Et besøk til Sam Ngao med tempelfest som bonus
Foto: Hans Bos
Et besøk i landsbyen Sam Ngao, 40 kilometer nord for JA, er litt av en tidsreise. Dag etter dag går her; det eneste høydepunktet er det ukentlige markedet. Inntil noen andre landsbyboere blir ordinert til munker for en kort eller lengre periode. På tide med en stor en feest, men uten alkohol...
Det er knapt noen idyll i Sam Ngao (Three Shadows). Landsbybeboerne tjener sin ris i jordbruket, praktisert på små åkre. Mennene har tykk hard hud på de knudrete hendene og forlater denne jordiske tåredalen lenge før konene deres gir opp. Rynkete rosinansikter, de eldste ofte helt eller delvis tannløse av å tygge betelnøtter. En tannlege kan tjene gull her, selv om landsbyboerne ikke har penger til det.
Det morsomme er at mange mennesker i et tilfeldig nabolag i Sam Ngao er i slekt med hverandre, selv om skillelinjen mellom ekte og registrerte medlemmer i Thailand er vanskelig å trekke. Ekteskap finner sted i ung alder; det er veldig lite å gjøre for unge mennesker i dette hullet. Sex er den fattige mannens film...
En brud eller brudgom har ofte møtt opp fra en nabolandsby for ikke å blande genene for feil. De vakreste jentene og de kjekkeste unge mennene er de beste på markedet, for øyet vil også noe og fremtiden er fortsatt usikker.
Foto: Hans Bos
En avis er ikke tilgjengelig i Sam Ngao. Informasjonen gis via TV og høyttalere, som finnes overalt i kommunen. Og selvfølgelig jungeltelegrafen, for de gamle damene møtes hver morgen i overbygde busskur, med beskjed om at ingen buss går her ...
Landsbyen består av en gate med hus langs elven og en hovedgate i rett vinkel på den. Den relative velstanden kommer delvis fra EGAT, det nasjonale elektrisitetsselskapet, som forvalter Thailands største reservoar i en avstand på rundt 15 kilometer. Den stengende Bhumibol-demningen produserer nødvendig kraft, mens EGAT tilbyr hoteller, sommerhus, restauranter, en golfbane, markeder og en skole nedstrøms. Det er til og med en direkte bussforbindelse med Bangkok. Kommunen strekker seg mange kilometer rundt. På smale betongveier kjører mennene jordfreser med tilhenger. Det går raskere enn med en bøffel som du ikke lenger ser her.
Foto: Hans Bos
Det er knapt noen reelle butikker i bygda, men den presses likevel opp i folkemomentet. Nylig har den ikke mindre enn to filialer fra 7-11, en gave fra gudene for lokalbefolkningen og utenlandske besøkende.
Årsaken til vårt besøk og også høydepunktet på turen var tempelfestivalen. Jeg har sjelden opplevd noe lignende. Tidlig om morgenen er mange dusin kvinner opptatt med å lage mat på tempelområdet. Utrolige mengder suppe, grønnsaker, kjøtt og ris tilberedes i store gameler over åpen ild. Sitter på gulvet. Og hver kvinne vet unisont hva de skal gjøre til middag.
Det må sies, maten er utmerket og ikke engang for skarp. Alle tar fra pannene, plasseres på langbord og finner en plass. Vær oppmerksom på: det gjelder hundrevis av besøkende til tempelfestivalen, organisert fordi fem andre landsbyboere trekker seg tilbake til tempelet for en kort eller lengre periode. Etter middagen vasker alle tallerkenen og skjeen. Først i beholderen hvor matrestene skylles av, deretter i beholderen med såpevann, etterfulgt av to beholdere med rent vann. På slutten tørker to kvinner handelen.
Foto: Hans Bos
Det er nesten ingen ende på å be i selve tempelbygningen om kvelden. Gamle kvinner danser som unge jenter til musikk av autentiske thailandske instrumenter. Jeg forstår ikke pastorens sang og forkynnelse.
Så er det tur til en thailandsk popgruppe på en enorm scene. Det handler ikke bare om tolv musikere, inkludert messingseksjonen, men også om en ubøyelig strøm av sangere, svermet av rundt åtte dansere, prydet med de vanlige fjærene.
Foto: Hans Bos
Pujai-jobben, sjef for denne delen av kommunen, klatrer opp på podiet. Han advarer de mange unge mennene om ikke å slåss med hverandre. Som ved valget gjelder en bot på ikke mindre enn 250.000 baht. Mannen sier truende at et slikt beløp betyr at jagerflyene, og deres familie, vil miste hele avlingen og muligens mer. Kamper mellom rivaliserende nabolag er ikke uvanlig i landlige Thailand, ofte drevet av mye alkohol.
Foto: Hans Bos
Dette er offisielt ikke tillatt på tempelområdet, men det er ikke snakk om ransaking ved innreise. Til slutt danser mange titalls publikummere, vel, og beveger seg foran scenen. Basstromma kommer så hardt igjennom at hornhinnene mine truer med å svømme. Det sies å være stille resten av kvelden.
Returreisen til Hua Hin (670 km) blir drevet neste dag av temperaturen på rundt 40 grader og den svært dårlige luften. Jeg måler en AQI på 126, der den thailandske regjeringen opprettholder en øvre grense på 50 og WHO anser til og med 25 som maksimum. Også på tilbaketuren blir det ikke helt klart, fjellene i det fjerne er knapt synlige. Det kommer røyk fra jordene her og der. Disse bøndene gir ikke bare mat, men også en langsom død.