පත් වුවත් අඩුම තරමින් ඔබේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති කුණු ඔබ විසින්ම පිරිසිදු කර ගැනීමට තරම් මගේම ඇත්දළ කුළුණෙන් එය තර්කානුකූලද? එසේත් නැතිනම් ඔබේම අවුල ඔබට නොපෙනෙන ලෙස ඔබේම දුක්ඛිතභාවය වසා ගැනීම එක්තරා ආකාරයක උගත් උදාසීන හැසිරීමක්ද?

දුකත් සතුටත් මුසු වෙලා මට දැනෙනවා. හිතේ වේදනාවෙන් මම අනුන්ගේ දුක දකිනවා වගේම දකුණු පැත්තේ ඉපදීම ගැන කෘතඥ වෙනවා. මගේ සිතුවිලි පාවී යන්නේ මෙහේ මුඩුක්කුවක ඉපදී දෛනික පැවැත්ම සමඟ පොරබදමින් මගේම දුප්පත්කමේ තත්ත්වයකටය. මම සිතන්නේ සහ ක්රියා කරන්නේ කෙසේද? මම ධනවතුන් දෙස නින්දා සහගතව හා දැඩි ලෙස බලන්නද නැතහොත් ඉරණම වළක්වා ගැනීමට මුලපිරීම භාවිතා කළ යුතුද? නැත්තම් මමත් මගේ කුණු ගොඩවල් මැද්දේ ඉල්ලා අස්වෙලා ජීවිතේ ගෙවිලා යන්න දෙනවද?

සහ මගේම පරිසරය සම්බන්ධයෙන් මගේ සිතුවිලි කෙතරම් ස්වාධීනද? සියවස් ගණනාවක් පැරණි ස්පාඤ්ඤ (සහ ඒ නිසා කතෝලික) පීඩිත වූ පිලිපීනයට වඩා තායිලන්තයේ බාහිර දරිද්‍රතාවය අඩු වන්නේ මන්දැයි මම කල්පනා කරමි. තායිලන්තය එහි ඉතිහාසය ගැන ආඩම්බර වන අතර සාපේක්ෂ නිදහස තුළ තමන්ගේම සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කිරීමට සහ පොහොසත් කිරීමට සමත් වී ඇත. අවදානමට ලක්විය හැකි බුදුදහම එහි අවසාන ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධනය මෙහි සොයා ගනී. එබැවින් වසර දහසකට වැඩි කාලයක් තායි ජාන තුළට අවශෝෂණය වී ඇති අතර, ආත්ම ගෞරවය, ඉවසීම සහ අනුකම්පාව පොදු වේ.

ඉස්කෝලේ කමිසය පිළිවෙළට අයන් කරේ නැත්නම් ගෙදර යවන එක ගැන මට මුලින් ටිකක් හිනා ගියා. එය අනුග්‍රහය දක්වන සහ සුළු ධනේශ්වර බව මට පෙනී ගියේය. නමුත් ඔහු කුඩා කල සිටම ඉගෙන ගන්නේ ඔබ කෙතරම් දුප්පත් වුවත්, ඔබට අවම වශයෙන් ඔබේ ආත්ම ගෞරවය බාහිරින් පෙන්විය හැකි බවත්, එවිට අභ්‍යන්තර ආත්ම ගෞරවය (එය ඇත්ත වශයෙන්ම එය කුමක්ද) වඩා පහසුවෙන් වර්ධනය විය හැකි බවත්ය.

දුප්පත් අසල්වැසි ප්‍රදේශ හරහා මම මැනිලා හි ව්‍යාපාරික දිස්ත්‍රික්කයේ අවසන් වන අතර මගේ සුඛෝපභෝගී හෝටල් කාමරය තුළ අතිශයින් අපහසුතාවයට පත් වෙමි. මම දැනටමත් දන්නවා මට වැඩි කාලයක් මෙහි සිටීමට අවශ්‍ය නැති බව. බුදු දහමේ උගන්වා ඇත්තේ, ඔබට පූර්ණ පුද්ගලයකු විය හැක්කේ, නින්දා අපහාසවලින් තොරව හදවතින්ම ජීවත් වූ විට සහ අනුන්ගේ දුක තමාගේ ලෙසින් අත්විඳිය හැකි වූ විට පමණක් බවයි.

ඇත්තෙන්ම එය සත්‍යයක් බව පෙනේ, නමුත් එසේ කිරීමට කුඩා උත්සාහයක් පවා මට බොහෝ දුකක් ගෙන දෙයි.

බෝට්ටුව අතුරුදහන්

මැනිලා නගරයට ජපන් ජාතිකයන් විසින් දැඩි ලෙස බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති අතර සන්තියාගෝ කොටුවේ සිය ගණනක තරුණ කාලකන්නියන්ගේ නිර්නාමික සමූහ මිනීවළක් ඇත, එයට මම ගෞරවයෙන් ගෞරවය පුද කරමි. එම වසංගතය ජැප්ස්, වසර ගණනාවක් ගෙවී ගියද තවමත් නිදහසට කරුණක් නොමැති අතර ඊටත් වඩා නරක දෙය නම් ජපන් තරුණයින් ඔවුන්ගේ ආච්චිලා සීයලාගේ වැරදි ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම නොදැන සිටීමයි.

ජෝස් රිසාල් (1861-1896) ද මෙහි දී මරා දමන ලදී. ඔහු පිලිපීන ජාතිකයන් සහ ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන් සමානාත්මතාවය, ස්පාඤ්ඤ පූජකයන් වෙනුවට රටවැසියන් සහ ස්පාඤ්ඤයේ පූර්ණ පළාතක් සඳහා යෝජනා කළේය. ඔහුගේ මරණ දඬුවමට මොහොතකට පෙර ලියන ලද ඔහුගේ කවිය ("මගේ අවසාන සමුගැනීම"), ඔහුගේ මරණ දණ්ඩනය වටා අලංකාර ලෙස කැටයම් කර ඇත. මෙම ජාතික වීරයා සාමාන්‍යයෙන් නිරූපනය කරනු ලබන්නේ ඔහුගේ දෑස් බැඳගත් හිස මත, ඔහුව මරණ දණ්ඩනයට මොහොතකට පෙර, මෝඩ, ඉතා කුඩා පන්දු යවන්නෙකුගේ තොප්පියකිනි.

ඉන්පසු හතර වතාවක් පමණ භූමිකම්පාවලින් විනාශ වූ නමුත් හොඳ ධෛර්යයෙන් හා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නැවත ගොඩනඟන ලද දෙව්මැදුරට මම ගියෙමි. බොහෝ මිල අඩු දේවල් සහ සාන්තුවරයන්ගේ ඇටකටු කිහිපයක් ඇත, නමුත් ශාන්ත පීතරගේ ලස්සන පිටපතක් සහ සුදුසු පාප්තුමාගේ සිංහාසනය, එය සැමවිටම මගේ මනසෙහි පවතී.

ඉක්මනින්ම ඊළඟ පල්ලිය: ශාන්ත සෙබස්තියන්. මම විවාහ මංගල්‍යයකට සහභාගී වන අතර ලස්සන මනාලියක් පල්ලියට සෙමින් සෙමින් ඇවිද යන ආකාරය මම දකිමි. මගේ යහපත, මෙය බොහෝ කාලයක් ගත වේ! අවසානයේදී, පල්ලියට යන අතරමගදී, පියා දීප්තිමත් මනාලිය තනිකමෙන් ගලවා ගන්නා අතර තවමත් සතුටින් සිටින මනාලයා පූජාසනය වෙත භාර ගනී. පල්ලිය මල් වලින් සරසා ඇති අතර සෑම කෙනෙකුම ඔවුන්ගේ පාස්කු උත්සවය වඩාත් හොඳින් පෙනේ, නමුත් මනාලයා හැර, ඇඳුමක් නොමැත.

යාබද කෞතුකාගාරයේ සමහර පල්ලි නිධන්, අතිරික්ත ගෘහ භාණ්ඩ සහ කිට්චි සිතුවම් පෙන්වයි, බොහෝ වෙන්දේසි ආයතන ඔවුන්ගේ නහය ඔසවයි.

ලස්සන සම්භාව්‍ය පැරණි ස්පාඤ්ඤ රජයේ මාලිගාවේ පිහිටා ඇති ජාතික කෞතුකාගාරය වසර ගණනාවක් තිස්සේ නැවත ස්ථානගත කර ඇති අතර අභ්‍යන්තරිකයින්ට අනුව එය ඇත්තෙන්ම වටින්නේ නැත. සංචාරය කිරීමට තවත් එක් හේතුවක්, නමුත් කුලී රථය විනාඩි පහළොවකට වඩා වැඩි කාලයක් මාර්ග තදබදයක සිරවී ඇති අතර අවසානය තවමත් පෙනෙන්නට නැත. මම ඔහුව පාහේ චලනය නොවන රේඛාවක දමා යන විට ත්‍යාගශීලී ඉඟියකින් මගේ බර හදවත සැහැල්ලු වේ. මම ක්වාපෝ පල්ලියට ඇවිදින්නෙමි.

පූජාසනය මත කළු නසරීන කුළුණු. දකුණු ඇමරිකාවේ සිට සියවස් හතරක් පැරණි ජේසුස් වහන්සේගේ ප්රතිමාවක්. එය එතැනට පැමිණියේ කෙසේද යන්න මට අභිරහසක්. මහත් ගෞරවයෙන් එය නිතිපතා නගරය හරහා සංචාරය කරයි.

අඩු පිරිපහදු කළ ආහාරවල සාමාන්‍යයෙන් අර්තාපල් සමඟ පවා විශාල මස් කැබලි අඩංගු වේ. මට පුදුමයට කරුණක් නම් මම නියම ස්විස් චීස් ෆොන්ඩියු රස විඳිමි.

දින කීපයකට පසු, මම නගරය ප්රමාණවත් වී, මැනිලා නගරයට බටහිරින් පිහිටි දිවයිනක් වන පුවර්ටෝ ගැලෙරා වෙත පැය දෙකක බස් රථයකින් බස් රථයකින් ගමන් කළෙමි. අවම වශයෙන් ඔවුන් පවසන්නේ එයයි.

නැවතුම විශාල අසංවිධානාත්මක බඩගා යන කුහුඹු කූඩුවකි. මම කුලී රථයෙන් බඩගාගත් පසු, පෙනෙන සහායකයින් විසින් මා පැන්නෙමි: හදිසියේම මගේ ගමන් මල්ල මෙම සුභ පතන්නෙකුගේ උරහිස් මතට වැටෙනු මම දකිමි. නිසැකවම මගේ ගමන් මලු රැගෙන පලා යාම මගේ අභිප්‍රාය නොව, මිල අධික කුලී රථ බසයකට හසුවීමයි. මක්නිසාද යත් අද්දැකීම්වලින් පෙනී යන්නේ සුදු සංචාරකයා ඔහුගේ වචනයට වඩා ඔහුගේ ගමන් මල්ල අනුගමනය කරන බවත්, නියමිත වේලාවට ඔහුගේ උගුරෙන් අල්ලා ගැනීමට මම සමත් වන බැවිනි. සංචාරක උගුලෙන් සොච්චම් ලාභයක් ලබා ගැනීමට කැමති, නවත්වාගත නොහැකි, දඩයම් කරන වෙළඳුන් විසින් වට කර ගත් මම තනිවම බස් රථය සොයමි. මම බස් එකේ යනකොට විතරයි එයාලා අතහරින්නේ. පැය හතරකට ආසන්න කාලයකට පසු, මම කලකිරුණු හැඟීමකින් වරායට ළඟා වන අතර, චාරිත්රය නැවත ආරම්භ වේ.

මම මගේම බඩු බාහිරාදිය ආරක්ෂා කරමින් බෝට්ටු බලපත්‍ර විකුණන කවුන්ටර වෙත සෙනඟ පසුපස හඹා යමි. බෝට්ටු කිහිපයක් යාත්‍රා කළ නමුත් මගේ නෞකාව නිශ්ශබ්දව වේලාසනින් යාත්‍රා කළේය හෝ - බොහෝ දුරට - කිසිසේත්ම නොවේ. ඔරුවක් නොමැතිව, අඳුරු වරායක ඔබ තනිවම සිටී.

නමුත් මුදල් සමඟ, අතරමං වූ සංචාරකයින්ට හොඳම ඖෂධය. පුද්ගලික බෝට්ටුවක් සමඟ අඳුරු අඳුරේ පැය එකහමාරක් තරණය කිරීමට පවා මට ඉදිරිපත් වේ. නමුත් මම බෝට්ටු වලාව සහ ඔහුගේ බෝට්ටුව (පරෙස්සමෙන් නොපෙනී තබා ඇත) ඊටත් වඩා අඩුවෙන් විශ්වාස නොකරමි. සෑම විනාඩි දහයකට වරක්ම ඔහු පැමිණෙන්නේ දිනෙන් දින අඩුවන මිල මට පිරිනැමීමටය.

බෝට්ටුව මඟ හැරුණු තරුණ පිලිපීන සිසුන් දෙදෙනෙකු සමඟ මම කතා කිරීමට පටන් ගන්නා අතර මගේ වියදමින් තානායමක ස්ථානයක් සොයා ගැනීමට මම ඔවුන්ට ඉදිරිපත් වෙමි. අපි අපේ බඩු බාහිරාදිය බාගෙට තුනේ වාහනයක් සහිත ස්කූටරයකට දමා හෝටලයක් සොයන්නට පටන් ගනිමු.

මෙම එක රැයකින් නවාතැන් ගැනීමට ඇති අයිතිය අවසාන බෝට්ටුව මග හැර ගොස් ඒකාධිකාරී තනතුරක් දරන සංචාරකයන්ගෙන් පමණක් පැවතීමේ අයිතිය ලබා ගන්නා බැවින්, කළමනාකාරීත්වය අමුත්තන් සතුටු කිරීමට එතරම් කැමැත්තක් නොදක්වයි. එබැවින් අවශ්‍ය ආයෝජන දෘශ්‍යමාන ලෙස හිඟයි. අන්ධ අශ්වයෙකුට හානියක් කළ නොහැකි ශෝකයෙන් පෙළෙන මිනිසුන් සඳහා මෙම අවසාන රැකවරණයේ මම තිදෙනෙකුට කාමරයක් කුලියට කරමි.

නමුත් ඔබ යන්න, බියර් බෝතල් කිහිපයක් ආශ්චර්යමත් කරන අතර අපට එකිනෙකාට පැවසීමට විනෝදජනක කථා තිබේ. හෝටල් හිමියා, ඔහුගේ හාස්‍යය තවමත් නරක් වී නැති අතර, ගමේ ප්‍රීතිය වැඩි කිරීමට සැබෑ පොළක් පැමිණ ඇති බවත්, මඳක් අන්ධ වී, අපි ඉක්මනින්ම ගමේ පොළ වටා ඇවිද යන බවත් ප්‍රීතියෙන් අපට පවසයි. මම අත් සොලවමින් බැලූන් පොප් කිරීමට නිෂ්ඵල උත්සාහයක් දරන අතර, අවම වශයෙන් සියවසක්වත් මැහුම්වල හඬ නඟා ඇති පූර්ව (පළමු) රෝලර් කෝස්ටරයක් ​​මත මගේ ජීවිතය අවදානමට ලක් නොකරමි.

එකම සුදු සින්ටර්ක්ලාස් වටේ හැමෝම තක්කඩි වැඩ කරන්න පටන් ගන්න නිසා මම නොසැලී ඉබාගාතේ යන ගැමි තරුණයින්ට සැනසිලි ත්‍යාග පිරිනමමි. මම ඩාට් කිහිපයක් ලබා දෙන අතර තායි නිහතමානිකම මෙහි සොයා ගැනීමට අපහසු වන අතර ජිප්සී අත් මගේ ඇඳුම් මාරු කිරීම සහ සාක්කු අල්ලා ගන්නා බව මම හදිසියේම දකිමි. ඒ වගේම මගේ මනසේ දෑත්වලින් අයදිනවා, ඩාර්ට්බෝඩ් එකේ මගේ ඉලක්කය මට මඟ හැරුණා.

දැන් හෝටලයට යාමට කාලයයි. රාත්‍රී කැප් එකක් ගැනීම සඳහා පබ් එකකට යාමට මම යෝජනා කරමි, නමුත් බාර් එක පිටුපස අධික ලෙස කපරාරු කරන ලද, අධික බරැති කාන්තාවක් ඇගේ ජීවිතය අහිමි වූ නිසා එය කෙතරම් අඳුරු බවක් පෙනේ, බියර් බෝතල් කිහිපයකින් සාදය අවසන් කිරීමට අපි තීරණය කරමු. අපගේ ප්‍රීතිමත් හෝටල් කාමරයට යන්න. . ඥානවන්තව, අපට පළමු බෝට්ටුව මග හැර ඉක්මනින් නින්දට යාමටවත් අවශ්‍ය නැත.

උකුලෙන් උකුලට

හෝටලයෙන් ඉක්මන් ගමනකින් පසු අපට බෝට්ටුව සඳහා ප්රවේශපත් මිලදී ගැනීමට අවශ්ය වන අතර එය පෙනෙන ආකාරයට වඩා අඩුය. කොර වූ ඇන්ටිලොප් නැවතත් වල් සිංහයන් විසින් පනිනු ලැබේ, මන්ද යාත්රා කර එකිනෙකා සමඟ සටන් කරන සමාගම් කිහිපයක් ඇත. අවුල් සහගත ලෙස අවුල් සහගත ලෙස ගමන් කරන මගීන් රංචු මැදින් නිමක් නැතිව අරගල කර අවසානයේ මම කවුන්ටර වෙත ළඟා වෙමි. විවිධ පිටත්වීමේ වේලාවන් සමඟ.

කෙසේ වෙතත්, ටිකට් ලිපිකරු සහ මට විවිධ අවශ්යතා ඇත: මට ඊළඟ බෝට්ටුව අවශ්යයි, ඔහුට ටිකට් පතක් විකිණීමට අවශ්යයි. මෙතනදි හැමෝම හැමතිස්සෙම "ඔව්" කියනවා, මොකද "නෑ" ලාභ ගඳක් නෑ. පොදුවේ ගත් කල, මම දැන් පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් වරායේ ගෙම්බෙකුට තදින් සවි කර ඇති ඉරක් සමඟ පිටත්ව නොයන බෝට්ටුවක පාවෙමින් සිටිමි.

එකම සුදු ජෝඩුව වන මම නොඉවසිල්ලෙන් සිටින අතර අපි පිටත්ව යන්නේ කවදාදැයි බෝට්ටුවලින් අසමි. කෙසේ වෙතත්, අනෙකුත් ආසියානු මගීන්, අවශ්‍ය නම්, කාලය අවසන් වන තෙක් ඉවසීමෙන් බලා සිටිති. අවසානයේ බෝට්ටුව අසුරා පොරොන්දු වූ දේශයට පිටත් වේ.

අතරමගදී, කාර්ය මණ්ඩලය දැල්ලන් පොකුරක් අල්ලා ගන්නේ හුදෙක් කෝටුවකින් මෝඩ සතා වතුරෙන් ඉවතට ගැනීමෙනි. මගේ ජීවිතයේ පළමු වතාවට ඩොල්ෆින් මත්ස්‍යයන් බෝට්ටුව වටා සතුටින් කිමිදෙන අයුරු දකින විට ප්‍රමාද වූ පිටත්වීම නිසා මගේ කෝපය හිරු එළියේ හිම මෙන් පහව යයි. අපි නියමිත වේලාවට පිටත් වූවා නම්, මට මේ හුරුබුහුටි ෆ්ලිපර්ස් මග හැරෙනු ඇත, මම මටම කියමි.

පුරෝකථනයේ කෙළවරේ ප්ලාස්ටික් පුටුවක් මත වාඩි වී සිටින බෝට්ටු වෙව්ලන අතර, එහි කකුල් පටු ලී කැබැල්ලකට ලිහිල්ව තද කර ඇත. සැබෑ රළ බෝට්ටුවේ පැත්තට කඩා වැටීමේ තර්ජනයට ලක් වූ විට ඔහු හෙල්මස්මන් වෙත අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා ලබා දෙයි. වේගය අඩු කිරීම ඔහුට කළ හැකි එකම දෙය වන අතර අපි දෙවියන්ගේ ආශීර්වාදය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමු. දිගට, දෙපැත්තේ විශාල ලී කණු දෙකක් ඇත, මීටර් 3 ක් දිග කණුවකින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, එය බෝට්ටුවට වැඩි ස්ථාවරත්වයක් ලබා දීම සඳහා අත් දෙකක් සාදයි. බෝට්ටුවේ අබලන් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත් විට, මෙය අතිශයෝක්තියෙන් යුත් සුඛෝපභෝගී දෙයක් නොවේ.

දිරිගැන්වීම සඳහා මම ජීවිතාරක්ෂක කබා ගණන් කරමි, නමුත්, ටයිටැනික් මෙන්, ප්රමාණවත් නොවේ! ඒ ගැන හිතන්න එපා, මම මටම කියනවා. මා අසල, අලංකාර උල් සපත්තු ඇති කොරියානු කාන්තාවක් අසනීප වී ඇති අතර, මම ඇයට උපදෙස් දෙන්නේ බෝට්ටුවට නොගොස් කඳු දෙස බලා සිටින ලෙසයි. ඇය මගේ හොඳ උපදෙස් හදවතට ගන්නා අතර හෘදයාංගම උදෑසන ආහාරය මගින් මගේ වැරැද්ද වහාම ඔප්පු වේ. මාළුවා එය මහත් කෘතවේදීව පිළිගනු ඇත.

ත්‍යාග දිවයින පෙනෙන්නේය! ආයෙත් ගිජු ලිහිණියෝ බලන් ඉන්නවා මගේ ඉවසීම ඉවරයි. මම සිහින හෝටල් පිළිබඳ සියලු සුන්දර ප්‍රතිබිම්භයන් ඉවත දමා අවට ඇවිදින්න, හෝටල් හතරක් දෙස බලා මුහුදට ආසන්නතම එකක් තෝරා ගන්නෙමි. මම මගේ අලුත් මිතුරන් පසුව මුහුදු වෙරළේදී හමුවෙමු.

මෙහි මුහුද තායි ගල්ෆ් වලට වඩා අඩු උණුසුම්, නමුත් Scheveningen හා සසඳන විට තවමත් තාපාංකය. ගල් පවුරකට හේත්තු වෙලා, සර්ෆ් එක ලස්සනම සංධ්වනිය (මහ්ලර්ගේ හතරවෙනි එක හැර), පෙරාගත් හිරු එළිය සහ මුහුදේ සිට සිනහසෙන නව මිතුරන් සිනහසෙමින්, මා ප්‍රීතිමත් සහ වරප්‍රසාද ලත් මිනිසෙකු බවට පත් කරයි.

සැන්දෑ ජීවිතය ඉතා සද්දෙන් හවස ආරම්භ කරන ඕස්ට්‍රේලියානු තරුණ දෙවිවරුන් සමඟ වෙරළ තීරයේ සැන්දෑ ජීවිතය සිදු වේ, පසුව කොහේ හෝ මුල්ලක බීමතින් මුමුණමින්, සාදය ඔවුන්ගේ සිග්සැග් ඔළුව තුළ සෙමෙන් මිය යාමට ඉඩ දෙන්න. අනෙක් අතට, බීමට ඔරොත්තු නොදෙන, මුලින් බියට පත් කොරියානුවන්, සවස් වන විට තම පනවා ඇති නිහතමානීකම අතහැර දමා සම්පූර්ණයෙන්ම පිස්සු වැටී, ඔවුන්ගේ මෝටර් ආබාධිත ශරීරය ඩිස්කෝ ශබ්දයට පැද්දීමට සලස්වා, අපගේ ගොරෝසු ක්ලෝග් නටන්න. අලංකාර ටැංගෝ පෙනේ.

මම මදක් අතරේ පාවී විනෝද වෙමි, මදක් මත් වී, දේශීය සුන්දරියක් සමඟ, ඇයව තවත් හතර දෙනෙකු සමඟ බෙදා ගනිමි. ඇයට තේරීමක් කළ නොහැකි අතර උකුලෙන් උකුලට ගමන් කරයි. මොනතරම් ලෝකයක්ද!

- ඉදිරියට පැවැත්වේ -