„Na skraju wąwozu rosną najpiękniejsze kwiaty!”

Jeśli nie jesteś wyznawcą Proroka lub przynajmniej prorokiem, to wiesz, że życie jest tylko iluzją. Wierzymy, że porządkując go i osadzając w ramach kulturowych, możemy wnieść do niego trochę rzeczywistości, ale to, co ta rzeczywistość pociąga za sobą, okazuje się niezbyt jasne po bliższym przyjrzeniu się.

W końcu wszyscy łapiemy się na chwilę przejażdżki kolejką górską w czasie, gdy iluzja rozwija się między początkiem a końcem. Dwie pewności, z którymi musimy się zadowolić.

W moim najbliższym otoczeniu znam niewielu wyznawców jakiegokolwiek proroka. To daje swobodę wyboru własnej drogi lub przynajmniej złudzenia, że ​​ja tak mam. Ponieważ moja droga czasami odbiega od utartych ścieżek, byłoby miło, gdybym mógł Was trochę nią poprowadzić.

Powszechnie uważa się, że mężczyźni to proste stworzenia, które chcą tylko jednego i mogę potwierdzić, że tak jest w moim przypadku. Po prostu trudno jest zdefiniować tę jedną rzecz. W moim przypadku poszukiwania prowadzą zazwyczaj do Tajlandii. Nie pytajcie mnie dlaczego, ale zostało to udowodnione empirycznie. Przez ostatnie dwa lata spotykał wdzięczną młodą damę, która w regularnych odstępach czasu przekonuje mnie, że znalazłem tę „jedyną” rzecz. Alleluja i żyli długo i szczęśliwie, można powiedzieć. Tak, ale to nie takie proste.

Jedną z wielu przeszkód na drodze do ostatecznego szczęścia są potencjalni teściowie. Na szczęście mam już w tym pewne doświadczenie. Po raz kolejny stwierdziłam, że czas się z nimi spotkać, bo takie spotkanie zawsze prowadzi do głębszego wglądu w przeszłość bliskiej osoby. Zarezerwowałem więc bilety lotnicze do Udon w północno-wschodniej Tajlandii, Isan, a na lotnisku wypożyczyłem samochód i pojechałem z obecną kobietą moich marzeń do jej rodzinnej wioski Sawaang Daen Din, źródła całego mojego szczęścia. Od tego momentu zaczyna się przygoda.

Przylatujesz na dość nowoczesne lotnisko i dostajesz współczesny japoński samochód, eko-drive, czego chcieć więcej. Tak naprawdę dopiero wtedy, gdy trafiasz na pierwszą prowincjonalną drogę, gdzie styl jazdy nie jest taki, do jakiego byłeś przyzwyczajony, a pojazdy stają się coraz bardziej prymitywne, czujesz, że jedziesz z dala od cywilizacji. W pewnym momencie docierasz do nudnej wioski, o której myślałeś, że jest ostatecznym celem podróży, ale wtedy jeszcze tam nie jesteś. Stamtąd zaczyna się podróż po coraz węższych i coraz mniej wyasfaltowanych drogach, kończąc na wyboistej ścieżce między polami ryżowymi, do której eko-drive nie został zaprojektowany, ale której jednak się przeciwstawia.

W końcu masz do czynienia z prymitywną ruiną, taką, w której rolnicy przechowują u nas swoje narzędzia rolnicze. To tylko ostateczny cel podróży. Wygląda na to, że twój ukochany dorastał tutaj, w chacie, w której nie ma łóżek ani toalety. Jest prąd, a więc telewizor. Brakuje nawet lodówki, ale jest bieżąca woda i co tam jeszcze są teściowie.

Wprowadzenie jest fascynującym rytuałem. Jako człowiek Zachodu z definicji jesteś ciekawym podbojem córki, ale wyciągnięte ręce czy ciepłe uściski nie są tutaj w arsenale. Powitanie i rozmowa skupiają się najpierw na córce. Następnie uwaga powoli przenosi się na „obcego”, którego ma ze sobą. Oczywiście musi być gdzieś i musi mieć wodę. Z wahaniem niektóre słowa są kierowane do niego, a kiedy okazuje się, że coś odpowiada, lody są nieco przełamane. Po piętnastu minutach zaczyna się coś, co wygląda na rozmowę. Jest wtedy trochę o życiu na wsi oraz o podróży samolotem i odpowiednim zakwaterowaniu, bo okazuje się, że słabo zna język tajski używany w Isan.

Na szczęście to zakwaterowanie nigdy nie stanowi problemu. Po pierwsze dlatego, że dzięki luźnej tajskiej moralności seksualnej zawsze można w ostateczności udać się do motelu „na krótko”. Są to hotele składające się z prostych pokoi z wiatą garażową. Możesz wjechać samochodem i dyskretnie schować go za firanką, aby spędzić kilka godzin z ukochaną na łóżku w świetle fluorescencyjnym. Jest taka potrzeba wszędzie w Isan. Cudem jednak w tym przypadku w promieniu kilometra od domu rodziców znajdował się piękny ośrodek składający się z pięknego drewna tekowego, luksusowo wyposażonych domów, położonych w pięknie zagospodarowanym ogrodzie ze stawami i klombami. Oprócz nas było tylko dwóch innych gości, a taki dom kosztuje nieco ponad dychę za noc. Nie pytaj jak to możliwe, po prostu ciesz się tym. To hasło właściwie dotyczy wszystkiego w Tajlandii.

Kiedy to zostanie ustalone, możemy pracować nad dalszymi szczegółami wprowadzenia. Ważną rolę odgrywa w tym butelka whisky przywieziona ze sobą dla ojca. Po kilku kieliszkach tego duchowego królestwa niewiele pozostaje z początkowego wahania i wkrótce znikąd pojawiają się wszelkiego rodzaju inni ludzie, składający się z dalekich kuzynów i wujków, którzy nie stronią od butelki, a także tego „faranga”, którego sława już go wyprzedziła, chciałbym go zobaczyć na żywo. Wkrótce zapanuje żywiołowa atmosfera. Niestety doświadczenie pokazuje, że po dotknięciu jeszcze kilku butelek lao-khao, okropnego destylatu ryżowego, który mocno pachnie ropą naftową, atmosfera ta prawie zawsze zamienia się w totalne pijaństwo. To trochę szok widzieć ojca, którego córka tak wychwalała wcześniej, że myślałem, że spotkam jednego z najbardziej szanowanych Tajów w kraju, żeby zobaczyć, jak tarza się pijany na macie, żeby się wyspać . Wygląd mężczyzny był skrzyżowaniem Indianina Apache i wyblakłego gitarzysty z zespołu hardrockowego. Jedynym plusem było to, że ponownie potwierdziło się moje uprzedzenie, a mianowicie, że Tajowie są do niczego i należy ich unikać jak tylko się da.

Rzadko rozpoznaję obraz, jaki ludzie lubią malować o biednych, ciężko pracujących rolnikach uprawiających ryż z wyspy Isan. Biedny, owszem, ale pracowity? Wiem, że ryż sam się nie zbiera, ale często robi to ta sama kobieca ręka, która również prowadzi całe gospodarstwo domowe i gotuje ryż. Słusznie więc matka zajmuje centralne miejsce w kulturze Tajlandii, obok króla i Buddy.

Ta matka to też zupełnie inna historia. Skromna sympatyczna kobieta, która funkcjonowała jako mia noi, czyli konkubina ojca i dała mu tę uroczą córkę. Ponadto ma nieco starszą żonę mia luang, czyli główną żonę, z którą spłodził czwórkę innych dzieci. Zanim pojawią się zbyt entuzjastyczne obrazy, wystarczy komentarz, że w Tajlandii to niezwykłe, że mężczyzna otwarcie ma dwie żony. Chociaż wierność małżeńska jest tu rzadkością, jest w większości tajna. Fakt, że te dwie kobiety okazały się mieszkać razem pod jednym dachem w jednym gospodarstwie domowym z jednym mężczyzną to duży wyjątek i od pierwszej chwili było mi wiadome, że coś takiego nie jest dla mnie.

Podczas mojego czterodniowego pobytu odbyło się kilka wycieczek z rodziną iw końcu mój obowiązek dobiegł końca. Jako mieszkaniec Zachodu zawsze wyglądasz jak Don Kichot w NE-Thailand, kiedy przedstawia cię miejscowa dama, ale radziłem sobie dobrze. Zawsze ważne jest, bez okazywania tego, aby zachować kontrolę. Kluczowe są tu trzy składniki. Terminowa ocena rozwoju sytuacji, posiadanie kluczyka do samochodu i wystarczająca bahta w kieszeni.

Pozostaje cud, że ten dziwny świat może wykiełkować tak ujmujący wygląd jak moja urocza Bibi. Najpiękniejsze kwiaty podobno rosną nie tylko na skraju wąwozu, ale także na polach ryżowych Sawaang Daen Din, co trafnie oznacza „światło poranka rozlewające się po kraju”.