Lankas ne visada gali būti atpalaiduotas (6 dalis)

John Wittenberg pateikia keletą asmeninių apmąstymų apie savo kelionę per Tailandą, kurie anksčiau buvo paskelbti apysakų rinkinyje „Lankas ne visada gali būti atpalaiduotas“ (2007). Tai, kas Jonui prasidėjo kaip bėgimas nuo skausmo ir liūdesio, peraugo į prasmės paieškas. Budizmas pasirodė įveikiamas kelias. Nuo šiol jo istorijos reguliariai bus rodomos Thailandbloge.

Stulbinantis Inkaras

Tripomas lėtų, bet atkaklių dramblio žingsnių, po skėčiu ant plačios nugaros, priešais save matau galingą Inkaro šventyklą. Prižiūrėtojas naudoja nedidelę lazdelę, kad primintų drambliui nusiraminti. Jis sėdi ant kaklo, tarp didelių plevėsuojančių ausų, patogiausia vieta, nes kaklas beveik nejuda. Moku kainą už savo prestižą. Sargybiniai nuolankiai lenkia prieš mane galvas, o aš atsisėdu į paauksuotą medinį kraiką ir esu nešamas per ilgą tiltą, besidriekiantį per 300 metrų pločio griovį. Mane kankina tik žvilgsnis į galingus bokštus, bet pro vartus, kur amžinai budi nuožmiai riaumojantys liūtai, matau bokštus visa savo galia ir didybe.

esu priblokštas. Keturi išdidūs bokštai supa centrinį galingą bokštą, suprojektuotą kaip žydinčios lotoso gėlės. Saulė atsispindi nuo paauksuotų varinių bokštų plokščių. Aplink mane šimtai gražių šokėjų ir muzikos garsai aidi nuo smiltainio sienų, padengtų paauksuoto vario antklodėmis. Visur yra spalvingi skėčiai, plakatai ir švelnaus šilko kilimai. Kambarį užpildo puikūs kvepalai, o aukštieji kunigai aukoja dievams, o ypač savo globėjui – Dievui-Karaliui, į kurį nukreiptos visos akys.

Šios simbolinės visatos centre, palei laiptus, vedančius per tris dideles terasas (šalia keturių riaumojančių akmeninių liūtų), aukščiausioje terasoje yra karalius Suryavarmanas. Jis iš aukšto žiūri į savo subjektus. Šiuose rūmuose ir šventykloje jo pelenai bus amžinai garbinami iš pagarbos jo dieviškajai kilmei ir jo imperijos plėtrai. Šis pastatas turi būti amžinas to liudijimas.

Bet mes jau nebegyvename XII amžiuje. Ir greičiausiai manęs nepriėmė karalius, o dirbau iki ankstyvos mirties kaip vienas iš daugelio šimtų tūkstančių vergų. Jie pastatė šią šventyklą, buvo paimti į karo belaisvius ir dėl išsekimo turėjo už tai sumokėti savo gyvybėmis.

Specialus šešiasdešimties kilometrų ilgio kanalas buvo iškastas smiltainio luitais iš kalnų transportuoti ir dramblių pagalba nutempti į šią šventyklą. Dabar nėra šokėjų, nėra paauksuotų varinių antklodžių, nėra paauksuotų medinių lubų ir nebėra dievo karaliaus. Tačiau septyni šimtai metrų nesugadintų pjūvių aplinkinėse sienose liudija apie jo užkariavimus ir dieviškąją kilmę.

Mes vis dar galime lipti per akmeninius laiptus ir šluostyti riaumojančius liūtus per karčius, dabar tylinčius didžiųjų senovės ritualų liudininkus, ir atsisėsti ten, kur buvo leista stovėti tik karaliui. Mažai uždaryta, daug ką galima paliesti rankomis, o tai nuostabi patirtis, kai gali tai derinti su praeities įvykiais. Užmerkite akis ir įsivaizduokite save XII amžiuje.

Buvau Pompėjoje, Taorminoje, Delfyje, Efese, viskas gražu, bet toks kiekis šventyklų kartu pranoksta viską. Nusipirkau trijų dienų bilietą už keturiasdešimt dolerių, dvidešimt dolerių per dieną, o trečia diena nemokama, o tuk tuką išsinuomojau trims dienoms už trisdešimt penkis dolerius. Būtina, nes šventyklos kartais nutolusios viena nuo kitos kilometrais.

Aš tepu penkiasdešimties faktoriaus kremą nuo saulės, kad apsisaugočiau nuo kaitrios saulės. Su tuo baltu kremu atrodau kaip mano draugas Wouteris saulėtą žiemos dieną golfo aikštyne Rijswijk mieste. Apsiginklavęs šia karo spalva, puolu į šventyklas ir nuoširdžiai mėgaujuosi nuostabiais pjūviais, iš tikrųjų man leidžiama įeiti į šventyklas ir uždengiant jas rankomis. Tai leidžia man lengvai duoti valią savo mintims apie tai, kas turėjo būti praeityje.

Ir taip vaikščiojau tris dienas, neskubančiu žingsniu įeidamas į vieną šventyklą ir išeidamas iš kitos. Kai kurie yra tik griuvėsiai, tačiau daugelis yra atpažįstamos ir įdomios būklės. Kiekvienas karalius taip statė savo rūmus ir šventyklą, o kartais aplink juos gyveno milijonas žmonių. Ir tai XII amžiuje! Tai konkuruoja su senovės Romos didybe.

Šventykles iš gilaus daugiau nei penkis šimtus metų trukusio džiunglių miego pažadino prancūzų kolonistai XIX amžiaus pabaigoje ir iš tikrųjų jos buvo lengvai pasiekiamos tik per pastaruosius penkiolika metų. Kiekviena šventykla turi savo žavesio. Anchor Wat yra didžiulis ir galingas. Inkaras Tomas yra vyriškas ir tvirtas. Krol Ko yra elegantiška ir subtili, o tolimoji Banteay man atrodo kaip graži neprieinama moteris, kukli, kukli, bet prabangi. Ji, kaip ir bet kuri graži moteris, tikrai yra dvidešimties mylių nelygus kelias. verta.

Daugelis eina į Anchor Wat saulėtekio ar saulėlydžio metu, tačiau visai šalia Anchor Wat yra kalva, kurioje buvo pastatyta pirmoji šventykla, ir nuo jos atsiveria nuostabus saulėlydis. Oranžinė saulė pamažu dingsta už šventyklos ir šviečia dievišku švytėjimu kaip Motinos gamtos priedas. Kasdien pabrėžti, kad ir jai daro įspūdį šis žmogiškas darbas, vertas meistro. Pilna šių įspūdžių pavargusi važiuoju į savo viešbutį ir žinau, kad kas man nutiktų, tai bus priimta su dideliu dėkingumu ir bus nepamirštama.

Kambodžos šalutinis užrašas

Kol kas neturiu noro grįžti į Kambodžą, apskritai nemėgstu žmonių. Vargu ar jie gali lanksčiai elgtis su turistais ir paprastai atsisako patenkinti jų pageidavimus. Šioje šalyje daug kas turės pasikeisti, jei jie norės išlaikyti išlepintą turistą ilgiau nei tris dienas Inkare. Skirtingai nei Tailande, jiems trūksta dekoro jausmo.

Kai įeinu į nedidelį paštą, ten nieko nematau, kol už aukšto prekystalio nepastebiu neštuvų. Atsargus „labas“ neduoda jokios naudos, o kai uždedu giliausią balsą, viena akis pamažu atsimerkia ir su didžiausiomis pastangomis jaunas kūnas pakyla, kad su didžiausiu nenoru, žiovaudamas parduotų man antspaudą.

Kai apie vienuoliktą valandą vakaro įeinu į savo viešbučio poilsio kambarį, visi stovi priešais televizorių ir šluojančiu rankos mostu link raktų spintelės gavau leidimą pačiam pasiimti raktą. Bet vargas, jei reikia sumokėti. Visi greitai pakyla, kad gautų auksu papuoštus dolerius spindinčiomis ir ryškiomis akimis. Kai tai priverčia mane nuoširdžiai juoktis, jie žiūri į tave labai nesupratingai. Jie retai būna draugiški su jumis, labai retkarčiais galite pastebėti silpną šypseną.

Budizmas vaidina daug mažiau ryškų vaidmenį. Su banguotu pasisveikinimu (suskryžiavusiomis rankomis) nesusiduriu, nors ir vaikšto vienuoliai, bet jie nėra sveikinami ir negerbiami kaip Tailande. Čia jaučiuosi labiau stebėtoja nei dalyviu. Kambodžos virtuvė ne tokia pipiriška ir aštri, o batonų rasite visur. Kambodža pakankamai įdomi pirmai pažinčiai su nuostabia gamta, bet antras kartas man užtruks ilgai. Rytoj skrendu iš Sien Riep į Saigoną.

Dunkantis Saigonas

Kokie motoroleriai! Tūkstančiai ir tūkstančiai motorolerių begaliniame sraute, su retkarčiais automobiliu. Jie važiuoja drausmingu greičiu ir, matyt, sukasi neapdairiai, bet tai iliuzija; visa tai labai gerai apgalvota ir praktiška. Retai patyriau, kaip sklandžiai viskas vyksta kartu. Visi duoda vienas kitam erdvės meistriškai manevruodami, o tu tiesiog suki į kairę prieš eismą (čia važiuoja dešine, kitaip nei Tailande) ir visi važiuoja aplink tave priešingomis kryptimis.

Tūkstančiai motorolerių skamba ragais kas dešimt nuvažiuotų metrų – puikus raganos katilas. Jei norite pereiti tarp šios knibždančios minios, tiesiog eikite labai tyliai ir visi (tikitės) važinėja aplink jus, kol, jūsų nuostabai, įveiksite gyvas.

Bet dabar mano taksi, taip pat garsiai šnabždėdamas, bando važiuoti į mano svečių namus. Šį kartą ne viešbutis, o studija eiliniame name. Su vidaus eismu, kaip matėte pasivaikščiojimų skelbimuose. Tai prabangus keturių aukštų namas, kuriame gyvena tėtis, mama, studijuojantis sūnus, dukra ir žentas, du anūkai, keturi šunys ir dvi kambarinės.

Visi namai čia, Hošimine (=Saigonas) yra pastatyti pagal tą pačią architektūrą. Beveik viskas nauja, nes daug kas subombarduota į gabalus. Jie visi turi garažą iš gatvės pusės, rakinami dideliais vartais, o už jų – virtuvė ir laiptai į viršutinius aukštus. Niekas neturi lango apačioje į gatvę, kaip pas mus. Dienos metu garažai naudojami kaip parduotuvė, restoranas arba kaip paspirtukų laikymo vieta.

Mano šeimininkas yra labai draugiškas džentelmenas ir prarado malonę po komunistų invazijos 1975 m. 1974 m. pradžioje amerikiečiai galiausiai metė rankšluostį, o balandžio XNUMX d. Saigonas pateko į kerštingas šiaurės vietnamiečių rankas, kurie vis dar turėjo ką nors pasiimti su imperialistiniais išdavikais. Visas Pietų Vietnamo kadras buvo pakeistas ir išsiųstas į perauklėjimo stovyklas.

Olandija juk nėra tokia bloga

Trejus metus raudonieji niekšai bandė išvalyti mano būrį nuo kapitalistinių elementų, o paskui išsiuntė jį atgal, nes jiems labai reikėjo inžinierių, kurie turėtų ištraukti ekonomiką iš komunistinio nuosmukio.

Sovietų Sąjunga išlaikė šalį daugelį metų, kol griuvo siena ir kursas buvo drastiškai pakeistas, kad būtų išsaugota tai, ką galima išgelbėti. Prieš tai įvykus, daugelis pabėgo iš šalies itin sustingusiomis valtimis, įskaitant mano šeimininko uošvį, kuris trejus metus praleido kalėjime kaip provincijos gubernatorius.

Tačiau visa šeima nuskendo. Name įrengtas atskiras kambarys mirusios šeimos atminimui. Nuotraukos, gėlės, stiklinės vandens, šviesos, žvakės ir keletas šviežių vaisių. Kadangi šeimai neleidžiama oriai palaidoti, jų vėlės klaidžioja ir neranda poilsio. Mano šeimininkas kiekvieną rytą eina į šį kambarį melstis už jų sielų išgelbėjimą. Viskas labai liūdna.

Po Sovietų Sąjungos žlugimo (tegyvuoja Gorbačiovas) vyriausybė nusprendžia dėti pinigus ten, kur jos burna, ir labai lėtai atlaisvina ekonomines vadeles, tačiau tvirtai laikosi savo politinės galios. Dabar formuojasi turtinga vidurinė klasė. Žmonės vis dar skrupulingai tyli apie politiką, bijodami slaptosios policijos.

Mano šeimininkas pamažu (po truputį) kiekvieną dieną man pasako daugiau, kai įgaunu jo pasitikėjimą. Jis priima savo likimą geriau nei jo žmona. Žentas yra iš Taivano ir dirba Taivano įmonėje, kuri moka dešimt kartų daugiau nei vietnamietiška. Paryžiuje gyvena kita sesuo, todėl jis gali sau leisti didelį namą. Čia labai įprasta, kad visa šeima gyvena kartu, o visi pinigai atitenka tėvams. Jokio smagumo čia kaip žentas turi viską mokėti uošviams. Mainais jam kaip trupinėlis duodamas gražiausias kambarys ir viskas jam sutvarkoma.

Bet tai manęs tikrai nedžiugina. Šiame ekonomiškai neapibrėžtame klimate pirmoje vietoje yra šeima. Čia valdo uošvė. Olandija juk nėra tokia bloga. Vietname dabar buvau beturtis, o mano buvę uošviai – juokingi tretieji asmenys.

Tęsinys…