Buen kan ikke alltid slappes av (del 6)

John Wittenberg gir en rekke personlige refleksjoner rundt sin reise gjennom Thailand, som tidligere ble publisert i novellesamlingen 'The bow can't always be relaxed' (2007). Det som startet for John som en flukt bort fra smerte og sorg, har vokst til en søken etter mening. Buddhismen viste seg å være en farbar vei. Fra nå av vil historiene hans vises regelmessig på Thailandbloggen.

Overveldende anker

Rygget frem og tilbake av elefantens langsomme, men vedvarende skritt, under en parasoll på den brede ryggen, ser jeg for meg det mektige tempelet Anchor. Med en liten pinne roer vokteren elefanten. Han sitter på nakken, mellom de store flagrende ørene, det mest behagelige stedet, fordi nakken så vidt beveger seg. Jeg betaler prisen for min prestisje. Vakter bøyer ydmykt hodet for meg, og jeg tar plass i en forgylt trepalanquin og blir båret over den lange broen som spenner over den 300 fot brede vollgraven. Jeg plages av å se bare et glimt av de mektige tårnene, men en gang gjennom porten, hvor kraftige brølende løver holder evig vakt, ser jeg tårnene i all sin kraft og majestet.

Jeg er overveldet. Fire stolte tårn omgir et sentralt mektig flott tårn designet som blomstrende lotusblomster. Solen reflekteres av tårnenes forgylte kobberplater. Rundt meg gjenlyder hundrevis av vakre dansere og musikalske lyder mot sandsteinsveggene dekket med tepper av forgylt kobber. Overalt fargerike parasoller, bannere og tepper av delikat silke. Gode ​​parfymer fyller rommet og yppersteprester ofrer til gudene og spesielt til deres beskytter, gudekongen som alle øyne er rettet mot.

I sentrum av dette allegoriuniverset, ned en trapp som fører gjennom tre store terrasser (flankert av fire brølende steinløver) på den høyeste terrassen sitter kong Suryavarman. Han ser ned på motivene sine. I dette palasset og templet vil hans aske nyte evig tilbedelse av respekt for hans guddommelige avstamning og utvidelse av hans imperium. Denne bygningen må være et evig vitnesbyrd om dette.

Men vi lever ikke lenger på 12-tallet. Og mest sannsynlig var jeg ikke blitt mottatt av kongen, men hadde vært ansatt til min alt for tidlige død som en av mange hundre tusen slaver. De bygde dette tempelet, ble tatt til fange og betalt med livet for utmattelse.

En spesiell kanal på seksti kilometer lang er gravd ut for å frakte blokkene med sandstein fra fjellene og for å dra dem til dette tempelet ved hjelp av elefanter. Ingen dansere nå, ingen forgylte kobbertepper, ingen forgylte tretak, og ingen mer gudekonge. Men syv hundre meter med feilfrie snitt i de omkransende veggene som vitner om hans erobringer og guddommelige avstamning.

Vi kan fortsatt faktisk klatre opp steintrappene og børste de brølende løvene over manen, de nå tause vitnene til store ritualer fra gammelt av og ta plass der kun kongen fikk stå. Lite er lukket og mye kan berøres med hendene, og det er en flott opplevelse når du kan koble det sammen med tidligere års begivenheter. Lukk øynene og forestill deg selv på 12-tallet.

Jeg har vært i Pompeii, Taormina, Delphi, Efesos, alle vakre, men denne mengden av templer til sammen overgår alt. Jeg kjøpte et tredagerspass for førti dollar, tjue dollar om dagen og den tredje dagen er gratis, og jeg leide en tuk-tuk i tre dager, for trettifem dollar. Nødvendig, fordi templene noen ganger er milevis fra hverandre.

Jeg bruker solkrem faktor femti for å avverge den stekende solen. Med den hvite kremen ser jeg ut som min venn Wouter på en solrik vinterdag på golfbanen i Rijswijk. Bevæpnet med denne krigsfargen angriper jeg tinningene, og jeg nyter de vakre snittene, får lov til å virkelig gå inn i tinningene og dekke dem med hendene. Dette lar meg fritt la tankene mine løpe løpsk om hvordan ting må ha vært tidligere.

Og så rusler jeg rundt i tre dager, i rolig tempo i det ene templet og ut av det andre. Noen er bare ruiner, men mange er i gjenkjennelig og interessant tilstand. Hver konge bygde sitt palass og tempel på denne måten, og noen ganger bodde det opptil en million mennesker rundt det. Og det på det tolvte århundre! Dette konkurrerer med storheten til det gamle Roma.

Templene ble vekket fra en dyp jungelsøvn på mer enn fem hundre år av franske nybyggere på slutten av 19-tallet og har bare vært riktig tilgjengelig de siste femten årene. Hvert tempel har sin egen sjarm. Anker Hva er kolossalt og mektig. Anchor Tom er maskulin og solid. Krol Ko er elegant og delikat, og den fjerne Banteay er for meg som en vakker utilnærmelig kvinne, beskjeden, beskjeden, men overdådig tilstede. Hun, som enhver vakker kvinne, er definitivt en tretti mil humpete vei. verdi.

Mange drar til Anchor Wat ved soloppgang eller solnedgang, men like utenfor Anchor Wat ligger en høyde hvor det første tempelet ble bygget og derfra har du en vakker solnedgang. Den oransje solen forsvinner sakte bak tempelet og skinner en guddommelig glød som Moder Naturs ekstranummer. Å understreke hver dag at også hun er imponert over dette menneskelige arbeidet, en mester verdig. Fylt med disse inntrykkene lot jeg meg trøtt kjøre til hotellet mitt og jeg vet, uansett hva som skjer med meg, dette har blitt mottatt med stor takknemlighet og uforglemmelig.

Kambodsjansk sidenotat

Foreløpig har jeg ikke noe ønske om å reise tilbake til Kambodsja, jeg liker generelt ikke menneskene. De kan knapt være fleksible med turister og nekter generelt å imøtekomme deres ønsker. Mye må endres her i landet hvis de skal klare å beholde den bortskjemte turisten lenger enn de tre dagene i Anchor. I motsetning til Thailand mangler de en følelse av innredning.

Når jeg kommer inn på et lite postkontor, ser jeg ingen der før jeg får øye på en båre bak den høye disken. Et foreløpig «hei» er til ingen nytte, og når jeg setter på min dypeste stemme åpnes det ene øyet sakte og med en ytterste innsats reiser en ung kropp seg for å gjespe og selge meg et frimerke med den største motvilje.

Når jeg kommer inn på hotellsalongen min rundt klokken elleve på kvelden, henger alle foran TV-en og med en feiende håndbevegelse mot nøkkelskapet får jeg tillatelse til å plukke ut nøkkelen min selv. Men ve om det må betales. Alle reiser seg raskt for å motta de gullkantede dollarene med glitrende og lyse øyne. Når dette får meg til å le hjertelig, ser de på deg med stor uforståelse. De er sjelden vennlige mot deg, noen ganger kan du oppdage et svakt smil.

Buddhismen spiller en mye mindre fremtredende rolle. Jeg møter ikke bølgehilsenen (hender foldet), selv om det går munker rundt, men de blir ikke møtt og respektert som i Thailand. Jeg føler meg mer som en tilskuer enn en deltaker her. Kambodsjansk mat er mindre peppery og krydret, og du finner baguetter overalt. Kambodsja er interessant nok for et første bekjentskap med vakker natur, men en andre gang kommer til å bli lenge til for meg. I morgen flyr jeg fra Sien Riep til Saigon.

En tutende Saigon

For en scooter! Tusenvis og tusenvis av scootere i en endeløs strøm, med en og annen bil. De kjører i en disiplinert hastighet og gjør tilsynelatende hensynsløse svinger, men det er bare tilsynelatende; det hele er veldig gjennomtenkt og praktisk. Jeg har sjelden opplevd hvor smidig alt henger sammen. Alle gir hverandre plass ved å manøvrere dyktig og mot trafikken tar du bare til venstre (de kjører her, i motsetning til Thailand, til høyre) og alle kjører motsatt strømlinjeformet rundt deg.

Tusenvis av scootere gir horn hver tiende meter de reiser, en stor gryte med hekseri. Når du vil krysse midt i denne myldrende massen, går du bare veldig stille over og alle (håper du) kjører rundt deg, til du til din forbauselse har kommet deg over i live.

Men nå prøver taxien min, som også tuter høyt, å ta seg til gjestehuset mitt. Denne gangen ikke et hotell, men et studio i et vanlig hus. Med innenlandstrafikk som du pleide å se i reklame for boarders. Det er et luksuriøst fireetasjes hus med en far, en mor, en studerende sønn, en datter og svigersønn, to barnebarn, fire hunder og to hushjelper.

Alle husene her i Ho Chi Minh City (=Saigon) er bygget under samme arkitektur. Nesten alt er nytt, for mye har blitt bombet flatt. De har alle en garasje på gatesiden, som kan lukkes med en stor port og bak den kjøkkenet og trappen til de øverste etasjene. Ingen har et vindu nede mot gaten slik vi har. På dagtid brukes garasjene som butikk, restaurant eller lagerplass for scooterne.

Verten min er en veldig vennlig gentleman og falt i skam etter den kommunistiske invasjonen i 1975. Amerikanerne kastet til slutt inn håndkleet tidlig i 1974 og XNUMX. april falt Saigon i de hevngjerrige hendene til nordvietnameserne som fortsatt hadde et bein å plukke med de imperialistiske forræderne. Hele Sør-Vietnam-kaderen ble erstattet og sendt til omskoleringsleire.

Nederland er tross alt ikke så gale

I tre år prøvde de røde skurkene å kvitte meg med kapitalistiske elementer og sendte ham deretter tilbake fordi de hadde et desperat behov for ingeniører for å få økonomien ut av den kommunistiske dvalen.

Sovjetunionen holdt landet flytende i årevis, helt til muren falt og kursen ble drastisk endret for å redde det som kunne reddes. Før det flyktet mange landet i ekstremt vaklevorne båter, inkludert min verts svigerfar, som satt tre år i fengsel som guvernør i provinsen.

Men hele familien druknet. Det er satt opp et eget rom i huset for å minnes den avdøde familien. Bilder, blomster, glass med vann, lys, stearinlys og litt frisk frukt. Siden familien ikke har fått en verdig begravelse, vandrer spøkelsene deres og finner ingen hvile. Verten min går til dette rommet hver morgen for å be for deres sjeler. Veldig trist alle sammen.

Etter Sovjetunionens fall (glade Gorbatsjov) velger regjeringen egg for pengene og løsner veldig sakte de økonomiske tøylene, men klamrer seg tett til sin egen politiske makt. En velstående middelklasse utvikler seg nå. Politikken holdes fortsatt taus av frykt for det hemmelige politiet.

Verten min forteller meg nøye (litt etter litt) mer hver dag, ettersom jeg får tilliten hans. Han aksepterer sin skjebne bedre enn sin kone. Svigersønnen er fra Taiwan og jobber for et taiwansk firma som betaler ti ganger mer enn et vietnamesisk. En annen søster bor i Paris, så han har råd til det store huset. Det er veldig vanlig her at hele familien bor sammen og alle pengene går til foreldrene. Ikke noe gøy her som svigersønn å måtte overlate alt til svigerforeldrene. Til gjengjeld får han det vakreste rommet kastet inn som en smule og alt er tilrettelagt for ham.

Men det gjør meg egentlig ikke lykkelig. Familien kommer først i dette økonomisk usikre klimaet. Svigermor har stramme tøyler her. Nederland er tross alt ikke så gale. I Vietnam hadde jeg nå vært en pengeløs mann og mine eks-svigerforeldre de lattermilde tredjepartene.

Fortsettelse følger…