Akcent w Wat Keak

Przewodnik turystyczny Lonely Planet wciąż o tym wspominał. Najlepszy czas do przejścia Tajlandia te podróżować jest między listopadem a lutym. Słońce paliło niemiłosiernie jasno, kiedy przyjechałem w marcu Nong Khai wysiadł z pociągu. Miasto nad rzeką Mekong, służące biednym północno-wschodnim Isaan, z Laosu.

Jeszcze przed wyjazdem poinformowano mnie o dziwacznym ogrodzie rzeźb na terenie świątyni, kilka kilometrów od przygranicznego miasta. Nazwa: Sala Keoku lub Wat Khaek. Duchowym ojcem kompleksu świątynnego i ogrodu jest mistyk Luang Poo Boun Leua Sourirat. Zmarł w sierpniu 1996 roku po długiej chorobie. Jego zwolennicy, ponad setka ochotników, kontynuują dzieło jego życia.

Luang Poo

Większość podróżnych, którzy odwiedzają Nong Kai, kupuje wizę, aby przekroczyć most przyjaźni Tajlandii i Laosu. W pensjonacie Mutmee, w którym mieszkam, dostaję mapę z historią o Wat Khaek i Luang Poo na odwrocie. Z wielu powodów, aby najpierw odwiedzić spektakularny ogród przed podróżą do Laosu.

Po drugiej stronie Mekongu światła Wientianu rozświetlają noc jak gwiazdy. Popijając butelkę lodowatego piwa Singha na tarasie, rozmyślam o tym świętym braminie, szamanie, joginie, artyście i bohaterze baśniowej legendy i niezwykłym życiu. Pewnego razu, gdy był jeszcze młody, Luang Poo szedł przez wzgórza w Wietnamie. Nagle wpadł do dziury i wylądował na kolanach Keoku, hinduskiego pustelnika mieszkającego w jaskini. To był początek długiego pobytu u swojego nauczyciela, który uczył go o Buddzie i świecie podziemnym. Keoku przedstawił swojego towarzysza bogom i boginiom, które pojawiają się w mitologii buddyjskiej. Kiedy znów znalazł się nad ziemią, wyjechał do Laosu, gdzie zbudował swój pierwszy ogród rzeźb, w tym gigantycznego leżącego Buddę. Postawa, w jakiej przeszedł w inną formę istnienia.

Sala Keoku

Komuniści wydalili Luanga Poo w latach XNUMX. z powodu jego przekonań religijnych. Następnie artysta i mistyk zbudował cały rząd gigantycznych posągów w dżungli północno-wschodniej Tajlandii w prowincji Nong Khai. Nazwał to miejsce Sala Keoku (Sala Keoku) na cześć swojego mistrza duchowego. Jego figurki, wykonane ze zwykłego betonu, przedstawiają różne religijne i mistyczne istoty z mitologii buddyjskiej i hinduskiej, takie jak Śiwa, Wisznu i Budda, o których nauczył go Keoku.

Kiedy przyjeżdżam wcześnie rano tuk-tukiem pod wejście do ogrodu, jest już bardzo gorąco. Żadnej bryzy, która by cię ochłodziła. Wśród listowia drzew widzę Buddów z surowymi wyrazami twarzy ustawionych w szyku bojowym wokół terenu. Jako strażnicy dzieła życia Luang Poo. Cichy, pogodny, przeciwstawiający się wieczności.

Posąg Buddy prawie 25 metrów

Dominuje posąg Buddy o wysokości prawie 25 metrów, czyli wielkości ośmiopiętrowego apartamentowca. Ciszę przerywają tylko liczne ptaki, szelest wysokich drzew i cicha muzyka z wiszących wszędzie głośników. Repertuar to mieszanka muzyki awangardowej i popu. Najpopularniejszą piosenkarką Luanga była Donna Summer

Nieruchome, gigantyczne betonowe rzeźby zachwycają zwiedzających. Wizerunkiem mężczyzny, który obcina włosy, jest książę Siddharta, który objawi się jako pierwszy Budda.

Jama, strażnik bramy do piekła, przedstawiony jest z dwunastoma ramionami. Bóg, który wypisuje złe uczynki zmarłego na cuchnącej skórze martwych psów, a dobre uczynki na złotych tablicach.

Kilometrowy posąg z postacią w pozycji lotosu, z szerokim uśmiechem na twarzy i oplecioną pięciogłowym wężem, przedstawia jednego z hinduskich bóstw. Odwiedzający nadal zachwyca się wspaniałością budowli i dziwacznym wyrazem, jaki Luang Poo, wspomagany przez swoich wyznawców, nadał różnym religiom.

Przy wejściu stoi słoń otoczony przez sforę niezbyt dobrze usposobionych do niego psów. Symbolizuje integralność zgodnie z tajską tradycją. Słoń całkowicie ignoruje szczekających napastników.

Ogród jest pełen roślin w doniczkach z terakoty. Trasy są starannie utrzymane. Wygląd tego szczególnego miejsca jest imponujący, wręcz magiczny. Mam nieprzyjemne wrażenie, że w każdej chwili wysoko nad moją głową może wybuchnąć cichy szept. Niech bogowie ożyją, by mnie osądzić.

Samsara

Na tyłach ogrodu po prawej stronie znajduje się krąg Samsary. Samsara w buddyzmie oznacza, że ​​dusza rodzi się i odradza w nieskończonym cyklu. Że doświadczenia z tego życia są przenoszone do następnego istnienia. Aby wejść do kręgu, musisz przejść przez bramę, która reprezentuje łono. Przy wejściu do tunelu dusze czekają na odrodzenie. Poczęcie jest początkiem wszelkiego cierpienia, mówi Budda.

Jeśli podążasz za kierunkiem strzałek, zobaczysz przemijające życie. Obrazy dziecka, zakochanej pary, mężczyzny i kobiety, różnych wyborów, których można dokonać, takich jak żołnierz z M16, bizneswoman, urzędnik, żebrak, farang (nieznajomy), król, kochankowie i tak dalej. Dwa obejmujące się szkielety wskazują, że namiętność nie jest wieczna. Mężczyzna mający dwie żony bije starszego za wplątanie się w pragnienia młodszej kobiety. A staruszkowie, którzy popełnili błąd i nie mieli dzieci, dowiadują się, że zimą swojego życia mają tylko siebie.

Pod koniec wycieczki obok trumny śmiejący się Budda przechodzi przez ścianę. Przez co Luang Poo rozumie: tylko podążając za nim, możesz uciec z wiecznego koła narodzin i śmierci i skończyć w nirwanie. W przeciwnym razie następnym krokiem jest ponowne narodziny.

Główny budynek został niedawno odnowiony. Są tam obrazy różnych bogów i świętych. Na ołtarzu są brązowe i drewniane posągi. Obraz Poo można również zobaczyć w budynku świątyni. Słońce jest najwyżej, ale w sali, w której Buddowie tworzą atmosferę, jest przyjemnie i chłodno.

Rolnicy z Isan

Na zewnątrz wolontariusze zajęci są pracami malarskimi. Luang Poo ma wielu wyznawców wśród chłopskiej populacji Isan, z których wielu przychodzi na chwilę medytować w Sala Keoku. Kiedy żył, mówiono o nim, że jeśli wypijesz od niego wodę, oddasz cały swój majątek na świątynię. Miał bardzo wciągającą osobowość. Za życia Poo mocno kładł nacisk na moralność i krytykował korupcję, co nie zawsze było doceniane. Skończył nawet na jakiś czas w więzieniu po fałszywym oskarżeniu o obrazę majestatu. O tym, że jego popularność nie ucierpiała, świadczy umiejętność jego zwolenników w podtrzymywaniu jego idei przy życiu.

Autobus pełen turystów zbliża się do koła śmierci i odrodzenia. Wolontariusz z Wat Khaek, który znalazł miejsce w cieniu „Kręgu Życia”, uprzejmie macha im ręką, by weszli. „Jeśli wejdziesz przez bramę jako kobieta, zajdziesz w ciążę” – relacjonuje jeden z odwiedzających. „Czy musisz płacić, kiedy wchodzisz?”, pyta dama. Jej akcent zdradza, że ​​pochodzi z południa Holandii. Podejrzliwie spoglądają przez ścianę, kupują butelkę coli w pobliskiej pijalni i idą dalej. Historia śmierci i odrodzenia nie jest im poświęcana. Ośmiopiętrowy Budda patrzy z uśmiechem. On wie lepiej.

- -

Ten artykuł został napisany przez Berta Vosa, redaktora naczelnego serwisu: The Asian Tiger. Głównym celem „Azjatyckiego Tygrysa” jest dostarczanie wiadomości, relacji z podróży i felietonów o różnych krajach azjatyckich.