Лакот не може секогаш да биде опуштен (6 дел)

Џон Витенберг дава голем број лични размислувања за неговото патување низ Тајланд, кои претходно беа објавени во збирката раскази „Лакот не може секогаш да биде опуштен“ (2007). Она што за Џон започна како бегство од болка и тага прерасна во потрага по смисла. Будизмот се покажа како прооден пат. Отсега, неговите приказни ќе се појавуваат редовно на Тајландблог.

Огромно сидро

Потресен наваму-назад од бавните, но упорни чекори на слонот, под чадорот за сонце на неговиот широк грб, го гледам пред себе моќниот храм на Сидро. Чуварот користи мало стапче за да го потсети слонот да се смири. Тој седи на вратот, меѓу неговите големи уши кои мавтаат, најудобното место, бидејќи вратот речиси не се движи. Јас ја плаќам цената за мојот престиж. Стражарите понизно ги наведнуваат главите пред мене и јас седнувам во позлатено дрвено ѓубре и ме носат преку долгиот мост што се протега на ровот широк 300 метри. Ме измачува гледајќи само поглед на моќните кули, но еднаш низ портата, каде што жестоките лавови рикаат вечно бдеат, ги гледам кулите во сета нивна моќ и величественост.

Преку глава ми е. Четири горди кули опкружуваат централна моќна голема кула, дизајнирана како расцутени цветови од лотос. Сонцето се рефлектира од позлатените бакарни плочи на кулите. Околу мене, стотици прекрасни танчерки и звуци на музика одекнуваат од ѕидовите од песочник покриени со ќебиња од позлатен бакар. Насекаде има шарени чадори за сонце, транспаренти и теписи од нежна свила. Прекрасни парфеми ја исполнуваат просторијата, а првосвештениците им принесуваат жртви на боговите, а особено на нивниот покровител, Бог-Кралот кон кого се насочени сите очи.

Во центарот на овој симболичен универзум, покрај скалилата што водат низ три големи тераси (опколени со четири рикачки камени лавови), на највисоката тераса е сместен кралот Сурјаварман. Тој гледа со презир на своите субјекти. Во оваа палата и храм, неговата пепел ќе ужива вечно обожавање од почит кон неговото божествено потекло и проширување на неговата империја. Оваа зграда мора да биде вечно сведоштво за тоа.

Но, ние веќе не живееме во 12 век. И, најверојатно, не бев примен од кралот, туку работев до мојата прерана смрт како еден од многуте стотици илјади робови. Тие го изградија овој храм, беа земени како воени заробеници и мораа да платат за него со живот поради исцрпеност.

Ископан е специјален канал долг шеесет километри за да се пренесат блоковите од песочник од планините и да се влечат до овој храм со помош на слонови. Нема танчери сега, нема позлатени бакарни ќебиња, нема позлатени дрвени тавани и нема повеќе бог-крал. Но, седумстотини метри недопрени засеци на околните ѕидови сведочат за неговите освојувања и божествено потекло.

Сè уште можеме да се искачиме по камените скали и да ги четкаме рикачките лавови преку гривите, сега неми сведоци на старите големи ритуали, и да седнеме каде што само кралот смеел да стои. Малку е затворено и многу може да се допре со вашите раце и тоа е прекрасно искуство кога можете да го комбинирате со настаните од минатото. Затворете ги очите и замислете се себеси во 12 век.

Сум бил во Помпеја, Таормина, Делфи, Ефес, сите убави, но оваа количина на храмови заедно надминува сè. Купив тридневна карта за четириесет долари, дваесет долари дневно и третиот ден е бесплатен и изнајмив тук тук за три дена, за триесет и пет долари. Неопходно, бидејќи храмовите понекогаш се оддалечени километри.

Нанесувам крема за сончање со фактор педесет за да го одбегнам жешкото сонце. Со тој бел крем изгледам како мојот пријател Воутер во сончев зимски ден на теренот за голф во Ријсвијк. Вооружен со оваа воена боја, ги напаѓам слепоочниците и целосно уживам во прекрасните засеци, всушност ми е дозволено да влезам во храмовите и покривајќи ги со рацете. Ова ми овозможува лесно да им дадам слобода на моите мисли за тоа како мора да било во минатото.

И така се шетав три дена, со лежерно темпо влегувајќи во едниот храм и напуштајќи го следниот. Некои се само урнатини, но многу се во препознатлива и интересна состојба. Секој крал ја градел својата палата и храмот на овој начин и понекогаш околу него живееле милион луѓе. И тоа во дванаесеттиот век! Ова се спротивставува на величественоста на антички Рим.

Храмовите биле разбудени од длабок сон во џунглата од повеќе од петстотини години од француските колонисти на крајот на 19 век и всушност биле лесно достапни само во последните петнаесет години. Секој храм има свој шарм. Сидро Ват е колосален и моќен. Сидрото Том е мажествено и цврсто. Крол Ко е елегантен и нежен, а далечната Бантеј ми изгледа како убава непристапна жена, скромна, скромна, но раскошна. Таа, како и секоја убава жена, дефинитивно е XNUMX милји трнлив пат. вреди.

Многумина одат во Сидро Ват на изгрејсонце или зајдисонце, но веднаш надвор од Сидро Ват има рид каде што бил изграден првиот храм и од таму имате прекрасно зајдисонце. Портокаловото сонце полека исчезнува зад храмот и свети божествен сјај како бис од мајката природа. Секојдневно да потенцира дека и таа е импресионирана од оваа човечка работа, достојна за мајстор. Исполнет со овие впечатоци, уморно се возам до мојот хотел и знам дека што и да ми се случи, ќе биде примено со голема благодарност и ќе биде незаборавно.

Камбоџанска споредна белешка

Засега немам желба да се вратам во Камбоџа, генерално не ги сакам луѓето. Тие тешко можат флексибилно да се справат со туристите и генерално одбиваат да ги исполнат нивните желби. Ќе мора многу да се сменат во оваа земја ако сакаат да го задржат разгалениот турист подолго од трите дена во Сидро. За разлика од Тајланд, тие немаат чувство за пристојност.

Кога влегувам во мала пошта, не гледам никој таму додека не забележам носилка зад високиот шалтер. Внимателно „здраво“ нема никаква корист и кога ќе го ставам мојот најдлабок глас, едното око полека се отвора и со максимални напори се крева младо тело за да ми продаде печат со најголема неволност, зевајќи.

Кога ќе влезам во мојот хотелски салон околу единаесет часот навечер, сите стојат пред телевизорот и со движење на раката кон шкафот со клучеви, ми се дава дозвола сам да го одберам клучот. Но тешко ако треба да се плати. Сите брзо се креваат за да ги добијат доларите обложени со злато со блескави и светли очи. Кога ова ќе ме насмее од срце, те гледаат со големо неразбирање. Ретко се пријателски расположени кон вас, многу повремено може да забележите слаба насмевка.

Будизмот игра многу помалку истакната улога. Не го среќавам поздравот со бранови (со скрстени раце), иако се шетаат монаси, но не се поздравуваат и почитуваат како во Тајланд. Тука повеќе се чувствувам како набљудувач отколку како учесник. Камбоџанската кујна е помалку пиперка и зачинета и багетите ќе ги најдете насекаде. Камбоџа е доволно интересна за прво запознавање со прекрасната природа, но за втор пат ќе ми треба многу време. Утре летам од Сиен Рип до Сајгон.

Звона Сајгон

Какви скутери! Илјадници и илјадници скутери во бескраен поток, со повремен автомобил. Тие возат со дисциплинирана брзина и очигледно несовесно вртат, но тоа е илузија; сето тоа е многу добро осмислено и практично. Ретко сум доживеал колку лесно се оди заедно. Сите си даваат простор со вешто маневрирање, а вие едноставно вртите лево против сообраќајот (тие возат десно овде, за разлика од Тајланд) и сите возат околу вас во спротивни насоки.

Илјадници скутери свират сирена на секои десет метри патување, голем котел за вештерки. Ако сакате да поминете среде оваа преполна толпа, само поминувате многу тивко и сите (се надевате) возат околу вас, додека, на ваше чудење, не поминете живи.

Но, сега моето такси, исто така гласно звона, се обидува да се пробие до мојата куќа за гости. Овој пат не хотел, туку студио во обична куќа. Со домашен сообраќај како што гледавте во огласите за бордери. Станува збор за луксузна куќа на четири ката со татко, мајка, син што учи, ќерка и зет, два внуци, четири кучиња и две куќни помошнички.

Сите куќи овде во градот Хо Ши Мин (=Сајгон) се изградени со иста архитектура. Речиси сè е ново, бидејќи многу е бомбардирана на парчиња. Сите имаат гаража од страната на улицата, која се заклучува со голема капија и зад неа кујната и скалите до горните катови. Никој нема прозорец долу на улицата како нашиот. Во текот на денот гаражите се користат како продавница, ресторан или како простор за складирање на скутерите.

Мојот домаќин е многу пријателски настроен господин и падна од милост по комунистичката инвазија во 1975 година. Американците конечно фрлија пешкир во почетокот на 1974 година и на XNUMX април Сајгон падна во одмаздничките раце на северно виетнамците кои сè уште имаа коска за чепкање со империјалистичките предавници. Целиот кадар на Јужен Виетнам беше заменет и испратен во кампови за превоспитување.

На крајот на краиштата, Холандија не е толку лоша

Три години црвените разбојници се обидуваа да ја исчистат мојата домаќинка од капиталистичките елементи, а потоа го враќаа назад затоа што очајно им требаа инженери кои ќе треба да ја извлечат економијата од комунистичкиот амбиент.

Советскиот Сојуз ја одржуваше земјата на површина со години, додека ѕидот не падна и курсот беше драстично променет за да се спаси она што може да се спаси. Пред да се случи тоа, многумина избегаа од земјата со екстремно расипани чамци, вклучувајќи го и свекорот на мојот домаќин, кој помина три години во затвор како гувернер на покраината.

Но, целото семејство се удави. Во куќата е поставена посебна просторија за спомен на починатото семејство. Фотографии, цвеќиња, чаши вода, светла, свеќи и малку свежо овошје. Бидејќи на семејството не му е дозволен достоинствен погреб, нивните духови талкаат и не наоѓаат одмор. Мојот домаќин секое утро оди во оваа соба да се моли за спас на нивните души. Сите многу тажни.

По падот на Советскиот Сојуз (да живее Горбачов), владата избира да ги стави парите таму каде што е нејзината уста и многу полека ги олабавува економските узди, но цврсто се држи до сопствената политичка моќ. Сега се развива богата средна класа. Луѓето се уште скрупулозно молчат за политиката од страв од тајната полиција.

Мојот домаќин полека (малку по малку) ми кажува повеќе секој ден, додека ја стекнувам неговата доверба. Тој ја прифаќа својата судбина подобро од неговата сопруга. Зетот е од Тајван и работи во тајванска компанија која плаќа десет пати повеќе од виетнамска. Во Париз живее уште една сестра, па може да си ја дозволи големата куќа. Овде е многу вообичаено целото семејство да живее заедно, а сите пари одат кај родителите. Нема забава овде како зет мора да им плати сè на родителите. Во замена му ја даваат најубавата соба како трошка и се му е средено.

Но, тоа навистина не ме прави среќен. Семејството е на прво место во оваа економски неизвесна клима. Свекрвата ја контролира тука. На крајот на краиштата, Холандија не е толку лоша. Во Виетнам, сега бев беден човек, а моите поранешни родители беа трети лица кои се смеат.

Продолжува…