Wizyta w Sam Ngao z imprezą świątynną jako bonus
Zdjęcie: Hans Bos
Wizyta w wiosce Sama Ngao, 40 km na północ od tak, to trochę podróż w czasie. Tu mija dzień za dniem; jedyną atrakcją jest cotygodniowy targ. Dopóki niektórzy wieśniacy nie zostaną wyświęceni na mnichów na krótki lub dłuższy okres czasu. Czas na duży feestale bez alkoholu...
W Sam Ngao (Trzy cienie) prawie nie ma sielanki. Wieśniacy zarabiają na ryżu w rolnictwie, uprawianym na małych polach. Mężczyźni mają grube odciski na sękatych dłoniach i opuszczają ten ziemski padół łez na długo przed tym, zanim ich żony stracą ducha. Pomarszczone rodzynkowe twarze, najstarsze często całkowicie lub częściowo bezzębne od żucia orzechów betelu. Dentysta może tu zarobić złoto, chociaż wieśniacy nie mają na to pieniędzy.
Zabawne jest to, że wiele osób w przypadkowej dzielnicy Sam Ngao jest ze sobą spokrewnionych, chociaż trudno jest wytyczyć granicę między prawdziwymi i zarejestrowanymi członkami w Tajlandii. Małżeństwo zawierane jest w młodym wieku; jest bardzo mało do zrobienia dla młodych ludzi w tej dziurze. Seks to film dla biedaków….
Panna młoda lub pan młody często przyjeżdżali z sąsiedniej wioski, żeby nie pomylić zbyt źle genów. Najpiękniejsze dziewczyny i najprzystojniejsi młodzieńcy są najlepsi na rynku, bo oko też czegoś chce, a przyszłość wciąż jest niepewna.
Zdjęcie: Hans Bos
Gazeta nie jest dostępna w Sam Ngao. Informacje przekazywane są przez telewizję i głośniki, które można znaleźć w całej gminie. No i oczywiście poczta pantoflowa, bo starsze panie spotykają się codziennie rano w zadaszonych wiatach autobusowych, z dopiskiem, że tu żaden autobus nie kursuje…
Wieś składa się z ulicy z domami wzdłuż rzeki i głównej ulicy pod kątem prostym do niej. Względny dobrobyt częściowo pochodzi od EGAT, narodowego koncernu energetycznego, który zarządza największym zbiornikiem wodnym w Tajlandii, oddalonym o około 15 kilometrów. Zamykana zapora Bhumibol wytwarza niezbędną moc, podczas gdy EGAT oferuje hotele, domy letniskowe, restauracje, pole golfowe, rynki i szkołę w dole rzeki. Istnieje nawet bezpośrednie połączenie autobusowe z Bangkokiem. Gmina rozciąga się na wiele kilometrów dookoła. Po wąskich betonowych drogach mężczyźni prowadzą kultywator z przyczepą. To idzie szybciej niż z bawołem, którego już tu nie widzisz.
Zdjęcie: Hans Bos
W wiosce prawie nie ma prawdziwych sklepów, ale mimo to jest pchana w górę w pędzie ludów. Ostatnio ma nie mniej niż dwa oddziały od 7 do 11, dar niebios dla mieszkańców i zagranicznych gości.
Powodem naszej wizyty i jednocześnie punktem kulminacyjnym wycieczki był festiwal świątynny. Rzadko zdarzało mi się coś takiego przeżywać. Wczesnym rankiem dziesiątki kobiet zajętych jest gotowaniem na terenie świątyni. Niewiarygodne ilości zup, warzyw, mięsa i ryżu przygotowywane są w dużych gamelach nad otwartymi ogniskami. Siedzenie na podłodze. I każda kobieta zgodnie wie, co zrobić na obiad.
Trzeba powiedzieć, że jedzenie jest doskonałe i nawet nie za ostre. Wszyscy biorą z patelni, stawiają na długich stołach i siadają. Uwaga: dotyczy to setek gości święta świątynnego, organizowanego, ponieważ pięciu współmieszkańców wycofuje się do świątyni na krótszy lub dłuższy okres czasu. Po obiedzie wszyscy myją talerz i łyżkę. Najpierw w pojemniku, w którym spłukuje się resztki jedzenia, następnie w pojemniku z wodą z mydłem, a następnie w dwóch pojemnikach z czystą wodą. Na koniec dwie kobiety suszą handel.
Zdjęcie: Hans Bos
Niemal nie ma końca wieczornej modlitwie w samym budynku świątyni. Stare kobiety tańczą jak młode dziewczyny do muzyki autentycznych tajskich instrumentów. Nie rozumiem śpiewu i kazań pastora.
Potem przyszła kolej na tajską grupę popową na ogromnej scenie. Nie chodzi tylko o około dwunastu muzyków, w tym sekcję dętą, ale także o nieubłagany strumień śpiewaków, zaroionych przez około ośmiu tancerzy, ozdobionych zwykłymi piórami.
Zdjęcie: Hans Bos
Pujai job, szef tej części gminy, wspina się na podium. Ostrzega wielu młodych mężczyzn, aby nie walczyli ze sobą. Podobnie jak w przypadku wyborów, obowiązuje grzywna w wysokości co najmniej 250.000 XNUMX bahtów. Mężczyzna groźnie mówi, że taka kwota oznacza, że bojownicy i ich rodziny stracą całe zbiory, a być może jeszcze więcej. Walki między rywalizującymi ze sobą dzielnicami nie są rzadkością na wiejskich obszarach Tajlandii, często podsycane dużą ilością alkoholu.
Zdjęcie: Hans Bos
Oficjalnie jest to zabronione na terenie świątyni, ale nie ma mowy o rewizji przy wejściu. Na koniec kilkadziesiąt osób na widowni tańczy, no cóż, porusza się przed sceną. Bęben basowy przebija się tak mocno, że moje rogówki omal nie pękają. Mówi się, że będzie cicho przez resztę wieczoru.
Droga powrotna do Hua Hin (670 km) napędzana jest następnego dnia przez około 40-stopniową temperaturę i bardzo paskudne powietrze. Mierzę AQI na poziomie 126, przy czym rząd Tajlandii utrzymuje górną granicę 50, a WHO uważa nawet 25 za maksimum. Również w drodze powrotnej nie robi się zbyt jasno, góry w oddali są ledwo widoczne. Tu i ówdzie kłęby dymu znad pól. Rolnicy ci nie tylko zapewniają żywność, ale także powolną śmierć.