Łuk nie zawsze może być rozluźniony (część 4)

John Wittenberg przedstawia szereg osobistych refleksji ze swojej podróży przez Tajlandię, które zostały wcześniej opublikowane w zbiorze opowiadań „The bow not always be loose” (2007). To, co dla Johna zaczęło się od ucieczki od bólu i smutku, przekształciło się w poszukiwanie sensu. Buddyzm okazał się drogą do przebycia. Od teraz jego historie będą regularnie pojawiać się na blogu Thailandblog.

Nowy kraj

Jestem teraz w Laosie. Laos położony jest między Wietnamem a Tajlandią i graniczy z Chinami na północy. Sześć milionów mieszkańców, wielkości Anglii i skorumpowanych do szpiku kości. Ameryka od lat bombarduje kraj z pomocą tajlandzkich lotnisk, średnio pięćset kilogramów bomb na mieszkańca. Ludność Tajlandii patrzy z góry na dużo biedniejszego Laosu. Słyszę, jak narzekają na uchodźców ekonomicznych w Tajlandii. Myślę, że każdy kraj potrzebuje jeszcze biedniejszego kraju, aby chronić się przed uchodźcami ekonomicznymi. Nawiasem mówiąc, relatywnie wysoki dobrobyt Tajlandii wynika z opłat pobieranych od Amerykanów za korzystanie z lotnisk, ale Tajowie o tym nie słyszą.

A potem formalności graniczne, niezwykle pracochłonne. Wsuwasz paszport pod mały właz i nagle widzisz, jak pojawia się ręka, gestykulująca nieskazitelną angielszczyzną, żeby zapłacić trzydzieści jeden dolarów, czyli tysiąc pięćset bahtów (to o dwadzieścia procent za dużo). Po otrzymaniu pieniędzy usłyszysz kilka ciosów (nic nie zobaczysz) i ponownie ta ręka, aby przejść do następnego licznika. Potem, kilka banknotów i żetonów dalej, odbieram paszport i bez kontroli przekraczam granicę pieszo, zastanawiając się, gdzie podziały się te wszystkie pieniądze.

Szukam furgonetki i cierpliwie czekam, aż furgonetka zapełni się innymi pasażerami. Wszystkie są wypełnione towarami z targu i cały czas się na mnie gapią, a ja tylko życzliwie się uśmiecham. Moim celem jest miasto Pakse, strasznie nudne prowincjonalne miasteczko. Ponieważ jest długi weekend wolny, nie mogę znaleźć wolnego pokoju. W końcu znajduję bardzo obskurny pokój, ale nie ma tam nic więcej. Po prostu zaciśnij zęby.

Następnego dnia znowu vanem do miejsca docelowego: Wat Phu Champasak, pięknego kompleksu świątynnego z XII wieku, wpisanego na listę dziedzictwa kulturowego Unesco. To naprawdę piękny kompleks, długa promenada prowadzi do pałacu, stamtąd wysokie schody z siedemdziesięcioma siedmioma stopniami prowadzą do środkowego pokoju. Znajduje się w nim piękny posąg Buddy ze złota. Kłaniam się trzy razy, raz Buddzie, raz jego naukom i raz jego wyznawcom. (zastanawiam się, kiedy ja też pokłonię się sobie po raz trzeci).

Możesz pomyśleć życzenie i jeśli możesz podnieść bardzo ciężki kamień, twoje życzenie zostanie spełnione. Kamień dla kobiet jest pewny, niesprawiedliwy, o połowę lżejszy. Przypomina mi damską koszulkę z golfem.

Piękna środkowa sala jest bogato zdobiona motywami, tancerzami, postaciami mitologicznymi i Garudami. Za nim schody na skałę, z której od wieków sączy się woda. Góra Phu Pasek jest święta, a woda jest jeszcze bardziej święta. Jest zbierany w plastikowych butelkach z plastikowej rynny. No dalej, uświęć wodę, ale nie taką głupią plastikową rynną, powiedziałbym. Moje swędzące ręce byłyby znacznie wygodniejsze w handlu, ale oczywiście powstrzymuję się, ponieważ jestem teraz na wakacjach.

Laos jest naprawdę biedny, choć o dziwo za jedzenie i nocleg płacę tyle samo co w Tajlandii. Myślę, że to dlatego, że zostałem tutaj oddany poganom (Żydom, jak powiedziałaby moja ciotka). Płacę banknotem 200.000 (dwadzieścia euro) i dostaję w zamian około XNUMX XNUMX kipów, oprócz śniadania. Po sto banknotów, starannie z gumką po dwadzieścia sztuk (natychmiast starannie przeliczony przez mojego żydowskiego towarzysza stołu, ale do tego jeszcze powrócę). Nie mam pojęcia, czy to prawda, ale dopóki dostanę dużo posiłków na ten cały stos i wiele butelek piwa (bardzo smaczne piwo z Laosu) nie martwię się.

Siedzę teraz na tarasie hotelu nad Mekongiem. Bardzo cicha, szeroka na około kilometr rzeka z wąskimi łódkami, krętymi, płaskimi brzegami i mnóstwem zieleni, żadnych domów, żadnych przewodów elektrycznych, sama przyroda, piękne drzewa, pola ryżowe, świerszcze i ptaki.

Idę na wieczorny spacer po wiosce Champasak razem z piękną dziewczyną z Jerozolimy (tą samą, która tak dobrze liczy pieniądze). A potem kolacja z nią do późna w nocy, mnóstwo opowieści o brutalnym życiu w Izraelu, z cudownie podnoszącym na duchu optymistycznym spojrzeniem na przetrwanie. Czasami zagłuszane przez świerszcze. W końcu życie nie jest takie szalone.

Świetny prezent

Jestem teraz z powrotem w Tajlandii, korzystając z dwóch taksówek i rejsu statkiem po Mekongu. Po prostu pokaż mój paszport i wypełnij bilet, żebym mógł zostać jeszcze przez miesiąc. Teraz podróżuję bezpośrednio do międzynarodowej świątyni, niedaleko Ubon Ratchathani. I rzeczywiście, taksówkarz dokładnie wie, gdzie to jest. Tajowie są tak szczęśliwi, gdy biała osoba okazuje zainteresowanie Buddą, a zwłaszcza gdy są mnichami, wariują.

W rzeczywistości masz dwa rodzaje klasztorów, jeden w mieście lub wiosce, w środku społeczności i jeden w lesie. Mieszkają samotnie w chatce w lesie i spotykają się tylko kilka razy dziennie, aby wspólnie zjeść i pomodlić się w świątyni. Resztę dnia spędzają sami na medytacji.

Okoliczni mieszkańcy dostarczają żywność, którą codziennie przynoszą. W ogóle nie postrzegają tego jako podatku, wręcz przeciwnie, daje im to możliwość czynienia dobra, a tym samym zdobywania zasług. W końcu prezent jest ważniejszy niż paragon. Mam jeszcze wiele przycisków do obrócenia, zanim tam dotrę, ale pracuję nad tym.

Niechlujnemu taksówkarzowi nakazuję odczekać kilka godzin i iść ścieżką w kierunku świątyni. Zwykły, nowoczesny budynek na planie prostokąta bez większych ozdobników. Po jednej stronie platforma z dużym posągiem Buddy i kilkoma małymi wokół niego oraz kilkoma porozrzucanymi tu i ówdzie posągami słynnych mnichów, trochę kwiatów i innych dekoracji oraz platforma dla mnicha opata, który prowadzi modlitwę.

Widzę teraz po raz pierwszy białych mnichów chodzących boso po lesie, aw oddali chaty na palach. Z uśmiechem kontaktuję się z pierwszym napotkanym mnichem i proszę o spotkanie. Przepraszająco wskazuje na innego, który ma większe doświadczenie, ale podoba mi się jego skromność i - co bardzo ważne - mówi po angielsku bez akcentu. Pytam go grzecznie, czy mogę z nim porozmawiać i po chwili siedzimy na ławce pod drzewem w cieniu. Od razu przyjął pozycję lotosu (wciąż dla mnie wyjątkowo niewygodną) z odkrytym jednym ramieniem, owinięty w pomarańczową szatę przypominającą rzymską togę, a podeszwy jego stóp były niezwykle miękkie. Jest Amerykaninem, około trzydziestu pięciu lat, z klasy średniej, typowy WASP, o niezwykle otwartej i miękkiej twarzy. Bardzo gładko ogolony na twarzy i głowie, ale poza tym owłosiony.

Rzadko spotyka się kogoś, kto emanuje niewiarygodnie zrównoważonym i pogodnym spokojem w pierwszych kilku chwilach. Absolutnie nie nieziemski, właściwie zwykły Amerykanin, który czuje potrzebę zostania mnichem. Mogę go zapytać o wszystko i jestem bardzo spokojny - jak mogłoby być inaczej? - odpowiada.

Zanim się zorientujemy, siedzi na swoim gadającym krześle i przyjemnie pobudzony moimi nieco trzeźwymi pytaniami rozmawiamy przez kilka godzin. I to dla człowieka przyzwyczajonego do medytacji latami w chacie! Próbuje bardzo szczegółowo odpowiedzieć na moje najbardziej palące pytanie: dlaczego Budda nie jest bogiem?

Podczas ostatniego „wielkiego wybuchu” (według niego wielu go poprzedzało) była tylko jedna szczególna postać o bardzo wielkich mocach na początku: Wisznu, który uważał się za najwyższego boga, ponieważ był pierwszy. Kiedy więcej ludzi przybyło na ziemię, wszyscy myśleli to samo. Budda poprosił Wisznu (lub vice versa), aby temu zapobiec i wyjaśnił Wisznu, że chociaż jest on bardzo wysoką mocą, przed nim są również równe moce (przed ostatnim „wielkim wybuchem”). A nawet wyżej. Rozumiejąc to, Wisznu okazał szacunek Buddzie poprzez swoją wyższą wiedzę, wyższą niż sam Wisznu. Jednak sam Budda nie pretenduje do bycia najwyższą mocą. W takim razie kto jest najwyższy?

Kiedy Budda osiągnął oświecenie, mógł spojrzeć wstecz na wszystkie swoje wcielenia (myślę, że pięćset, ale ten Amerykanin mówił o wielu innych). Budda mógł patrzeć dalej i dalej wstecz, ale wcieleniom nie było końca, zupełnie jak koło, w którym środek jest wszędzie, a punkt końcowy nigdzie. W końcu Budda się poddał. Trochę kiepsko z niego.

Więc nie wiem, kto jest najwyższy, ale nie rezygnuję jeszcze z moich poszukiwań. Jakie historie. W każdym razie spędziłam wspaniałe popołudnie z promienną osobowością. Czasem nawet myślałem, że usiądę z nim wygodnie w De Witte.

Żegnam się z nim uderzeniem, składając ręce i pochylając się lekko, stukam się czubkami palców w czoło (najwyższy szacunek, jaki okazujesz Buddzie, mnichowi i królowi). Mnich nie odpowiada, ale uśmiecha się i dziękuje za rozmowę. Wymieniamy się adresami i obiecuję napisać do niego list, kiedy wrócę do Holandii.

Otrzymuję kilka broszur w prezencie i powoli wracam do mojej wciąż czekającej taksówki (która emanuje tym samym spokojem, ale potem śpi). Patrzę wstecz i wciąż czuję ciepło tej rozmowy. Tak piękna, nawet gdybym nie pożądała tego życia. Wsiadam do taksówki, oglądam się z wdzięcznością. Ten mnich dał mi dzisiaj bardzo duży prezent.

Ciąg dalszy nastąpi….