Buen kan ikke alltid slappes av (del 3)

John Wittenberg gir en rekke personlige refleksjoner rundt sin reise gjennom Thailand, som tidligere ble publisert i novellesamlingen 'The bow can't always be relaxed' (2007). Det som startet for John som en flukt bort fra smerte og sorg, har vokst til en søken etter mening. Buddhismen viste seg å være en farbar vei. Fra nå av vil historiene hans vises regelmessig på Thailandbloggen.

Alt faller på beina

Jeg tok respektfullt farvel til Madonna-statuen på hotellet mitt, hun felte en tåre, men viste forståelse for mitt ønske om å leve på en mer hjemmekoselig måte. Bangkok har mange luksusleiligheter, mest for utlendinger og velstående thaier, men jeg fant noen for en rimelig penge i et villalignende nabolag. Kall det Northwood i Bangkok, for forsikringen til mine snobbete venner. Jeg har nå en stue, et soverom, en kjøkkenkrok (hvor jeg bare lager te) og et fint bad, godt og rolig klimaanlegg, spiseplass og vakker utsikt over store trær. Ti minutters gange fra skytrain. Det er veldig praktisk, for ellers sitter du vanligvis fast i trafikken med en taxi.

Villaene rundt meg tilhører ifølge den stolte lederen alle politikere og høye embetsmenn, noe som selvsagt tyder på en enorm, men fullt akseptert korrupsjon. En varaordfører ville bodd i en ekte villa, for ikke å snakke om hvor en skatteinspektør ville losjerte. Nå er det mer behagelig å komme hjem: en vakker marmorinngang, vakker parkett på gulvet, ingen trafikkstøy og jeg kan legge igjen den store kofferten min og reise rundt med en liten koffert.

Gikk til templet igjen i dag, med en klubbe av en gyllen Buddha. I 1954 falt et stykke fyllstoff av og det viste seg å være en solid gullstatue som veide tusenvis av kilo. Busslaster med turister, mange av dem japanske, strømmer hit for å se det rene gullet. Selv om jeg er en skjære full av glimmer og glitter, kan jeg ikke bli sjarmert. Det trekker ned det jeg kom for, og dessuten hater jeg japanerne.

Så skynd deg til et annet tempel. Noe av Buddhas aske oppbevares her (sier de...) Da Buddha døde i en alder av åtti år, 480 f.Kr., antente kroppen hans spontant under kremasjonsseremonien og hans aske og bein ble delt mellom fire konger, som hver dro hjem etter en heftig krangel for å dele den opp igjen.

Så spredt over mange land finner Buddhas levninger (og knapt verifiserbare) et sted i en stupa, et minnemonument, med en rektangulær base, overbygd av et halvkuleformet hvelv og en parasoll på toppen, som et symbol på kongemakt. Noen ganger forgylt og opptil tjuefem meter høy.

Ingen vindu eller luke for å se hvor asken er, men det må være litt aske et sted, som er grunnen til gudstjenesten. Når en stupa blir truffet av lynet eller faller ned i elendighet, letes det flittig i en fin kasse med aske. Vanligvis finner man også vakre steiner og figurer.

Du kan alltid gå rundt stupaen (du gjør det tre ganger på enkelte helligdager). Hver gang jeg ser en stupa som denne lurer jeg på hvor de har gjemt asken. Jeg vil gjerne se i det minste asken selv. Altså fra først å se og så tro. Jeg er fortsatt et stykke unna opplysningstiden med dette kritiske synet.

Det er også en annen tann av Buddha på Ceylon. Portugiserne fjernet denne tannen på 16-tallet, hvoretter den sjalu biskopen av Goa, svært ondskapsfull, fikk den pulverisert og spredt over havet. Men ikke bekymre deg, etterpå viste det seg ikke å være Buddhas tann, den ekte er der fortsatt.

Det minner meg om den meter lange armen til døperen Johannes. Heldigvis er tannen og all asken til Buddha blitt bevart til tross for stormer, kriger, jordskjelv, vill kristne og ville muslimer. Og så faller alt på beina igjen.

Pastoral skjønnhet

Plutselig har jeg fått nok av Bangkok. Jeg går til nettbutikken og skriver inn: www.airasia.com og reserverer en flybillett for neste dag om ti minutter til Ubon Ratchathani, en provinsby nordøst i Thailand nær grensen til Laos. Retur for seksti euro. For noen dager siden snakket jeg med en tysker som melder seg frivillig i en kommune, og jeg vil besøke ham.

Tok en taxi dagen etter og som en erfaren forretningsmann som kan erklære alt jeg tilfeldig sier: "til flyplassen!" og en smilende sjåfør tar meg til flyplassen for fire euro. Etter en times flytur tar jeg en taxi igjen, denne gangen ingen bil men en noe glorifisert tuk-tuk og jeg gir sjåføren adressen til kommunen: Ratchathami Asok.

Det er viktig at du har med deg alle slags lapper med adressene på både engelsk (for deg selv) og thai. Ikke at noe slikt alltid hjelper, for en god del taxisjåfører er analfabeter eller ikke har lesebriller med seg. Det er ingen annen mulighet enn å ta en taxi til, noen ganger finner man ut først etter femten minutters kjøring rundt.

Uansett, nå går alt på skinner og jeg er midt i rismarkene. Veldig forskjellig fra Bangkok. Det ser ikke ut som de velkjente lysegrønne kalenderbildene, for nå er det tørketid. Den unge planten som nettopp er satt i jorden er under vann de første tre månedene, deretter tørker den i en måned (denne måneden) og deretter kan den høstes. Hvis du er heldig og landet ditt grenser til en kanal eller elv og landet ditt er lavere, kan du høste to ganger i året.

Jeg er nå i kommunen, grunnlagt for tretti år siden av munken: Samana Potirak. Medlemmene av kommunen har spredt seg over forskjellige steder i Thailand. Det er omtrent tre hundre medlemmer, og du må forholde deg til fem regler: ingen sex utenfor ekteskapet (hvordan fikk de det til?), ikke spise kjøtt, ikke stjele, ikke lyve og ikke drikke alkohol.

Til tross for mangel på sex, gjør de et muntert inntrykk på meg og de tar veldig gjestfritt imot meg. Engelsktimene til de frivillige har hjulpet mye. De selger produktene sine fri for sprøytemidler. Det er en komité med tjuefire vise menn og kvinner. Alle ganske myke typer, bortsett fra når jeg fortalte dem at jeg ikke så stor forskjell fra en kommunistisk kommune. Ildpustende øyne og nesten sprekker ut av huden deres var reaksjonen.

Når ting roet seg, roste jeg dem for deres gode arbeid. Jeg er sikker på at jeg ikke egner meg godt for en kommune, jeg vil gjerne handle for mye der tror jeg, noe som igjen fører til skjeling. Jeg tilbrakte kvelden og natten i et enkelt gårdshus i en landsby i nærheten.

Hvordan ser husene ut? Vel, kjør åtte stolper i bakken, la dem stikke ut to meter, legg et tregulv oppå, fire trevegger, litt skrånende bølgeblikk til et tak og huset ditt er klart. Det er også vakkert treverk, pusser du det og lakker det har du et vakkert parkettgulv. Første etasje er vanligvis laget av betong. Du sover i første etasje, skjermet av med noen gardiner og kun et skap for litt klær, en madrass og et myggnett.

Ingen møbler, malerier, bord eller stoler noe sted i huset. Det er knapt møbler i første etasje, men det er TV og alltid et veldig stort lavt bord, hvor du kan sitte med hele familien. Alt i lotusposisjon, noe som er ekstremt ubehagelig for meg. Du tar en tue med soggy søtet ris (sticky rice) fra en flettet kurv med hendene, så tar du et grønt blad, legger litt fisk eller kjøtt sammen med risen, dypper det i en beholder med saus og så spiser du det. Ingen tegn og sånt. De har kylling, svinekjøtt og biff, alle deilig krydret.

Selv er jeg glad i en spesiell fisk: svart fisk. Keiseren av Japan, en kjent biolog, sendte noen ungfisk til den thailandske kongen for noen år siden, og han avlet dem opp slik at fisken kunne distribueres over hele landet. Den er like smakfull som rødspette. Men denne ferskvannsfisken er mye tykkere og har få bein. Denne deilige fisken er veldig næringsrik og grilles sakte og serveres, veldig velsmakende.

Jeg forstår virkelig ikke hvorfor de ikke har stoler, selv gamle mennesker ligger på et slags bord eller på gulvet, noen ganger med en pute. Stoler finner du selvfølgelig på restauranter, men hjemme foretrekker de alle å sitte på huk på gulvet. Jeg tok med en flaske sprit og whiskyen er bare drukket med mye vann til måltidene, de skåler ikke, men når jeg gjør det av vane skåler vi nå for hvert glass. Da sover jeg en fantastisk natt. Dagen etter drar jeg til Laos.

Fortsettelse følger…