მშვილდი ყოველთვის არ შეიძლება მოდუნდეს (ნაწილი 6)

ჯონ ვიტენბერგი გვაძლევს უამრავ პირად მოსაზრებას ტაილანდში მოგზაურობის შესახებ, რომლებიც ადრე გამოქვეყნდა მოთხრობების კრებულში „მშვილდი ყოველთვის არ შეიძლება მოდუნდეს“ (2007). ის, რაც ჯონისთვის დაიწყო, როგორც ტკივილისა და მწუხარებისგან თავის დაღწევა, მნიშვნელობის ძიებაში გადაიზარდა. ბუდიზმი გამვლელი გზა აღმოჩნდა. ამიერიდან მისი ისტორიები რეგულარულად გამოჩნდება Thailandblog-ზე.

აბსოლუტური წამყვანი

სპილოს ნელი, მაგრამ დაჟინებული ნაბიჯებით შეძრწუნებული, მის განიერ ზურგზე ქოლგის ქვეშ, ჩემს თვალწინ ვხედავ ანკორის ძლიერ ტაძარს. მეკარე იყენებს პატარა ჯოხს, რათა შეახსენოს სპილოს დამშვიდება. ის ზის კისერზე, მის დიდ ყურებს შორის, ყველაზე კომფორტულ ადგილზე, რადგან კისერი თითქმის არ მოძრაობს. მე ვიხდი ჩემი პრესტიჟის ფასს. მესაზღვრეებმა თავმდაბლად ქედს იხრიან ჩემს წინაშე და მე ვიჯექი მოოქროვილი ხის ნაგავში და გადამყავს გრძელ ხიდზე, რომელიც გადის 300 მეტრის სიგანის თხრილზე. მე მტანჯავს მხოლოდ ძლევამოსილი კოშკების ხილვით, მაგრამ ერთხელ კარიბჭის გავლით, სადაც სასტიკი მღელვარე ლომები მარადიულ ფხიზლად რჩებიან, მე ვხედავ კოშკებს მთელი მათი ძალითა და დიდებულებით.

გადატვირთული ვარ. ოთხი ამაყი კოშკი გარშემორტყმულია ცენტრალურ ძლიერ დიდ კოშკს, რომელიც შექმნილია როგორც აყვავებული ლოტოსის ყვავილები. მზე ირეკლავს კოშკების მოოქროვილი სპილენძის ფირფიტებს. ჩემს ირგვლივ ასობით ლამაზი მოცეკვავე და მუსიკის ხმები ეხმიანება მოოქროვილი სპილენძის საბნებით დაფარული ქვიშაქვის კედლებს. ყველგან არის ფერადი ქოლგები, ბანერები და დელიკატური აბრეშუმის ხალიჩები. მშვენიერი სუნამოები ავსებს ოთახს და მღვდელმთავრები ძღვენს სწირავენ ღმერთებს და განსაკუთრებით მათ მფარველს, ღმერთ-მეფეს, რომელზედაც ყველა მზერა არის მიმართული.

ამ სიმბოლური სამყაროს ცენტრში, კიბეების გასწვრივ, რომელიც მიდის სამ დიდ ტერასაზე (რომელსაც ოთხი მღელვარე ქვის ლომი აკრავს), ყველაზე მაღალ ტერასაზე განთავსებულია მეფე სურიავარმანი. ის ზემოდან უყურებს თავის საგნებს. ამ სასახლესა და ტაძარში მისი ფერფლი მარადიული თაყვანისცემით ისარგებლებს მისი ღვთაებრივი წარმოშობის პატივისცემის და მისი იმპერიის გაფართოების გამო. ეს შენობა ამის მარადიული მოწმობა უნდა იყოს.

მაგრამ მე-12 საუკუნეში აღარ ვცხოვრობთ. და, სავარაუდოდ, მე არ მიმიღია მეფემ, მაგრამ ვმუშაობდი ჩემს უდროო სიკვდილამდე, როგორც ერთ-ერთი ასობით ათასი მონადან. მათ ააშენეს ეს ტაძარი, ტყვედ აიყვანეს და დაღლილობის გამო სიცოცხლის გადახდა მოუწიათ.

სამოცი კილომეტრის სიგრძის სპეციალური არხი გაითხარა, რათა მთებიდან ქვიშაქვის ბლოკები გადმოიტანონ და ამ ტაძარში სპილოების დახმარებით მიიზიდონ. არც ახლა მოცეკვავეები, არც მოოქროვილი სპილენძის საბნები, არც მოოქროვილი ხის ჭერი და არც ღმერთი-მეფე. მაგრამ მიმდებარე კედლებში შვიდასი მეტრის ხელუხლებელი ჭრილობები მოწმობს მის დაპყრობებსა და ღვთაებრივ წარმომავლობას.

ჩვენ ჯერ კიდევ შეგვიძლია ავიდეთ ქვის საფეხურებზე და მღელვარე ლომებს გადავუსვათ მანები, ძველი გრანდიოზული რიტუალების ახლა ჩუმად მოწმეები, და დავჯდეთ იქ, სადაც მხოლოდ მეფეს აძლევდა უფლებას დგომა. ცოტა დახურულია და ბევრი რამის შეხება შესაძლებელია ხელებით და ეს მშვენიერი გამოცდილებაა, როდესაც შეგიძლიათ დააკავშიროთ იგი წარსულის მოვლენებთან. დახუჭე თვალები და წარმოიდგინე შენი თავი მე-12 საუკუნეში.

ნამყოფი ვარ პომპეიში, ტაორმინაში, დელფში, ეფესოში, ყველა მშვენიერია, მაგრამ ტაძრების ეს რაოდენობა ერთად ყველაფერს აღემატება. ვიყიდე სამდღიანი აბონემენტი ორმოცი დოლარად, დღეში ოცი დოლარად და მესამე დღე უფასოა და ვიქირავე ტუკ ტუკი სამი დღით, ოცდათხუთმეტ დოლარად. აუცილებელია, რადგან ტაძრები ხანდახან კილომეტრებითაა დაშორებული.

მცხუნვარე მზისგან თავის დასაღწევად მზისგან დამცავ ფაქტორ ორმოცდაათს ვისვამ. იმ თეთრი კრემით მე ვგავარ ჩემს მეგობარ ვუტერს ზამთრის მზიან დღეს რიჟვიკში გოლფის მოედანზე. ამ საომარი ფერით შეიარაღებული, ვეტევი ტაძრებს და ზედმიწევნით ვტკბები ულამაზესი ჭრილობებით, რეალურად მაძლევენ ტაძრებში შესვლის უფლებას და მათ ხელებს ვიფარებ. ეს საშუალებას მაძლევს ადვილად მივცე თავისუფლება ჩემს აზრებს იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო წარსულში.

ასე რომ, სამი დღე ვიარე, მშვიდი ტემპით შევედი ერთ ტაძარში და გამოვედი მეორეში. ზოგიერთი მხოლოდ ნანგრევებია, მაგრამ ბევრი ცნობად და საინტერესო მდგომარეობაშია. ყველა მეფე ასე აშენებდა თავის სასახლესა და ტაძარს და ზოგჯერ მის გარშემო მილიონობით ადამიანი ცხოვრობდა. და ეს მეთორმეტე საუკუნეში! ეს ეწინააღმდეგება ძველი რომის სიდიადეს.

ტაძრები მე-19 საუკუნის ბოლოს ფრანგმა კოლონისტებმა ხუთას წელზე მეტი ხნის ღრმა ჯუნგლების ძილისგან გააღვიძეს და რეალურად მხოლოდ ბოლო თხუთმეტი წლის განმავლობაში იყო ადვილად მისაწვდომი. თითოეულ ტაძარს თავისი ხიბლი აქვს. Anchor Wat არის კოლოსალური და ძლიერი. წამყვანი ტომი მამაკაცური და მტკიცეა. კროლ კო ელეგანტური და დელიკატურია და შორეული ბანტეი მეჩვენება, როგორც ლამაზი მიუწვდომელი ქალი, მოკრძალებული, მოკრძალებული, მაგრამ მდიდრული. ის, როგორც ნებისმიერი მშვენიერი ქალი, ნამდვილად ოცი მილის დაბურული გზაა. ღირს.

ბევრი მიდის ანკორ ვატში მზის ამოსვლისას ან მზის ჩასვლისას, მაგრამ ანკორ ვატის გარეთ არის ბორცვი, სადაც პირველი ტაძარი აშენდა და იქიდან მშვენიერი მზის ჩასვლა გაქვთ. ნარინჯისფერი მზე ნელ-ნელა ქრება ტაძრის მიღმა და ანათებს ღვთაებრივ ბზინვარებას, როგორც ენკორს დედა ბუნებიდან. ყოველდღე ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ მასზეც აღფრთოვანებულია ამ ადამიანური შრომით, ოსტატის ღირსი. ამ შთაბეჭდილებებით სავსე, დაღლილი მივდივარ ჩემს სასტუმროში და ვიცი, რომ რაც დამემართება, დიდი მადლიერებით მიიღება და დაუვიწყარი იქნება.

კამბოჯის გვერდითი შენიშვნა

ამ დროისთვის კამბოჯაში დაბრუნების სურვილი არ მაქვს, საერთოდ არ მომწონს ხალხი. ისინი ძნელად არიან მოქნილები ტურისტებთან და ზოგადად უარს ამბობენ მათი სურვილების შესრულებაზე. ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს ამ ქვეყანაში, თუ მათ სურთ გაფუჭებული ტურისტის შენარჩუნება სამ დღეზე მეტხანს ანკორში. ტაილანდისგან განსხვავებით, მათ დეკორაციის გრძნობა აკლიათ.

როდესაც პატარა ფოსტაში შევდივარ, იქ არავის ვხედავ, სანამ მაღალი დახლის უკან საკაცეს არ დავინახავ. ფრთხილი „გამარჯობა“ უშედეგოა და როცა ღრმა ხმას ვიღებ, ერთი თვალი ნელ-ნელა იხსნება და დიდი ძალისხმევით ახალგაზრდა სხეული მაღლა დგას, რომ მიყიდოს ბეჭედი დიდი უხალისოდ, ღიმილით.

როდესაც საღამოს თერთმეტ საათზე შევდივარ ჩემს სასტუმროს ლაუნჯში, ყველანი დგანან ტელევიზორის წინ და გასაღების კარადისკენ ხელის ჟესტით მაძლევენ ნებართვას, რომ გასაღები თავად ავარჩიო. მაგრამ ვაი, თუ გადახდა უნდა მოხდეს. ყველა სწრაფად დგება, რათა მიიღოს ოქროსფერი დოლარები ბრჭყვიალა და ნათელი თვალებით. როცა ეს გულიანად მეცინება, დიდი გაუგებრობით გიყურებენ. ისინი იშვიათად არიან მეგობრულები შენს მიმართ, ძალიან ხანდახან შეგიძლია აღმოაჩინო სუსტი ღიმილი.

ბუდიზმი გაცილებით ნაკლებად გამორჩეულ როლს თამაშობს. ტალღოვანი მისალმება არ შემხვედრია (ხელებით), მართალია, ბერები დადიან, მაგრამ მათ ისე არ ესალმებიან და პატივს სცემენ, როგორც ტაილანდში. აქ უფრო დამკვირვებლად ვგრძნობ თავს, ვიდრე მონაწილეს. კამბოჯური სამზარეულო ნაკლებად წიწაკა და ცხარეა და ბაგეტებს ყველგან ნახავთ. კამბოჯა საკმარისად საინტერესოა ულამაზესი ბუნების პირველი გაცნობისთვის, მაგრამ მეორედ დიდი დრო დამჭირდება. ხვალ მივფრინავ სიენ რიპიდან საიგონში.

ხმაურიანი საიგონი

რა სკუტერები! ათასობით და ათასობით სკუტერი გაუთავებელ ნაკადში, შემთხვევითი მანქანით. ისინი დისციპლინირებული სიჩქარით მართავენ და, როგორც ჩანს, დაუფიქრებლად ტრიალებენ, მაგრამ ეს ილუზიაა; ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გააზრებული და პრაქტიკულია. იშვიათად გამომიცდია, თუ როგორ რბილად მიდის ყველაფერი ერთად. ოსტატურად მანევრირებით ყველა ერთმანეთს ანიჭებს სივრცეს და თქვენ უბრალოდ უხვევთ მარცხნივ მოძრაობის საწინააღმდეგოდ (ისინი აქ მარჯვნიდან დადიან, ტაილანდისგან განსხვავებით) და ყველა თქვენს ირგვლივ საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს.

ათასობით სკუტერი უკრავენ საყვირებს ყოველ ათ მეტრში გავლისას, დიდი ჯადოქრების ქვაბი. თუ გსურთ გადაკვეთოთ ამ აყრილი ხალხის შუაგულში, თქვენ უბრალოდ დადიხართ ძალიან ჩუმად და ყველა (თქვენი იმედი გაქვთ) მოძრაობს თქვენს ირგვლივ, სანამ, თქვენი გასაოცრად, ცოცხლად გადალახავთ.

მაგრამ ახლა ჩემი ტაქსი, რომელიც ასევე ხმამაღლა რეკავს, ცდილობს ჩემი სასტუმრო სახლისკენ აიღოს გზა. ამჯერად არა სასტუმრო, არამედ სტუდია ჩვეულებრივ სახლში. საშინაო ტრაფიკით, როგორც ამას ხედავდით მესაზღვრეების რეკლამებში. ეს არის მდიდრული ოთხსართულიანი სახლი, რომელშიც ცხოვრობს მამა, დედა, სწავლული ვაჟი, ქალიშვილი და სიძე, ორი შვილიშვილი, ოთხი ძაღლი და ორი სახლის მოახლე.

ყველა სახლი აქ ჰო ჩი მინში (=საიგონში) ერთნაირი არქიტექტურითაა აგებული. თითქმის ყველაფერი ახალია, რადგან ბევრი რამ დაბომბეს. მათ ყველას აქვთ ავტოფარეხი ქუჩის მხარეს, იკეტება დიდი კარიბჭით და მის უკან სამზარეულო და კიბეები ზედა სართულებზე. არავის აქვს ჩვენსავით ფანჯარა ქუჩის მხარეს ქვემოთ. დღის განმავლობაში ავტოფარეხები გამოიყენება როგორც მაღაზია, რესტორანი ან სკუტერების შესანახი ადგილი.

ჩემი მასპინძელი ძალიან მეგობრული ჯენტლმენია და 1975 წელს კომუნისტების შემოსევის შემდეგ დაეცა. ამერიკელებმა საბოლოოდ გადააგდეს პირსახოცი 1974 წლის დასაწყისში და XNUMX აპრილს საიგონი ჩავარდა ჩრდილოეთ ვიეტნამელების შურისმაძიებელ ხელში, რომლებსაც ჯერ კიდევ ჰქონდათ ძვალი გასარჩევი იმპერიალისტ მოღალატეებთან. სამხრეთ ვიეტნამის მთელი კადრები გამოიცვალეს და გაგზავნეს ხელახალი განათლების ბანაკებში.

ბოლოს და ბოლოს, ჰოლანდია არც ისე ცუდია

სამი წლის განმავლობაში წითელი ჯიგრები ცდილობდნენ ჩემი მასპინძლის გაწმენდას კაპიტალისტური ელემენტებისაგან და შემდეგ უკან გამოაგზავნეს, რადგან მათ ძალიან სჭირდებოდათ ინჟინრები, რომლებსაც მოუწევდათ ეკონომიკის გამოყვანა კომუნისტური სიბნელიდან.

საბჭოთა კავშირმა ქვეყანა შეინარჩუნა წლების განმავლობაში, სანამ კედელი არ დაინგრა და კურსი მკვეთრად შეიცვალა, რათა გადაერჩინა ის, რისი გადარჩენაც შეიძლებოდა. სანამ ეს მოხდებოდა, ბევრი გაიქცა ქვეყნიდან უკიდურესად გაფუჭებული ნავებით, მათ შორის ჩემი მასპინძლის სიმამრი, რომელმაც სამი წელი გაატარა ციხეში, როგორც პროვინციის გუბერნატორი.

მაგრამ მთელი ოჯახი დაიხრჩო. გარდაცვლილის ოჯახის მოსახსენებლად სახლში ცალკე ოთახია მოწყობილი. ფოტოები, ყვავილები, ჭიქები წყალი, განათებები, სანთლები და რამდენიმე ახალი ხილი. იმის გამო, რომ ოჯახს არ ეძლევა ღირსეული დაკრძალვის უფლება, მათი აჩრდილები ტრიალებენ და მოსვენებას ვერ პოულობენ. ჩემი მასპინძელი ყოველ დილით მიდის ამ ოთახში მათი სულების გადარჩენისთვის სალოცავად. ყველა ძალიან სამწუხაროა.

საბჭოთა კავშირის დაცემის შემდეგ (გაუმარჯოს გორბაჩოვს), მთავრობა ირჩევს თავისი ფულის დადებას და ძალიან ნელა ათავისუფლებს ეკონომიკურ სადავეებს, მაგრამ მჭიდროდ ეკიდება საკუთარ პოლიტიკურ ძალას. ახლა ვითარდება მდიდარი საშუალო კლასი. ხალხი კვლავ სკრუპულოზურად დუმს პოლიტიკაზე საიდუმლო პოლიციის შიშით.

ჩემი მასპინძელი ნელ-ნელა (ცოტათი) ყოველდღე უფრო მეტს მეუბნება, რადგან მის ნდობას მოვიპოვებ. ის თავის ბედს ცოლზე უკეთ იღებს. სიძე ტაივანიდანაა და მუშაობს ტაივანურ კომპანიაში, რომელიც ვიეტნამზე ათჯერ მეტს იხდის. პარიზში კიდევ ერთი და ცხოვრობს, ამიტომ მას შეუძლია დიდი სახლის ყიდვა. აქ ძალიან ხშირია, რომ მთელი ოჯახი ერთად ცხოვრობს და მთელი ფული მშობლებს მიდის. აქ არ არის გართობა, როგორც სიძეს უნდა გადაუხადოს ყველაფერი მშობლებს. სანაცვლოდ მას ყველაზე ლამაზ ოთახს ჩუქნიან და ყველაფერი ეწყობა.

მაგრამ ეს ნამდვილად არ მახარებს. ოჯახი პირველ ადგილზეა ამ ეკონომიკურად გაურკვეველ კლიმატში. აქ დედამთილი აკონტროლებს. ბოლოს და ბოლოს, ჰოლანდია არც ისე ცუდია. ვიეტნამში მე უკვე გაჭირვებული კაცი ვიყავი და ჩემი ყოფილი სიძე - მესამე პირები, რომლებიც იცინიან.

Გაგრძელება იქნება…