Kjære lesere,
Er denne uttalelsen riktig? – et hus i Thailand bygget på påler gir raskere og billigere konstruksjon med samme bokomfort. Jeg inviterer deg til å støtte eller tilbakevise denne uttalelsen med argumenter.
Vi tar 2 eksempler som ytterpunkter. Begge har 2 soverom [4×4], stue med pantry [farang kjøkken], utekjøkken og 2 bad [2×2].
1) BGH, et steinhus med kun første etasje på 96m2 boareal
2) HOP, et hus på påler på 2 x 48m2 boareal, oppe 1 soverom, 1 bad og stue med liten balkong. I underetasjen 1 soverom, 1 bad og ute under taket en stue med et typisk thailandsk utekjøkken.
Forslaget: med materialer som vanligvis brukes i Thailand, kan huset på stylter [HOP] bygges raskere og med færre materialer, samtidig som det opprettholdes samme komfort sammenlignet med et hus i første etasje [BGH].
Årsaken er at det på dagtid er kjøligere å bo ute under gulvet i 1. etasje uten vegger enn innelukket under et varmere tak på et hus på bakkeplan. Dessuten kan 1. etasje bygges raskere og med billigere materialer.
Under effekten.
Fundament og skjelett:
- BGH – betongfundament med betongpeler, stål(tak)ramme.
- HOP – samme som BGH, betongfundament er kun nødvendig for soverommet og badet i underetasjen [areal 4×6], resten av gulvet for utestuen og kjøkkenet er laget av sement. HOP trenger lengre betongpeler og litt mer stål i nettet [mer til etasjegulvet og mindre til taket]
Første etasje:
- BGH – ytter- og innervegger av porebetong. Ytterveggsareal 2.3 x [8 + 12] x2. Gulv som beste fliser eller granitt.
- HOP – samme men mindre materialer; yttervegg 2.3 x [6 + 4] x2, ekstra betong og hardtre nødvendig for trapp til 1. etasje. Bo i underetasjen har kun en skillevegg med kjøkken. Denne kan være laget av sementplate eller tynnere porebetong.
- Gulv samme som BGH, men halvparten mindre materiale.
1. etasje:
- BGH – N/A
- HOP – sementplateplanker for yttervegger [2.3 x (4+4+4+4+4)], unntatt bad. Denne er laget av porebetong [2.3 x (2+2)] og gulvet er av støpt betong. Gulvet på soverommet og stuen er laget av sementplate. Gulvet og gjerdet på balkongen er laget av hardtre.
Tak og tak
HOP trenger mindre takmaterialer på grunn av dets mindre overflate [netto litt mer enn 50 % av BGH]. Et skråtak krever færre nettmaterialer enn spisstak, vevsramme, lameller, takmateriale, folie og takrenne. Det er bedre å ikke ha loftsplass, med den fordelen at færre og lettere skadedyr [rotter, fugler osv.] kan bekjempes. Kryssventilasjon så mye som mulig [metallnetting mellom le og yttervegg], passiv ventilasjon av tak og tvungen ventilasjon av rommet under taket [innside av sementplate og utside av sementplate med hull] med DC-vifter på solenergi.
Ekstra alternativ: et høyt svertet skorsteinsrør på taket, oppvarmet av solen, matet med luftkanaler fra soverom og stue for å skape trekk på de dagene det ikke er vind
Orientering [for best ventilasjon og kjøling]
Hus og skråtak er på NZ-aksen. Soverom på den kuleste delen av huset [NO]. Bad ved siden av soverom [NW]. Utekjøkken og balkong på varmeste delen [S og SV]. Bor i midten. For kryssventilasjon i størst mulig grad [minimum 10 % gulvareal] skyvedører og vinduer mot sør og sørvest i stue/kjøkken. Vinduer og dører kan åpnes slik at sør/sørvestvinden kan blåse mest mulig uhindret gjennom huset.
Kun 1 soverom [nedenunder] vil være lufttett og luftkondisjonert, som eneste tilfluktssted når utetemperaturen går mot 40-45C. De andre rommene kan være tilstrekkelig med takvifter.
Hilsen
Eddy
For eldre mennesker (thailand og utlendinger) blir trappene til et hus på påler høyere og tyngre for hvert år.
Å gå i trapper er vanskeligere for eldre, men det er ingen grunn til å ikke fortsette å øve. Mange gjør det for lett for seg selv i det området, og til slutt kan de ikke lenger gå uanstrengt. Selv skal jeg også bygge et ganske stort hus igjen, 10mx10 m med gulv og med ekstra stor terrasse på nordsiden. Jeg skal også sørge for en minimumshøyde på 3 m under huset, som faktisk er en god kjøligere plass. Prisen blir derfor ikke lavere, men du kan bruke mye mer plass sammenlignet med alt i første etasje. Jeg skal sørge for en talje slik at tyngre gjenstander ikke alltid må bæres opp. Kanskje jeg må ha meg selv heist en gang, men faren min gikk i trapper til han var 91 år. Det er forresten en av de beste øvelsene for muskelstyrke og smøring av leddene, selv er jeg 66 år. Jeg fraråder fullstendig isolasjon i tropene, når varmen kommer inn er det veldig vanskelig å få den tilbake utenfor. Bruken av luftbetong (ytong) er ideell, disse veggene lader ikke varme, i motsetning til stein eller betong. Foreløpig har vi hatt et lite hus på påler i 10 år og også et større med kun første etasje. Vi har allerede lært noe av det, blant annet om bruk av doble vegger som tilfluktsrom for skadedyr.
Kjære johny, Selvfølgelig må du fortsette å øve, men selv med den største vilje kan du ikke alltid kontrollere deg selv.
En smart leddgikt, en ulykke eller alderstegn som det ikke er håp om bedring for, kan gjøre enhver trapp til en slags Mount Evererest.
For å forhindre denne risikoen, som alle kan bli konfrontert med, spesielt når man blir litt eldre, er det likevel lurt å tenke på å bygge for dette.
Et lite feiltrinn kan sette en linje gjennom alle dine gode intensjoner og praksiser.
Lykke til med å bygge ditt nye hjem.
Gr. John.
Du skriver ikke hvor høye innleggene dine er, men jeg har bare en første etasje, så jeg slipper å gå i trapper.
Jeg tror det er en stor fordel, spesielt når man blir eldre.
Dessuten trenger du ikke å kaste bort plass på en trapp – i to etasjer.
Det som også unngår meg er hvorfor to etasjer på stylter ville være bedre og billigere enn første etasje og 1 høy bare bygget på den flate bakken.
Du må bruke mange innlegg for å sikre at ingenting synker.
Trehusene i Thailand kan ha mye setninger og er også mye mindre tunge.
Det oppstår imidlertid svært dekorative sprekker i steinvegger når noen avtar.
Det er sant at taket ditt vil bli mindre med to etasjer, men ytterveggene dine blir større.
Veggarealet til en enkelt etasje (12 x 8 og 3 meter høy) vil være 2 x 12 x 3 + 2 x 8 x 3 = 72 + 48 = 120 kvadratmeter.
Med to etasjer (6 x 8 og 3 meter høy) blir det 4 x 6 x 3 + 4 x 8 x 3 = 72 + 96 = 168 kvadratmeter.
Utfallet varierer noe med ulike proporsjoner på veggene og selvfølgelig høyden på rommene.
Med god isolasjon av taket er ikke et varmt tak noe problem.
Du begrenser også utformingen av huset med to etasjer.
Du har mindre frihet i utformingen og størrelsen på rommene, fordi du er begrenset til gulvplassen.
Hvis du har plass, ville jeg bare gått for første etasje.
Bare prøv å lage oppsettet slik at du ikke har en stolpe midt i stuen som støtter taket ditt.
En thai har tydeligvis ikke noe imot det, men jeg personlig foretrekker et rom uten en slik stolpe.
Kjære Eddie,
Jeg skal bare argumentere med grunnen din med en gang, det vil ikke alltid være sant, men vanligvis gjør det det.
"Årsaken er at det på dagtid er kjøligere å bo ute under gulvet i 1. etasje uten vegger enn under et varmere tak på et hus i første etasje."
Den store terrassen min, som ikke får en solstråle, er varmere om dagen enn i betonghuset mitt.
Husene som blir varme er veggene av porebetong, et ekstremt porøst materiale, men som har den fordelen at det kjøles ned raskere om kvelden. Jeg brukte det materialet for å utvide soverommet mitt, vekten var årsaken til dette.
For å holde det veldig kjølig bør du lage de indre veggene av støpt betong med en yttervegg med et hulrom mellom for luftstrøm. I tillegg tilstrekkelig takoverheng slik at solen ikke når veggene eller minst mulig.
Jeg har plassert vifter i veggen i 2. etg. rett over gulvet.Er det veldig varmt slår jeg dem på en time før jeg legger meg slik at kjølig uteluft sprer varmen. Jeg bruker ikke klimaanlegg eller vifte om natten, jeg har også en GEK (roterende rund kuppel) på taket for å fjerne varm luft som er mellom taket og taket. Tross alt stiger varmen. Den kombinasjonen er perfekt.
Ventilasjon eller luftstrøm er det viktigste for å holde huset kjølig, men også for å holde det tørt på grunn av høy luftfuktighet.
Det har vist seg at de mange luftboblene i porebetong isolerer enda bedre sammenlignet med en vegg med hulrom.
Isolasjonsverdien avhenger av tykkelsen på porebetongen.
Ved 20 cm overskrider du alle disse verdiene.
Jeg bare lurer på hva forskjellen er når det gjelder kondens og mugg.
I hulrommet får du kondens mot din kalde vegg i hulrommet, altså innerveggen. (i NL omvendt)
Bare se på utsiden av glasset med øl.
Så jeg lurer på hvor den kondensen blir med porebetong. (inne i steinen?)
Da får du kanskje aldri formen ut av veggen din?
Kjære Roel,
Du skriver at du bruker vifter for å la kjølig luft strømme gjennom soverommet om kvelden, men fungerer det også omvendt?
På dagtid ville du slippe ut varmen ute ved å sette viftene i revers, for eksempel i kombinasjon med De Gek.
Jeg har ingen erfaring med det, men kanskje et alternativ?
Har du stilt inn GEK, så snart en viss temperatur er nådd, slår den seg på eller går den dag og natt?
Ingen irriterende støy fra Gek om natten?
Jeg er nysgjerrig på dine erfaringer.
Fremmed…
Stillluft er en mye bedre isolator enn luft i bevegelse.
Porebetong er en mye bedre isolator enn vanlig betong. Hulveggisolasjon, skumdannelsen av rommet i hulrommet, hvis virkning er basert på det faktum at luften bare kan bevege seg med vanskeligheter.
Det er mulig at når du først har varm luft i hulrommet, og du fjerner denne varmen ved å erstatte luften, kjøler du også ned huset ditt.
Det er tre moduser for varmeoverføring, nemlig ledning, konveksjon og stråling. Luft er en dårlig leder, men på grunn av konveksjon (se bare på luftkjølte radiatorer) blir luft plutselig et fint medium for å transportere varme.
Arjen.
Hei Eddie
Jeg ville ikke spart på isolasjon fordi det kan gi deg mye komfort og spare penger.
Nå har jeg bygget mitt eget hus og du kan oppnå mye med enkle ting.
For eksempel har jeg taket mitt som stikker ut rundt 2 meter, ingen direkte sollys.
Det er også en balkong rundt, som strekker seg 2 meter, igjen ingen direkte sollys.
Taket er laget av kjøleromspaneler rundt og har i tillegg varmebestandige doble vinduer.
Jeg har veldig store vindusrammer, 5 meter lange og 2,5 høye, men ingen klimaanlegg i huset mitt.
Og det er alltid kult inne.
Vi bruker bare vifte fordi jeg hater klimaanlegg.
Gr Rob
Det er ikke riktig at et hus på påler, hvor du senere kan finne et kjølig sted under første etasje, er en billigere byggemetode.
Avhengig av jordkvaliteten er det mye billigere å helle en betongplate, som underetasjen kan startes på umiddelbart.
Selv om du skulle bygge huset på påler, hvis du senere vil ha et kjølig sted å sitte under huset ditt, må du også ha betongunderlag (betongplate).
I tillegg, med et hus på påler, for å komme inn i dette huset, er det også kostnaden for en trapp, som kan bli et uoverkommelig hinder for mange i en viss alder.
Det er mye viktigere å bygge et hus i første etasje med god isolasjon og slitesterke materialer, slik at du senere har garantien for at du fortsatt kan komme deg inn i huset ditt i høy alder eller når du er dårligere.
Min svigermor, på grunn av leddgikt i kneet, kunne ikke gå inn i huset sitt bygget på stylter over natten, og dette kan skje på mange måter i en viss alder.
Å bygge er først og fremst å tenke fremover, og formen på et hus spiller en viktigere rolle enn bare kostnadene og et kult sted.