Buen kan ikke alltid slappes av (del 24)

John Wittenberg gir en rekke personlige refleksjoner om sin reise gjennom Thailand og land i regionen, som tidligere ble publisert i novellesamlingen 'The bow can't always be relaxed' (2007). Det som startet for John som en flukt bort fra smerte og sorg, har vokst til en søken etter mening. Buddhismen viste seg å være en farbar vei. Historiene hans vises jevnlig på Thailandblog.

Batavia

Fra Filippinene flyr jeg til Bali. Jeg bruker de første dagene på å rusle og helt rolig, vel vitende om at jeg har en hel måned på meg. Å bruke tid på en så bortkastet måte har enestående sjarm for meg fordi det gir mye rom for små detaljer: en av de største sjarmene ved min måte å reise på.

Men jeg fikk nettopp beskjed om at mamma snart skal opereres. Legene er allerede i gang med å slipe knivene for å erstatte en hjerteklaff. I løpet av noen dager flyr jeg til Nederland, pladask. Et stort antall planer faller fra hverandre, men selvfølgelig uforlignelig med lidelsene min mor går igjennom nå. Jeg har fem dager igjen og bestemmer meg for å fullføre alle planer innen den tidsrammen. Galskap selvfølgelig.

Men en mann med mine drifter og penger ser bare den idiotien i ettertid. Jeg føler meg som en japansk person med en reisebok med tittelen: «Se Europa i en langhelg».

Jeg trekker pusten dypt på Bali og flyr umiddelbart til Jakarta. Bangkok har sin trafikk, men i Jakarta er det egentlig umulig å komme seg gjennom. Omtrent én gang klatrer jeg opp trappene til Nasjonalmuseet (kjent for sine asiatiske skatter), men rett foran meg blir dørene slått grusomt igjen.

De åpner ikke før en sen frokost neste dag. Hvis jeg måtte søke jobb, ville jeg søkt her først. Da går jeg bare målløst rundt i en millionby og havner faktisk i et spesielt museum, en forlatt nederlandsk bankbygning. Det er som om en giftig sky drepte alle ansatte på XNUMX-tallet, og etter å ha ryddet opp likene, tømt safen og tatt alle papirene, ble alt forseglet for videre etterforskning som aldri fant sted.

Det er akkurat en bankbygning som du ser i gamle filmer: en marmordisk med krøllet gitterverk av en kobbersmedmester. Bak den pulter til funksjonærene, litt større pult til hovedkirken og eget kontor for høvdingen. Det fine er at du kan ankomme hvor som helst, snurre rundt på svingbare kontorstoler, smelle igjen en halvmeter tykk safedør (fra Lips) og stokke gjennom hele bankbygningen. Du ser fortsatt mange nederlandske skilt og bilder av tempo-doetoe, med dusinvis av indiske funksjonærer bak høye, svarte skrivemaskiner eller krumbøyd bak folioboker klar med en blyant. Også på ett bilde en hvit kolonial hvis eneste jobb er å se ut som om han har alt under kontroll.

Noen ganger kommer en regissør rundt hjørnet med et mutt blikk, og roper «javel» fordi det ikke tjenes nok på India, mens han rolig fyller lommene. Også en jobb som passer meg veldig godt.

Å være alene på et museum, uten ledsagere, er nå en oppfylt hjertesak. Stilen på denne benken er akkurat den til min barneskolebygning til Mgr. Savelbergskole. Den har glaserte okergule veggfliser, sorte lister og natursteintrapper. Det er uforgjengelig, stilig og syrnet med alle slags minner som dukker opp når man får vandre gjennom et slikt bygg alene i kombinasjon med mitt fantasifulle sinn. Jeg lar tankene vandre og jeg ser plutselig søster Hildebertha gå rundt på barneskolen min, iført en hard hvit hette (en som du jevnlig ser i Louis de Funès-filmer).

Hun spør meg hvor den fjerdedelen av pengene jeg har stjålet er. Og jeg håpet hver dag at hun med elefantminnet hennes ville glemme det de neste dagene. Og så kommer søster Florence, veldig moderne for den tiden med et kort blått slør. Hun har rynket blek hvit sart hud og en giftering med et kors, som symboliserer å være Jesu brud. Som alltid ser hun på meg veldig søtt og med en medfødt ømhet, klapper forsiktig i hendene, hun formaner meg om ikke å løpe i korridorene.

Alt dette fyller meg så mye med takknemlighet for gode skoleår. Og plutselig i hjertet av Jakarta. Så hyggelig at Nasjonalmuseet stenger så tidlig.

Et dødt tempel fullt av pulserende liv

Det er en XNUMX-minutters flytur fra Jakarta til Yokjakarta. Siden det er min siste dag i Indonesia, unner jeg meg selv et femstjerners hotell: Melia Purosani. På et blunk velter jeg meg i et marmorboblebad, pusser tennene med hotellbørsten (med en søt liten tube tannkrem), grer håret med en ny kam, drysser litt huskøln over den delikate baken og lar den polstrede ørestenger gjør det rene arbeidet.

Jeg vet aldri hva jeg skal gjøre med balsam, la litt talkum flyte gjennom luften, pusse neglene mine ubrukelig i noen sekunder med en fil og barbere meg til blodig fruktkjøtt med et sylskarpt blad. Jeg bruker rett og slett alt for moro skyld, selv om jeg (ennå) ikke har funnet bruk for kondomet med jordbærsmak, som er lagt innbydende i en liten flettet kurv.

Klipp og barbert rusler jeg som en ekte gentleman i hovedgaten Marlboro, oppkalt etter den engelske hertugen. Navnet har blitt beholdt, for alt ser ut til å være bedre enn nederlenderne som regjerte her. Den magre eieren av en pedicab er for halt til å sykle til Sultanpalasset for samme pris som en vanlig taxi. Javel, landet og klimaet dikterer menneskets livsstil. Og du går glipp av færre detaljer mens du går.

Palasset er en ganske rotete blanding av åpne paviljonger. Bleket i lakken. Faren til den nåværende sultanen, Hamenku Buwono den niende, flyttet tidligere til et mer moderne hjem. Etter å ha blitt rik gjennom den smarte nederlandske strategien med å gi støtte til sultanen og til gjengjeld få hans håndlangere til å opprettholde orden (slik at vi kunne overleve i århundrer med en håndfull embetsmenn), paret han plutselig, utspekulert som han var, en hengende stemning med et sterkt lys da japanerne måtte forlate landet med halen mellom beina. Han sluttet seg til Sukarnos opprørere og så denne støtten belønnet med visepresidentskapet.

Den nåværende tiende sultanen holder en lav politisk profil og lever lykkelig på tidligere bestikkelser gitt av nederlenderne. Nå gjenstår det bare noen moderat vedlikeholdte paviljonger hvor farens støvler, noen falmede uniformer og dekorasjoner vises som om de var Tutankhamons skatter.

Minervaans vitnesbyrd om hans fantastiske år i Leiden er kjærlig. Men det var ikke derfor jeg fløy til Yokjakarta. Hovedmålet er selvfølgelig Borobudur, med unntak av noen javanske kvinner, sannsynligvis det vakreste som kan skje deg her i Java.

Den andre steinen ble lagt på den første i år 730 og sytti år senere var jobben gjort. Med en del tilbakeslag, fordi deler kollapset under byggingen og planen ble lagt til side i fortvilelse, men heldigvis etter en stund ble tråden tatt opp igjen. Som med så mange templer, symboliserer dette kosmos. Og så her er den buddhistiske.

Det er ti nivåer delt inn i tre deler. Det er en mandala, en geometrisk modell for meditasjon. Det første laget er det vanlige hverdagens lave liv (khamadhatu), det andre laget (rupadhatu) er den høyeste formen som kan oppnås under jordelivet gjennom meditasjon og det tredje (øverste) laget er arupadhatu hvor vi er frigjort fra lidelse, fordi vi har ikke et større ønske om verdslige ting. Pilegrimen reiser denne fem kilometer lange ruten med klokken i ti sirkler, mens han konsentrerer seg om relieffene som følger ham.

Ligger langt utenfor byen, er tempelet tilgjengelig med lokale busser, men tiden renner ut og jeg leier en taxi for hele dagen og kjører langs sideveier gjennom de knallgrønne rismarkene og landsbyene.

Og så dukker Borobudur plutselig opp fra det fjerne i et fortryllende fruktbart, vakkert grønt landskap med vulkanen Goenoeng Merapi (2911 meter) som en trofast, moderat røykende følgesvenn. Det kommer røyk fra vulkanmunningen, men i dag kan det like gjerne være skyer.

Og så nærmer du deg templet. Fratatt alle levende buddhistiske trekk er det et dødt tempel for meg. Munker og pilegrimer bør gå rundt her og spre røkelse, takksigelse skal runge her og jeg vil høre mumlede lykkeønskninger. Jeg ønsker å se blomster i skjulte hjørner foran århundregamle Buddha-statuer, å se svarte flekker av brennende lys, som har blitt tent av dype troende med store forventninger, og å høre lissingen av sang fra steinene, men jeg ikke ikke høre noe av det.

Selv fantasien svikter meg et øyeblikk. Jeg går kun pilegrimsleden med turistinteresse. Når jeg når toppen, samler jeg mot og stikker hånden gjennom et av hullene i en klokkeformet steininnfatning av en Buddha-statue og berører bildet med den fulle åndelige styrke jeg kan utstråle, ser på Buddha og ber: «Vær så snill leger, bruk all din styrke, kunnskap og erfaring til det fulle for å gjøre det som er riktig under operasjonen, for min mor er den jeg elsker mest.»

Så lukker jeg øynene dypt og plutselig stuper jeg i stillhet, legger ikke lenger merke til turistene rundt meg og er i selskap med min mor. Deretter, mediterende, går jeg sakte rundt den store sentrale stupaen tre ganger og lar alle jeg bryr meg om passere tankene mine. Og samtidig tenke på gleden jeg opplever ved å motta kjærlighet og hengivenhet fra dem. Og så er plutselig det døde tempelet fullt av pulserende liv.

En prangende forretningsmann

Etter en forfriskende dukkert i det litt rolige nattelivet i Yokjakarta våkner jeg spent, for i dag er jeg den feirede forretningsmannen. Jeg legger igjen et rot på badet med håndklær, håndklær, åpnede flasker, snødekte talkumflekker, en kam, barberhøvel og mange andre knapt brukte utstyr.

Jeg tar et siste vemodig blikk på det jomfruelige kondomet, som fortsatt venter lengselsfullt i flettet kurv. Så går jeg til salongen på en nesten rutinemessig måte og kaster nonsjalant nøkkelen på den blanke disken. Jeg ber resepsjonisten om en taxi klokken åtte og nyter i all hast en enestående omfattende frokostbuffé med tre typer melonjuice.

Klokken åtte gestikulerer resepsjonisten at taxien min venter foran døren med en brølende motor, dørvakten dekorert med gullflettesalutter, hans ikke mindre karnevaleske kollega åpner døren for meg og piccoloen løfter koffertene mine forsiktig inn i bagasjerommet. Vakten holder hånden klar på hylsteret for å garantere min trygge utgang og taxisjåføren smiler og øker midlertidig status, fordi han kan kjøre en så dyr herre.

Det er rundt seks personer som jobber med meg, og jeg nyter hvert øyeblikk. Jeg sprer pengesedler overdådig, fordi jeg kjenner min plass i dette makeløse skuespillet. Et øyeblikk ble hylsteret ikke engang rørt.» Til flyplassen takk!», kommer en forhastet lyd fra forretningsmunnen min og jeg forsvinner med skrikende dekk, takknemlig fulgt av halve hotellpersonalet.

Jeg biter negler nå, for ruteflyet ankom Jakarta med en times forsinkelse. Men jeg kommer i tide til neste fly fra Jakarta til Bangkok.

Jeg spiser en omfattende lunsj med noen glass vin og har til og med konjakk. Flyvertinnen ser kjær ut mens hun skjenker et nytt glass, så døser jeg lykkelig og etter en sikker landing i Bangkok om kvelden vagler jeg ut av flyet som en pingvin på leting etter kofferten min, som jeg bare bruker med gjentatt skjerping. av øynene mine kan gjenkjenne.

Snurrende litt foran disken bestiller jeg billett til siste fly til Chiang Mai, bestiller stammende hotellet på telefon og trekker pusten dypt igjen. Til min forbauselse lander jeg faktisk i Chiang Mai, tar en taxi rett til hotellet mitt og umiddelbart faller denne prangende forretningsmannen bevisstløs som en betongkloss i sengen sin, for så å våkne fra en dyp søvn dagen etter.

Planen om å spille rollen som en levende forretningsmann i det ville nattelivet til langt på natt, faller fra hverandre. Og i drømmene forlot han mange vakre jenter skuffet på de mange barene og diskotekene i Chiang Mai.

- Fortsettelse følger -