Loks ne vienmēr var būt atslābināts (6. daļa)

Džons Vitenbergs sniedz vairākas personiskas pārdomas par savu ceļojumu pa Taizemi, kas iepriekš tika publicētas īso stāstu krājumā “Līksnis nevar vienmēr būt atslābināts” (2007). Tas, kas Džonam sākās kā lidojums prom no sāpēm un bēdām, ir pāraudzis par jēgas meklējumiem. Budisms izrādījās ejams ceļš. Turpmāk viņa stāsti regulāri parādīsies Thailandblog.

Pārsteidzošs Enkurs

Lēno, bet neatlaidīgo ziloņa soļu satricināts, zem saulessarga uz viņa platās muguras, es redzu sev priekšā vareno Enkura templi. Turētājs izmanto nelielu nūju, lai atgādinātu zilonim nomierināties. Viņš sēž uz kakla, starp lielajām plīvojošām ausīm, visērtākajā vietā, jo kakls gandrīz nekustas. Es maksāju cenu par savu prestižu. Apsargi pazemīgi noliec galvas manā priekšā, un es ieņemu vietu zeltītā koka pakaišos, un mani pārved pāri garajam tiltam, kas stiepjas pār 300 metru plato grāvi. Mani nomoka, redzot tikai acu uzmetienu varenajos torņos, bet, izejot cauri vārtiem, kur mūžīgi sardzē nikni rūc lauvas, es redzu torņus visā to varenībā un varenībā.

Esmu pārņemta. Četri lepni torņi ieskauj centrālo vareno torni, kas veidots kā ziedoši lotosa ziedi. Saule atspīd no torņu zeltītajām vara plāksnēm. Man apkārt simtiem skaistu dejotāju un mūzikas skaņas atbalsojas no smilšakmens sienām, kas klātas ar zeltīta vara segām. Visur ir krāsaini saulessargi, baneri un smalka zīda paklāji. Telpu piepilda smalkas smaržas, un augstie priesteri ziedo dieviem un jo īpaši savam patronam, Dievam-Karalim, uz kuru ir vērstas visas acis.

Šī simboliskā Visuma centrā, gar kāpnēm, kas ved cauri trim lielām terasēm (kuras papildina četras rūcošas akmens lauvas), augstākajā terasē atrodas karalis Surjavarmans. Viņš nicīgi raugās uz saviem subjektiem. Šajā pilī un templī viņa pelni baudīs mūžīgu pielūgsmi, cienot viņa dievišķo izcelsmi un impērijas paplašināšanos. Šai ēkai ir jābūt mūžīgai liecībai par to.

Bet mēs vairs nedzīvojam 12. gadsimtā. Un visdrīzāk mani nepieņēma karalis, bet strādāju līdz manai priekšlaicīgai nāvei kā viens no daudziem simtiem tūkstošu vergu. Viņi uzcēla šo templi, tika sagūstīti kā karagūstekņi un noguruma dēļ par to bija jāmaksā ar savu dzīvību.

Ir izrakts īpašs kanāls sešdesmit kilometru garumā, lai no kalniem nogādātu smilšakmens bluķus un ar ziloņu palīdzību aizvilktu uz šo templi. Tagad nav dejotāju, nav zeltītu vara segu, nav zeltītu koka griestu un vairs nav dievu karaļa. Bet septiņsimt metru neskarti iegriezumi apkārtējās sienās liecina par viņa iekarojumiem un dievišķo izcelsmi.

Mēs joprojām varam faktiski rāpties pāri akmens kāpnēm un pārmest rūcošās lauvas pār krēpēm, kas tagad klusē seno laiku grandiozu rituālu lieciniekiem, un ieņemt vietu, kur drīkstēja stāvēt tikai karalis. Maz kas ir noslēgts un daudz ko var pieskarties ar rokām, un tā ir brīnišķīga pieredze, kad to var apvienot ar pagātnes notikumiem. Aizveriet acis un iedomājieties sevi 12. gadsimtā.

Esmu bijis Pompejās, Taormīnā, Delfos, Efezā, viss ir skaists, bet šis tempļu daudzums kopā pārspēj visu. Es nopirku trīs dienu biļeti par četrdesmit dolāriem, divdesmit dolāriem dienā, un trešā diena ir bez maksas, un es noīrēju tuk tuku uz trim dienām par trīsdesmit pieciem dolāriem. Nepieciešams, jo tempļi dažkārt atrodas kilometru attālumā.

Es uzklāju faktora piecdesmito saules aizsargkrēmu, lai atvairītu dedzinošo sauli. Ar šo balto krēmu es izskatos kā mans draugs Vouters saulainā ziemas dienā golfa laukumā Rijswijk. Bruņojusies ar šo kara krāsu, es uzbrūku tempļiem un kārtīgi izbaudu skaistos iegriezumus, faktiski ļaujot ieiet tempļos un aizsedzot tos ar rokām. Tas ļauj man viegli dot vaļu savām domām par to, kā tam bija jābūt pagātnē.

Un tā es trīs dienas staigāju apkārt, nesteidzīgā tempā ieejot vienā templī un izejot no nākamā. Dažas ir tikai drupas, bet daudzas ir atpazīstamā un interesantā stāvoklī. Katrs karalis cēla savu pili un templi šādā veidā, un dažreiz ap to dzīvoja miljons cilvēku. Un tas divpadsmitajā gadsimtā! Tas konkurē ar senās Romas varenību.

Tempļus no vairāk nekā piecsimt gadus ilga dziļa džungļu miega pamodināja franču kolonisti 19. gadsimta beigās, un faktiski tie ir bijuši viegli pieejami tikai pēdējos piecpadsmit gados. Katram templim ir savs šarms. Anchor Wat ir kolosāls un varens. Anchor Tom ir vīrišķīgs un izturīgs. Krol Ko ir elegants un smalks, un tālā Banteay man šķiet skaista, nepieejama sieviete, pieticīga, pieticīga, bet grezna. Viņa, tāpat kā jebkura skaista sieviete, noteikti ir divdesmit jūdžu bedrains ceļš. vērts.

Daudzi dodas uz Anchor Wat saullēktā vai saulrietā, bet tieši ārpus Anchor Wat atrodas kalns, kur tika uzcelts pirmais templis, un no turienes paveras skaists saulriets. Oranžā saule lēnām pazūd aiz tempļa un mirdz dievišķā mirdzumā kā Mātes Dabas papildinājums. Ikdienā uzsvērt, ka arī viņu iespaido šis cilvēka darbs, meistara cienīgs. Šo iespaidu pilns, noguris braucu uz savu viesnīcu un zinu, lai kas ar mani notiktu, tas tiks uzņemts ar lielu pateicību un būs neaizmirstams.

Kambodžas sānu piezīme

Pagaidām man nav vēlēšanās atgriezties Kambodžā, man vispār nepatīk cilvēki. Viņi diez vai var būt elastīgi pret tūristiem un parasti atsakās apmierināt viņu vēlmes. Šajā valstī daudz kas būs jāmaina, ja viņi vēlas izlutināto tūristu paturēt ilgāk par trim dienām Enkurā. Atšķirībā no Taizemes viņiem trūkst pieklājības sajūtas.

Ieejot nelielā pasta nodaļā, es tur nevienu neredzu, līdz pamanu nestuves aiz augstās letes. Piesardzīgs 'sveiki' nelīdz, un, kad es iesaucu savu dziļāko balsi, viena acs lēnām atveras un ar vislielāko piepūli paceļas jauns ķermenis, lai ar vislielāko nevēlēšanos, žāvājoties, pārdotu man zīmogu.

Kad ap vienpadsmitiem vakarā ieeju savā viesnīcas atpūtas telpā, visi stāv pie televizora un ar slaucītu rokas žestu pretī atslēgu skapītim, man tiek dota atļauja pašam izņemt savu atslēgu. Bet bēdas, ja jāmaksā. Visi ātri pieceļas, lai ar mirdzošām un spožām acīm saņemtu zelta apmales dolārus. Kad tas man liek sirsnīgi smieties, viņi uz tevi skatās ar lielu neizpratni. Viņi reti ir pret jums draudzīgi, ļoti reizēm jūs varat pamanīt vāju smaidu.

Budisms spēlē daudz mazāk nozīmīgu lomu. Ar viļņu sveicienu (saliktām rokām) nesastopos, lai gan apkārt staigā mūki, bet viņus nesveicina un neciena kā Taizemē. Es šeit vairāk jūtos kā novērotājs, nevis kā dalībnieks. Kambodžas virtuve ir mazāk piparota un pikanta, un jūs atradīsiet bagetes visur. Kambodža ir pietiekami interesanta, lai pirmo reizi iepazītos ar skaisto dabu, bet otrā reize man prasīs ilgu laiku. Rīt es lidoju no Sien Riep uz Saigonu.

Dūdoša Saigona

Kādi skrejriteņi! Tūkstošiem un tūkstošiem motorolleru bezgalīgā straumē, ar laiku pa laikam braucošu automašīnu. Viņi brauc disciplinētā ātrumā un acīmredzot neapdomīgi griežas, taču tā ir ilūzija; tas viss ir ļoti pārdomāts un praktiski. Reti esmu pieredzējis, cik raiti viss iet kopā. Visi dod viens otram vietu prasmīgi manevrējot un jūs vienkārši nogriežaties pa kreisi pret satiksmi (šeit brauc pa labi, atšķirībā no Taizemes) un visi brauc jums apkārt pretējos virzienos.

Tūkstošiem skrejriteņu ik pēc desmit nobrauktiem metriem raida taures — lielisks raganu katls. Ja vēlaties šķērsot šī mudžošā pūļa vidū, jūs vienkārši ejat pāri ļoti klusi, un visi (jūs cerat) braukā jums apkārt, līdz jūs, par pārsteigumu, tiekat pāri dzīvs.

Bet tagad mans taksometrs, arī skaļi dungojot, mēģina doties uz manu viesu māju. Šoreiz nevis viesnīca, bet studija parastā mājā. Ar iekšzemes satiksmi, kā jūs redzējāt pansionātu reklāmās. Tā ir grezna četrstāvu māja ar tēvu, māti, studējošo dēlu, meitu un znots, diviem mazbērniem, četriem suņiem un divām mājkalpotēm.

Visas mājas šeit Hošiminā (=Saigonā) ir celtas ar tādu pašu arhitektūru. Gandrīz viss ir jauns, jo daudz kas ir sabombardēts gabalos. Viņiem visiem ir garāža ielas pusē, slēdzama ar lieliem vārtiem un aiz tiem virtuve un kāpnes uz augšējiem stāviem. Nevienam nav tāda loga lejā uz ielas pusi kā mums. Dienas laikā garāžas tiek izmantotas kā veikals, restorāns vai kā skrejriteņu uzglabāšanas vieta.

Mans saimnieks ir ļoti draudzīgs džentlmenis un izkrita no žēlastības pēc komunistu iebrukuma 1975. gadā. 1974. gada sākumā amerikāņi beidzot iemeta roku, un XNUMX. aprīlī Saigona nokļuva ziemeļvjetnamiešu atriebības rokās, kuriem joprojām bija jāmeklē kauls ar imperiālistiskajiem nodevējiem. Viss Dienvidvjetnamas kadrs tika nomainīts un nosūtīts uz pāraudzināšanas nometnēm.

Nīderlande tomēr nav tik slikta

Trīs gadus sarkanie nelieši mēģināja attīrīt manu pulku no kapitālisma elementiem un pēc tam sūtīja viņu atpakaļ, jo viņiem bija ļoti nepieciešami inženieri, kuriem būtu jāizrauj ekonomika no komunistiskā drudža.

Padomju Savienība gadiem ilgi uzturēja valsti virs ūdens, līdz mūris sabruka un kurss tika krasi mainīts, lai glābtu glābjamo. Pirms tas notika, daudzi aizbēga no valsts ar ārkārtīgi novājinātām laivām, tostarp mana saimnieka sievastēvs, kurš trīs gadus pavadīja cietumā kā provinces gubernators.

Bet visa ģimene noslīka. Mājā iekārtota atsevišķa telpa mirušās ģimenes piemiņai. Fotogrāfijas, ziedi, ūdens glāzes, gaismas, sveces un daži svaigi augļi. Tā kā ģimenei nav atļauts cienīgi apglabāt, viņu spoki klīst un neatrod atpūtu. Mans saimnieks katru rītu dodas uz šo istabu, lai lūgtu par viņu dvēseles glābšanu. Viss ļoti skumji.

Pēc Padomju Savienības sabrukuma (lai dzīvo Gorbačovs) valdība izvēlas likt savu naudu tur, kur mute, un ļoti lēni atbrīvo ekonomiskos grožus, bet cieši turas pie savas politiskās varas. Tagad veidojas bagāta vidusšķira. Cilvēki joprojām skrupulozi klusē par politiku, baidoties no slepenpolicijas.

Mans saimnieks lēnām (pamazām) man katru dienu stāsta vairāk, jo es iegūstu viņa uzticību. Viņš pieņem savu likteni labāk nekā viņa sieva. Znots ir no Taivānas un strādā Taivānas uzņēmumā, kas maksā desmit reizes vairāk nekā Vjetnamas. Parīzē dzīvo vēl viena māsa, tāpēc viņš var atļauties lielo māju. Šeit ļoti bieži ir tā, ka visa ģimene dzīvo kopā un visa nauda aiziet vecākiem. Nekāda jautrība te kā znots, kam viss jāmaksā vīra vecākiem. Apmaiņā viņam kā drupačai iedod jaukāko istabu un viņam viss tiek sakārtots.

Bet tas mani īsti neiepriecina. Ģimene ir pirmajā vietā šajā ekonomiski nenoteiktajā klimatā. Šeit valda vīramāte. Nīderlande tomēr nav tik slikta. Vjetnamā es tagad biju trūcīgs vīrietis, un mani bijušie vīra vecāki smejas trešās personas.

Turpinājums sekos…