O arco nem sempre pode ser relaxado (parte 6)

John Wittenberg faz uma série de reflexões pessoais sobre sua jornada pela Tailândia, que foram publicadas anteriormente na coleção de contos 'O arco nem sempre pode ser relaxado' (2007). O que começou para John como uma fuga da dor e da tristeza se transformou em uma busca por um significado. O budismo acabou sendo um caminho transitável. A partir de agora, suas histórias aparecerão regularmente no Thailandblog.

Âncora Esmagadora

Sacudido de um lado para o outro pelos passos lentos mas persistentes do elefante, sob uma sombrinha nas costas largas, vejo diante de mim o poderoso templo de Âncora. O tratador usa uma pequena vara para lembrar o elefante de se acalmar. Ele senta no pescoço, entre as orelhas grandes e agitadas, o local mais confortável, porque o pescoço quase não se move. Eu pago o preço pelo meu prestígio. Os guardas inclinam humildemente a cabeça diante de mim e eu sento-me numa liteira de madeira dourada e sou carregado pela longa ponte que atravessa o fosso de 300 metros de largura. Fico atormentado ao ver apenas um vislumbre das poderosas torres, mas depois de passar pelo portão, onde ferozes leões que rugem mantêm a vigilância eterna, vejo as torres em todo o seu poder e majestade.

Estou sobrecarregado. Quatro torres orgulhosas cercam uma grande torre central, projetada como flores de lótus desabrochando. O sol reflete nas placas de cobre douradas das torres. Ao meu redor, centenas de lindas dançarinas e sons de música ecoam nas paredes de arenito cobertas com mantas de cobre dourado. Por toda parte há guarda-sóis coloridos, faixas e tapetes de seda delicada. Deliciosos perfumes enchem a sala e os sumos sacerdotes fazem oferendas aos Deuses e especialmente ao seu patrono, o Deus-Rei, em quem todos os olhares estão voltados.

No centro deste universo simbólico, ao longo de uma escada que conduz a três grandes terraços (ladeados por quatro leões de pedra que rugem), o terraço mais alto abriga o rei Suryavarman. Ele despreza seus assuntos. Neste palácio e templo, suas cinzas desfrutarão de adoração eterna em respeito às suas origens divinas e à expansão de seu império. Este edifício deve ser um testemunho eterno disso.

Mas não vivemos mais no século XII. E muito provavelmente não fui recebido pelo rei, mas trabalhei até a minha morte prematura como um entre muitas centenas de milhares de escravos. Eles construíram este templo, foram feitos prisioneiros de guerra e tiveram que pagar por isso com a vida devido à exaustão.

Um canal especial, com sessenta quilômetros de extensão, foi escavado para transportar os blocos de arenito das montanhas e rebocá-los até este templo com a ajuda de elefantes. Nada de dançarinos agora, nada de cobertores de cobre dourado, nada de tetos de madeira dourada e nada de rei-deus. Mas setecentos metros de incisões imaculadas nas paredes circundantes testemunham as suas conquistas e origens divinas.

Ainda podemos subir os degraus de pedra e escovar as crinas dos leões que rugem, as testemunhas agora silenciosas dos grandes rituais do passado, e sentar-nos onde apenas o rei tinha permissão para ficar de pé. Pouco está fechado e muito pode ser tocado com as mãos e isso é uma experiência maravilhosa quando você pode combiná-lo com os acontecimentos do passado. Feche os olhos e imagine-se no século XII.

Já estive em Pompéia, Taormina, Delfos, Éfeso, tudo lindo, mas essa quantidade de templos juntos supera tudo. Comprei um passe de três dias por quarenta dólares, vinte dólares por dia e o terceiro dia é grátis e aluguei um tuk tuk por três dias, por trinta e cinco dólares. Necessário porque os templos às vezes estão separados por quilômetros.

Eu aplico protetor solar fator cinquenta para afastar o sol escaldante. Com aquele creme branco pareço meu amigo Wouter num dia ensolarado de inverno no campo de golfe de Rijswijk. Armado com esta cor de guerra, ataco as têmporas e aprecio muito as belas incisões, podendo entrar nas têmporas e cobri-las com as mãos. Isso me permite dar liberdade facilmente aos meus pensamentos sobre como deve ter sido no passado.

E assim caminhei por três dias, entrando lentamente em um templo e saindo do próximo. Alguns são apenas ruínas, mas muitos estão em condições reconhecíveis e interessantes. Cada rei construiu o seu palácio e templo desta forma e às vezes um milhão de pessoas viviam ao seu redor. E isso no século XII! Isso rivaliza com a grandeza da Roma antiga.

Os templos foram despertados de um sono profundo na selva de mais de quinhentos anos pelos colonos franceses no final do século XIX e, na verdade, só foram facilmente acessíveis nos últimos quinze anos. Cada templo tem seu próprio charme. Anchor Wat é colossal e poderoso. Anchor Tom é masculino e robusto. Krol Ko é elegante e delicado e a distante Banteay me aparece como uma mulher bela e inacessível, modesta, recatada, mas opulenta. Ela, como qualquer mulher bonita, é definitivamente uma estrada esburacada de trinta quilômetros. valor.

Muitos vão para Anchor Wat ao nascer ou pôr do sol, mas nos arredores de Anchor Wat há uma colina onde o primeiro templo foi construído e de lá você tem um lindo pôr do sol. O sol laranja desaparece lentamente atrás do templo e brilha com um brilho divino como um bis da Mãe Natureza. Para enfatizar a cada dia que ela também se impressiona com esse trabalho humano, digno de um mestre. Cheio dessas impressões, dirijo-me cansado até o meu hotel e sei que tudo o que acontecer comigo será recebido com muita gratidão e será inesquecível.

Nota lateral cambojana

Por enquanto não tenho vontade de voltar ao Camboja, geralmente não gosto das pessoas. Dificilmente conseguem lidar de forma flexível com os turistas e geralmente recusam-se a satisfazer os seus desejos. Muita coisa terá que mudar neste país se quiserem manter o turista mimado por mais tempo do que os três dias em Âncora. Ao contrário da Tailândia, falta-lhes sentido de decoro.

Quando entro numa pequena agência dos correios, não vejo ninguém até avistar uma maca atrás do balcão alto. Um cauteloso 'olá' não adianta e quando ponho a minha voz mais profunda, um olho abre-se lentamente e com o máximo esforço um corpo jovem levanta-se para me vender um selo com a maior relutância, bocejando.

Quando entro no saguão do hotel, por volta das onze horas da noite, todos estão pendurados em frente à TV e, com um gesto amplo em direção ao armário de chaves, recebo permissão para pegar minha chave sozinho. Mas ai se o pagamento tiver que ser feito. Todos se levantam rapidamente para receber os dólares com bordas douradas e olhos brilhantes e brilhantes. Quando isso me faz rir muito, eles olham para você com grande incompreensão. Eles raramente são amigáveis ​​com você, muito ocasionalmente você pode detectar um leve sorriso.

O budismo desempenha um papel muito menos proeminente. Não encontro o aceno de saudação (com as mãos postas), embora haja monges andando por aí, mas eles não são cumprimentados e respeitados como na Tailândia. Sinto-me mais um observador aqui do que um participante. A culinária cambojana é menos apimentada e picante e você encontrará baguetes por toda parte. O Camboja é interessante o suficiente para uma primeira introdução à bela natureza, mas uma segunda vez levará muito tempo para mim. Amanhã vôo de Sien Riep para Saigon.

Uma buzina Saigon

Que scooters! Milhares e milhares de scooters em um fluxo interminável, com um carro ocasional. Eles dirigem a uma velocidade disciplinada e aparentemente fazem curvas de forma imprudente, mas isso é uma ilusão; é tudo muito bem pensado e prático. Raramente experimentei como tudo funciona bem. Todos dão espaço uns aos outros manobrando habilmente e você simplesmente vira à esquerda contra o trânsito (eles dirigem à direita aqui, ao contrário da Tailândia) e todos dirigem ao seu redor em direções opostas.

Milhares de scooters buzinam a cada dez metros que percorrem, um grande caldeirão de bruxa. Se você quiser atravessar no meio dessa multidão fervilhante, basta atravessar muito silenciosamente e todos (você espera) dirigirem ao seu redor, até que, para seu espanto, você consiga atravessar vivo.

Mas agora meu táxi, também buzinando alto, está tentando chegar à minha casa de hóspedes. Desta vez não é um hotel, mas um estúdio numa casa comum. Com tráfego doméstico como você via nos anúncios de pensionistas. É uma luxuosa casa de quatro andares com pai, mãe, filho estudante, filha e genro, dois netos, quatro cachorros e duas empregadas domésticas.

Todas as casas aqui na cidade de Ho Chi Minh (=Saigon) são construídas com a mesma arquitetura. Quase tudo é novo, porque muito foi bombardeado em pedaços. Todos têm garagem do lado da rua, trancada com portão grande e atrás dela fica a cozinha e a escada de acesso aos pisos superiores. Ninguém tem uma janela lá embaixo, do lado da rua, como a nossa. Durante o dia, as garagens são utilizadas como loja, restaurante ou como espaço de armazenamento para as scooters.

Meu anfitrião é um cavalheiro muito amigável e caiu em desgraça após a invasão comunista em 1975. Os americanos finalmente jogaram a toalha no início de 1974 e em XNUMX de abril Saigon caiu nas mãos vingativas dos norte-vietnamitas, que ainda tinham assuntos a resolver com os traidores imperialistas. Todo o quadro do Vietname do Sul foi substituído e enviado para campos de reeducação.

Afinal, a Holanda não é tão ruim assim

Durante três anos, os patifes vermelhos tentaram expurgar o meu exército de elementos capitalistas e depois mandaram-no de volta porque precisavam desesperadamente de engenheiros que teriam de tirar a economia da crise comunista.

A União Soviética manteve o país à tona durante anos, até que o muro caiu e o rumo foi drasticamente alterado para salvar o que poderia ser salvo. Antes de isso acontecer, muitos fugiram do país em barcos extremamente frágeis, incluindo o sogro do meu anfitrião, que passou três anos na prisão como governador da província.

Mas toda a família se afogou. Uma sala separada foi montada na casa para homenagear a família falecida. Fotos, flores, copos de água, luzes, velas e algumas frutas frescas. Como a família não tem permissão para um enterro digno, seus fantasmas vagam e não encontram descanso. Meu anfitrião vai a esta sala todas as manhãs para orar pela salvação de suas almas. Tudo muito triste.

Após a queda da União Soviética (viva Gorbachev), o governo aproveitou as oportunidades e muito lentamente afrouxou as rédeas económicas, mas agarrou-se firmemente ao seu próprio poder político. Uma classe média rica está agora a desenvolver-se. As pessoas ainda permanecem escrupulosamente silenciosas em relação à política, por medo da polícia secreta.

Meu anfitrião aos poucos (pouco a pouco) me conta mais a cada dia, à medida que ganho sua confiança. Ele aceita seu destino melhor do que sua esposa. O genro é de Taiwan e trabalha para uma empresa taiwanesa que paga dez vezes mais que uma vietnamita. Há outra irmã morando em Paris, então ele pode pagar a casa grande. É muito comum aqui que toda a família more junta e todo o dinheiro vai para os pais. Não tem graça aqui como genro ter que pagar tudo aos sogros. Em troca, ele recebe o quarto mais bonito como migalha e tudo é arranjado para ele.

Mas isso realmente não me deixa feliz. A família vem em primeiro lugar neste clima economicamente incerto. A sogra está no controle aqui. Afinal, a Holanda não é tão ruim assim. No Vietname eu era agora um homem indigente e os meus ex-sogros eram terceiros risonhos.

Continua…