Wycieczka do Ubon Ratchathani

O dziewiątej klimatyzowany autobus odjeżdża z Pattaya do Ubon Ratchathani. Docieramy na miejsce dziesięć godzin później. Czuję się załamany.

Martine, holenderska przyjaciółka i archeolog, przeczytała w Rough Guide, że hotel w Tokio jest niedrogi. Co prawda cena pokoju jest dwukrotnie wyższa niż podana w przewodniku, ale gdy śpimy razem w pokoju, to i tak jest to najtańszy nocleg, jaki kiedykolwiek przeżyłem w Tajlandii. Materac jest cienki, klimatyzacja głośna, a łazienka katastrofalna. Brak europejskiej toalety, więc trzeba kucać i jest bardzo głośno, ponieważ ściany nie sięgają sufitu. Ale trzeba umieć przystosować się do życia, przynajmniej na kilka dni.

Przypadkowo znaleźliśmy idealną restaurację specjalizującą się w fondue. Patelnia na olej z czymś w rodzaju odwróconego durszlaka pośrodku. Piecze się na nim wszelkiego rodzaju cienko pokrojone mięsa. Wszelkiego rodzaju warzywa w oleju. Przysmak.

Pha Taem

Spałem dobrze, ale korzystanie z łazienki nie było udane. Po krótkich poszukiwaniach znajdujemy w pobliżu targu ciężarówkę przerobioną na autobus, która powinna nas zawieźć do Khong Cham, niedaleko granicy z Laosem. Nie robi tego, bo po jakichś dwóch godzinach zderzenia skręca gdzieś w prawo, gdzie logicznie rzecz biorąc nie powinniśmy skręcać w prawo, a potem zatrzymuje się, gdy podjeżdża w naszą stronę inny autobus. Musimy się przesiąść i tym nowym autobusem rzeczywiście dowieziemy nas do Khong Cham. Znajdziemy tu coś w rodzaju powiększonego Tuktuka, który za sto pięćdziesiąt bahtów zawiezie nas do Pha Taem. Kiedy tam dotarliśmy, przejechaliśmy w sumie sześćdziesiąt kilometrów w nieco ponad cztery godziny. Chyba już nigdy nie będę w stanie wygodnie usiąść. Mój tyłek jest surowy.

Głowa trójkątna

Idziemy przez skalny płaskowyż i jestem dumny, że niemal automatycznie odnajdujemy wąską ścieżkę w dół, wzdłuż której znajdują się petroglify. Nawet bez tych rysunków, które mają około czterech tysięcy lat, jest tam zapierająco dech w piersiach. Wąska gliniasta ścieżka ze stromymi skałami po lewej stronie i Mekongiem w głębi po prawej. Po kilkuset metrach zaczynają być widoczne petroglify. Dla mnie są one konkretnym dowodem na to, że pisarze tacy jak Erich von Däniken mogli mieć rację. Wszystkie postacie ludzkie mają trójkątną głowę. Bardziej przypominają hełmy astronautów niż ludzkie kształty. Właściwie każdy może zobaczyć w nim to, co chce, więc każdy jest zadowolony.

Martine jest pod wyraźnym wrażeniem, a przecież taki był zamysł. Grupa Tajów najwyraźniej świętuje fakt, że niektórzy członkowie rodziny zostali mnichami w ramach wycieczki kulturalnej. Co ciekawe, jest też ubrana na biało mniszka buddyjska, która lubi być fotografowana z Martine. W drodze powrotnej okazuje się, że wszystkie autobusy już odjechały, więc zmuszeni jesteśmy jechać taksówką do następnej miejscowości. Jest lepiej, ale najdłuższa trasa to znowu staromodny autobus.

Wyspa na rzece

Wysiadamy tuż za rzeką Moon River i ponieważ uważam, że dobrym pomysłem byłoby zjeść na wyspie na rzece, a wyspa ta jest oddalona o jakieś pięć kilometrów od tego miejsca, wynajmuję taksówkę rowerową. Martine nie podoba się to. Zbyt kolonializm. Mogę podążać za tym tokiem myślenia, ale rzeczywistość jest taka, że ​​grupa ludzi w tych regionach zdecydowała, że ​​chce zarabiać na życie, a raczej na ryż, wynajmując się jako kierowca taksówki. Jeśli nie chcesz korzystać z tych taksówek, to nie zarabiają na ryżu. Nie widzę więc w tym nic złego. Co więcej, możesz przekupić swoje uczucia, dobrze płacąc. Wyraźnie w złym humorze Martine wsiada i niestety kierowca zabiera nas w niewłaściwe miejsce, jakieś trzy kilometry od wyspy. Musimy iść dalej. Teraz nie mam nastroju, bo jestem zmęczony. W końcu docieramy do celu, ale odpowiedniego nastroju już nie ma, tym bardziej, że jesteśmy praktycznie jedynymi gośćmi. Po prostu zamawiamy dużą butelkę Mekonga i to nieco to rekompensuje. Po posiłku wracamy do hotelu i wypijamy nieopodal butelkę Mekongu. Przynajmniej śpimy potem dobrze.

Świątynie Khmerów

Następnego dnia zaczynamy kulturalnie. Muzeum Narodowe. Nie jest duża, ale daje doskonałe wyobrażenie o historii tego regionu. Oczywiście jestem szybszy od Martine, ale wracam do zdjęć khmerskich świątyń. Wyglądają bardzo atrakcyjnie. Muszą znajdować się w miejscu lub obszarze zwanym Det Udom. Podczas brunchu omawiamy nasze plany na popołudnie. Obydwa widzimy w świątyniach Khmerów. Najpierw udajemy się do lokalnego biura informacji turystycznej, aby sprawdzić, czy mogą nam pomóc na początek. Nie jesteśmy tu dużo mądrzejsi. Wracamy więc do muzeum. W każdym razie wiedzą, gdzie znajduje się Det Udom i jakim autobusem można się tam dostać. Mogą również wskazać w przybliżeniu, gdzie znajdują się świątynie na mapie.

Jedziemy autobusem do Det Udom, dwadzieścia kilometrów na południe od Ubon. Na miejsce docieramy dwie godziny później. Próbujemy wytłumaczyć grupie zmotoryzowanych jeźdźców wózków, dokąd chcemy jechać. Ich entuzjazm nie jest wielki, ale w końcu jest jeden chłopak, który chyba rozumie, czego chcemy. Chce nas tam zabrać za trzysta bahtów. Podjeżdżamy na zachód i wkrótce nie wiem już, gdzie usiąść. Kierowca wielokrotnie pyta przechodniów, gdzie może być nasza świątynia. Wielokrotnie jesteśmy wprowadzani na zły tor, ponieważ często musimy zawracać.

W końcu sprzedawca owoców mówi nam, że musimy gdzieś zjechać z drogi. Robimy to na piaszczystej ścieżce o szerokości około jednego metra. Dojeżdżamy do gospodarstwa i tam po raz pierwszy otrzymujemy konkretną odpowiedź. Ta kobieta wie, gdzie znajduje się Prasat Nong Thong Lang, bo tak nazywa się świątynia Khmerów. Po kilkuset metrach za drzewami widzimy kamienie. Wreszcie nasza ruina. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni, bardziej dlatego, że udowodniliśmy stwierdzenie, że kto szuka, znajdzie, niż o samą świątynię. Jest to kamienne chedi wysokie na kilka metrów, a posąg Buddy, który widzieliśmy na zdjęciu w muzeum, zniknął. Nasz kierowca zupełnie nie rozumie, po co chcieliśmy tu jechać, ale jest tak samo szczęśliwy jak my, że go znaleźliśmy. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszymi turystami, którzy tu przyjechali.

Prasat Nong Thong Lang i Prasat Ban Ben

Kiedy wracamy do naszego wózka, mówię, że chcemy teraz udać się do Prasat Ban Ben, kolejnej świątyni. To nie może być daleko, bo przy głównej drodze widziałem już tabliczki z tą nazwą. Co do tego się mylę. Nie chcę myśleć o drodze powrotnej. Po około dziesięciu kilometrach droga wije się przez wioskę i niedaleko za nią widzimy zjazd: Prasat Ban Ben. Ta świątynia jest znacznie większa. Kamienny płaskowyż z różnymi Chedis, w rozsądnym stanie. Ten dzień był udany. Prosimy kierowcę, aby zatrzymał się w pobliskiej wsi. Jesteśmy spragnieni i chcemy piwa. Następnie powrót do Det Udom.

Ten sam typ autobusu, co tam, dowozi nas powoli, ale pewnie z powrotem do Ubon. Wysiadamy na stacji i Martine proponuje plan nocnego pociągu do Bangkoku. Dobry pomysł, ale pod warunkiem, że dostaniemy łóżko. Podchodzę do kasy i słyszę, że wszystkie łóżka są wyprzedane. Tylko siedzenia. Mając przeczucie, udaj się do biura, gdzie można dokonać rezerwacji na dłuższy okres. Budda istnieje, bo właśnie zwrócono tam dwa bilety. Druga klasa klimatyzowana z łóżkami. Mamy jeszcze czas na posiłek w sąsiedniej restauracji i butelkę Mekonga. Jestem na to gotowy. W pociągu zamawiamy drugą butelkę, żeby móc znowu spać. Archeologia jest fajna, ale bardzo męcząca.