Łuk nie zawsze może być rozluźniony (część 6)

John Wittenberg przedstawia szereg osobistych refleksji ze swojej podróży przez Tajlandię, które zostały wcześniej opublikowane w zbiorze opowiadań „The bow not always be loose” (2007). To, co dla Johna zaczęło się od ucieczki od bólu i smutku, przekształciło się w poszukiwanie sensu. Buddyzm okazał się drogą do przebycia. Od teraz jego historie będą regularnie pojawiać się na blogu Thailandblog.

Przytłaczająca kotwica

Podskakiwany tam i z powrotem przez powolne, ale uporczywe kroki słonia, pod parasolem na jego szerokim grzbiecie, widzę przed sobą potężną świątynię Kotwicy. Opiekun używa małego patyka, aby przypomnieć słoniowi, aby się uspokoił. Siedzi na szyi, pomiędzy swoimi dużymi, machającymi uszami, co jest najwygodniejszym miejscem, ponieważ szyja prawie się nie porusza. Płacę cenę za swój prestiż. Strażnicy pochylają przede mną pokornie głowy, a ja siadam w złoconej drewnianej lektyce i przenoszę się przez długi most rozciągający się nad szeroką na 300 metrów fosą. Dręczy mnie widok potężnych wież, ale gdy już przejdę przez bramę, gdzie wściekłe ryczące lwy strzegą wiecznej straży, widzę wieże w całej ich mocy i majestacie.

Jestem przytłoczony. Cztery dumne wieże otaczają centralną, potężną, wielką wieżę, zaprojektowaną na wzór kwitnących kwiatów lotosu. Słońce odbija się od złoconych miedzianych płyt wież. Wokół mnie setki pięknych tancerek i dźwięki muzyki odbijają się echem od ścian z piaskowca pokrytych kocami ze złoconej miedzi. Wszędzie kolorowe parasole, banery i dywany z delikatnego jedwabiu. Pomieszczenie wypełniają wspaniałe perfumy, a arcykapłani składają ofiary bogom, a zwłaszcza swojemu patronowi, Bogu-Królowi, na którym skupiają się wszystkie oczy.

W centrum tego symbolicznego wszechświata, wzdłuż schodów prowadzących przez trzy duże tarasy (otoczone czterema ryczącymi kamiennymi lwami), na najwyższym tarasie mieści się król Surjawarman. Patrzy z góry na swoich poddanych. W tym pałacu i świątyni jego prochy będą cieszyć się wieczną czcią z szacunku dla jego boskiego pochodzenia i ekspansji jego imperium. Ten budynek musi być tego wiecznym świadectwem.

Ale nie żyjemy już w XII wieku. I najprawdopodobniej nie zostałem przyjęty przez króla, ale pracowałem aż do przedwczesnej śmierci jako jeden z setek tysięcy niewolników. Zbudowali tę świątynię, zostali wzięci do jeńców wojennych i z wycieńczenia musieli za to zapłacić życiem.

Wykopano specjalny kanał o długości sześćdziesięciu kilometrów, aby przy pomocy słoni transportować bloki piaskowca z gór i holować je do tej świątyni. Żadnych tancerzy, żadnych złoconych miedzianych koców, żadnych pozłacanych drewnianych sufitów i żadnego więcej-boga-króla. Ale siedemset metrów dziewiczych nacięć w otaczających ścianach świadczy o jego podbojach i boskim pochodzeniu.

Nadal możemy wspinać się po kamiennych schodach i muskać ryczące lwy po grzywach, teraz milczących świadków dawnych wielkich rytuałów, i zająć miejsce tam, gdzie wolno było stać tylko królowi. Niewiele jest zamknięte, a wiele można dotknąć rękami, a to wspaniałe przeżycie, gdy można to połączyć z wydarzeniami z przeszłości. Zamknij oczy i wyobraź sobie siebie w XII wieku.

Byłem w Pompejach, Taorminie, Delfach, Efezie, wszystkie piękne, ale ta ilość świątyń razem wzięta przewyższa wszystko. Kupiłem karnet trzydniowy za czterdzieści dolarów, dwadzieścia dolarów dziennie i trzeci dzień jest darmowy i wypożyczyłem tuk tuk na trzy dni za trzydzieści pięć dolarów. Niezbędne, bo świątynie są czasami oddalone od siebie o kilometry.

Stosuję filtr przeciwsłoneczny o współczynniku pięćdziesiąt, aby chronić przed palącym słońcem. Z tym białym kremem wyglądam jak mój przyjaciel Wouter w słoneczny zimowy dzień na polu golfowym w Rijswijk. Uzbrojony w ten wojenny kolor, atakuję skronie i bardzo cieszą mnie piękne nacięcia, właściwie to, że mogę wejść do skroni i zakryć je rękami. Dzięki temu mogę z łatwością dać upust myślom o tym, jak musiało wyglądać w przeszłości.

I tak spacerowałem przez trzy dni, w spokojnym tempie wchodząc do jednej świątyni i wychodząc z drugiej. Niektóre to po prostu ruiny, ale wiele z nich jest w rozpoznawalnym i interesującym stanie. Każdy król budował w ten sposób swój pałac i świątynię, a wokół niego mieszkało czasami milion ludzi. I to w XII wieku! To rywalizuje z wielkością starożytnego Rzymu.

Świątynie zostały obudzone z głębokiego snu w dżungli trwającego ponad pięćset lat przez francuskich kolonistów pod koniec XIX wieku i tak naprawdę były łatwo dostępne dopiero w ciągu ostatnich piętnastu lat. Każda świątynia ma swój urok. Anchor Wat jest kolosalny i potężny. Anchor Tom jest męski i mocny. Król Ko jest elegancki i delikatny, a odległa Banteay jawi mi się jako piękna, nieprzystępna kobieta, skromna, skromna, ale bogata. Ona, jak każda piękna kobieta, ma zdecydowanie dwadzieścia mil wyboistej drogi. wartość.

Wiele osób udaje się do Anchor Wat o wschodzie lub zachodzie słońca, ale tuż za Anchor Wat znajduje się wzgórze, na którym zbudowano pierwszą świątynię, skąd można podziwiać piękny zachód słońca. Pomarańczowe słońce powoli znika za świątynią i świeci boskim blaskiem jako bis Matki Natury. Aby każdego dnia podkreślać, że ona także jest pod wrażeniem tej ludzkiej pracy, godnej mistrza. Pełen tych wrażeń jadę zmęczony do hotelu i wiem, że cokolwiek mnie spotka, zostanie przyjęte z wielką wdzięcznością i będzie niezapomniane.

Notatka z Kambodży

Na razie nie mam ochoty wracać do Kambodży, ogólnie nie lubię ludzi. Nie potrafią elastycznie postępować z turystami i generalnie odmawiają uwzględnienia ich życzeń. Wiele będzie musiało się zmienić w tym kraju, jeśli chcą zatrzymać rozpieszczonego turystę na dłużej niż trzy dni w Anchor. W przeciwieństwie do Tajlandii brakuje im poczucia przyzwoitości.

Kiedy wchodzę do małego urzędu pocztowego, nie widzę tam nikogo, dopóki za wysoką ladą nie zauważam noszy. Ostrożne „cześć” nic nie daje i kiedy przybieram najgłębszy głos, jedno oko powoli się otwiera i z największym wysiłkiem młode ciało podnosi się, by z największą niechęcią sprzedać mi znaczek, ziewając.

Kiedy około jedenastej wieczorem wchodzę do hotelowego lobby, wszyscy stoją przed telewizorem i szerokim gestem w stronę szafki na klucze, otrzymuję pozwolenie na samodzielne wybranie klucza. Ale biada, jeśli trzeba będzie zapłacić. Wszyscy szybko wstają, aby otrzymać dolary w złotej oprawie z błyszczącymi i jasnymi oczami. Kiedy mnie to śmieszy serdecznie, patrzą na ciebie z wielkim niezrozumieniem. Rzadko są wobec ciebie przyjaźni, bardzo rzadko można dostrzec słaby uśmiech.

Buddyzm odgrywa znacznie mniej znaczącą rolę. Nie spotykam się z powitaniem falowym (ze złożonymi rękami), choć wokół chodzą mnisi, ale nie wita się ich i nie respektuje tak jak w Tajlandii. Czuję się tu bardziej obserwatorem niż uczestnikiem. Kuchnia kambodżańska jest mniej pieprzna i pikantna, a bagietki znajdziesz wszędzie. Kambodża jest na tyle ciekawa, że ​​wystarczy mi na pierwsze zapoznanie się z piękną przyrodą, ale drugi raz zajmie mi dużo czasu. Jutro lecę z Sien Riep do Sajgonu.

Trąbiący Sajgon

Jakie hulajnogi! Tysiące hulajnóg w niekończącym się strumieniu, od czasu do czasu także samochód. Jeżdżą z kontrolowaną prędkością i najwyraźniej skręcają lekkomyślnie, ale to złudzenie; wszystko jest bardzo dobrze przemyślane i praktyczne. Rzadko zdarzało mi się doświadczać, jak gładko wszystko ze sobą współgra. Każdy daje sobie nawzajem przestrzeń umiejętnie manewrując, a ty po prostu skręcasz w lewo pod prąd (tutaj jeżdżą po prawej, inaczej niż w Tajlandii) i wszyscy wokół ciebie jadą w przeciwnych kierunkach.

Tysiące skuterów trąbi klaksonami co dziesięć metrów, które pokonują – wielki kocioł czarownicy. Jeśli chcesz przejść przez środek tego tłumu, po prostu przejdź bardzo cicho i wszyscy (masz nadzieję) okrążą Cię, aż ku Twojemu zdziwieniu uda Ci się przejść przez nią żywy.

Ale teraz moja taksówka, również głośno trąbiąca, próbuje dotrzeć do mojego pensjonatu. Tym razem nie hotel, a studio w zwykłym domu. Z ruchem krajowym, jak to widziałeś w reklamach dla lokatorów. To luksusowy czteropiętrowy dom z ojcem, matką, studiującym synem, córką i zięciem, dwójką wnucząt, czterema psami i dwiema pokojówkami.

Wszystkie domy tutaj, w Ho Chi Minh City (=Sajgon) są zbudowane według tej samej architektury. Prawie wszystko jest nowe, bo wiele zostało zbombardowanych w kawałki. Wszystkie posiadają garaż od strony ulicy, zamykany na dużą bramę, a za nią kuchnię i schody na wyższe piętra. Nikt nie ma okna na parterze od strony ulicy tak jak my. W ciągu dnia garaże służą jako sklep, restauracja lub jako miejsce do przechowywania skuterów.

Mój gospodarz to bardzo przyjacielski dżentelmen, który popadł w niełaskę po inwazji komunistycznej w 1975 roku. Amerykanie w końcu rzucili ręcznik na początku 1974 roku i XNUMX kwietnia Sajgon wpadł w mściwe ręce Wietnamczyków Północnych, którzy wciąż mieli do zgryzienia imperialistycznych zdrajców. Całą kadrę Wietnamu Południowego wymieniono i wysłano do obozów reedukacyjnych.

W końcu Holandia nie jest taka zła

Przez trzy lata czerwoni dranie próbowali oczyścić moją armię z elementów kapitalistycznych, a następnie odesłali go z powrotem, ponieważ rozpaczliwie potrzebowali inżynierów, którzy musieliby wyciągnąć gospodarkę z komunistycznego zastoju.

Związek Radziecki utrzymywał kraj na powierzchni przez lata, aż do upadku muru i drastycznej zmiany kursu, aby uratować to, co można było uratować. Zanim to się stało, wielu uciekło z kraju na bardzo rozklekotanych łodziach, w tym teść mojego gospodarza, który jako gubernator prowincji spędził trzy lata w więzieniu.

Ale cała rodzina utonęła. W domu wydzielono osobną izbę dla upamiętnienia zmarłej rodziny. Zdjęcia, kwiaty, szklanki wody, lampki, świece i trochę świeżych owoców. Ponieważ rodzinie nie pozwala się na godny pochówek, jej duchy wędrują i nie znajdują odpoczynku. Mój gospodarz codziennie rano przychodzi do tego pokoju, aby modlić się o zbawienie swoich dusz. Wszystko bardzo smutne.

Po upadku Związku Radzieckiego (niech żyje Gorbaczow) rząd postanawia włożyć swoje pieniądze tam, gdzie ma usta i bardzo powoli rozluźnia wodze gospodarcze, ale mocno trzyma się własnej władzy politycznej. Obecnie rozwija się zamożna klasa średnia. Ludzie nadal skrupulatnie milczą na temat polityki ze strachu przed tajną policją.

Mój gospodarz powoli (krok po kroku) mówi mi więcej każdego dnia, w miarę jak zdobywam jego zaufanie. Akceptuje swój los lepiej niż żona. Zięć pochodzi z Tajwanu i pracuje dla tajwańskiej firmy, która płaci dziesięć razy więcej niż wietnamska. W Paryżu mieszka jeszcze jedna siostra, więc stać go na duży dom. Bardzo często zdarza się, że cała rodzina mieszka razem i wszystkie pieniądze trafiają do rodziców. Nie ma tu nic zabawnego, gdy zięć musi płacić wszystko teściom. W zamian dostaje w prezencie najładniejszy pokój i wszystko jest dla niego załatwione.

Ale tak naprawdę nie sprawia mi to radości. W tym niepewnym ekonomicznie klimacie rodzina jest na pierwszym miejscu. Teściowa tu rządzi. W końcu Holandia nie jest taka zła. W Wietnamie byłem teraz człowiekiem pozbawionym środków do życia, a moi byli teściowie byli śmiejącymi się osobami trzecimi.

Ciąg dalszy nastąpi…