მშვილდი ყოველთვის არ შეიძლება მოდუნდეს (ნაწილი 4)

ჯონ ვიტენბერგი გვაძლევს უამრავ პირად მოსაზრებას ტაილანდში მოგზაურობის შესახებ, რომლებიც ადრე გამოქვეყნდა მოთხრობების კრებულში „მშვილდი ყოველთვის არ შეიძლება მოდუნდეს“ (2007). ის, რაც ჯონისთვის დაიწყო, როგორც ტკივილისა და მწუხარებისგან თავის დაღწევა, მნიშვნელობის ძიებაში გადაიზარდა. ბუდიზმი გამვლელი გზა აღმოჩნდა. ამიერიდან მისი ისტორიები რეგულარულად გამოჩნდება Thailandblog-ზე.

ახალი ქვეყანა

ახლა ლაოსში ვარ. ლაოსი მდებარეობს ვიეტნამსა და ტაილანდს შორის და ჩრდილოეთით ესაზღვრება ჩინეთს. ექვსი მილიონი მოსახლე, ინგლისის ზომა და კორუმპირებული. ამერიკა წლების განმავლობაში ბომბავდა ქვეყანას ტაილანდის აეროპორტების დახმარებით, საშუალოდ ხუთასი კილო ბომბი ერთ მოსახლეზე. ტაილანდის მოსახლეობა ზემოდან უყურებს ბევრად ღარიბ ლაოსს. მესმის, რომ ისინი უჩივიან ტაილანდში ეკონომიკურ ლტოლვილებს. ვფიქრობ, ყველა ქვეყანას სჭირდება კიდევ უფრო ღარიბი ქვეყანა ეკონომიკური ლტოლვილებისგან თავის დასაცავად. სხვათა შორის, ტაილანდის შედარებით მაღალი კეთილდღეობა განპირობებულია ამერიკელებისგან აეროპორტებით სარგებლობის ნებართვით მიღებული გადასახადებით, მაგრამ ამის შესახებ ტაილანდური არ გესმის.

შემდეგ კი სასაზღვრო ფორმალობები, ძალიან შრომატევადი. პასპორტს პატარა ლუქის ქვეშ აყენებთ და უცებ ხედავთ, რომ ჩნდება ხელი, რომელიც უნაკლო ინგლისურად ჟესტიკულაციას ავლენს, რომ გადაიხადოს ოცდათერთმეტი დოლარი ან თხუთმეტასი ბატი (ოცი პროცენტი ძალიან ბევრია). ფულის მიღების შემდეგ, თქვენ მოისმენთ რამდენიმე დარტყმას (ვერაფერს დაინახავთ) და ხელახლა გადადით შემდეგ დახლზე. შემდეგ, რამდენიმე ბანკნოტი და მთვლელი, უკან ვიღებ პასპორტს და საზღვარს ფეხით გადაუმოწმებლად გადავდივარ, მაინტერესებს სად წავიდა მთელი ფული.

ვეძებ ფურგონს და მოთმინებით ველოდები, სანამ ფურგონი სხვა მგზავრებით გაივსება. ისინი ყველა შეფუთულია მარკეტიდან გამოსული ნივთებით და სულ მიყურებენ, მე მხოლოდ კეთილად ვიღიმი. ჩემი დანიშნულებაა ქალაქი პაკსე, საშინლად მოსაწყენი პროვინციული ქალაქი. იმის გამო, რომ უქმე დღეა, თავისუფალ ოთახს ვერ ვპოულობ. ბოლოს ძალიან ბინძურ ოთახს ვპოულობ, მაგრამ სხვა არაფერია. უბრალოდ დააჭირე კბილები.

მეორე დღეს ისევ ფურგონით ჩემს დანიშნულების ადგილამდე: ვატ ფუ ჩამპასაკი, მეთორმეტე საუკუნის ულამაზესი ტაძრის კომპლექსი, რომელიც იუნესკოს მიერ კულტურულ მემკვიდრეობად არის გამოცხადებული. მართლაც მშვენიერი კომპლექსია, გრძელი გასეირნება სასახლისკენ მიდის, იქიდან სამოცდაჩვიდმეტი საფეხურით მაღალი კიბე მიდის შუა კამერაში. მასში არის ოქროს ბუდას ლამაზი ქანდაკება. სამჯერ ქედს ვიხრი, ერთხელ ბუდას, ერთხელ მისი მოძღვრებისა და ერთხელ მისი მიმდევრების წინაშე. (მესამეჯერ მეც ქედს ვიხრი მაინტერესებს).

შეგიძლია სურვილი აიღო და თუ ძალზე მძიმე ქვის აწევა შეგიძლია, შენი სურვილი შესრულდება. ქალებისთვის ქვა არის დარწმუნებული, უსამართლო, ნახევრად მსუბუქი. ეს მაგონებს ქალთა თასს გოლფთან ერთად.

ულამაზესი შუა ოთახი უხვად არის მორთული მოტივებით, მოცეკვავეებით, მითოლოგიური ფიგურებითა და გარუდაებით. მის უკან კიბე კლდეზეა, საიდანაც წყალი საუკუნეების განმავლობაში მიედინება. მთა ფუ პასეკი წმინდაა და წყალი კიდევ უფრო წმინდაა. იგი გროვდება პლასტმასის ბოთლებში პლასტმასის ღრძილებიდან. მოდი, გაწმინდე წყალი, მაგრამ არა ასეთი სულელური პლასტმასის ღრმულით-მეთქი. ჩემი ქავილი ხელები ბევრად უფრო მოსახერხებელი იქნებოდა კომერციულად, მაგრამ, რა თქმა უნდა, თავს ვიკავებ, რადგან ახლა შვებულებაში ვარ.

ლაოსი მართლაც ღარიბია, თუმცა უცნაურად მე ვიხდი იმავე ფასს საკვებსა და ძილში, როგორც ტაილანდში. მე ვფიქრობ, რომ ეს იმიტომ, რომ მე გადავეცი წარმართებს (ებრაელები ჩემი დიდი დეიდა იტყოდა) აქ. ვიხდი 200.000 აბანოთი (ოცი ევრო) და საუზმის გარდა ვიღებ დაახლოებით XNUMX კიპს. ას კუპიურში, ოცი ცალზე რეზინის ზოლით (მაშინვე ყურადღებით დათვალა ჩემმა სუფრის ებრაელმა კომპანიონმა, მაგრამ ამას მოგვიანებით დავუბრუნდები). წარმოდგენა არ მაქვს, სწორია თუ არა, მაგრამ სანამ მე ვიღებ უამრავ კერძს მთელი ამ დასტასთვის და ბევრი ბოთლი ლუდი (ძალიან გემრიელი ლაოსური ლუდი) არ ვნერვიულობ.

ახლა სასტუმროს ტერასაზე ვჯდები, მდინარე მეკონგზე. ძალიან წყნარი, დაახლოებით ერთი კილომეტრის სიგანის, მდინარე ვიწრო ნავებით, ხვეულები, ბრტყელი ნაპირები და ბევრი სიმწვანე, სახლები, ელექტროსადენები, უბრალოდ ბუნება, ლამაზი ხეები, ბრინჯის მინდვრები, ჭიკჭიკებისა და ჩიტების ხმა.

საღამოს ვსეირნობ სოფელ ჩამპასაკში იერუსალიმელ მშვენიერ გოგონასთან ერთად (იგივე, ვინც ასე კარგად ითვლის ფულს). შემდეგ კი ვახშამი მასთან გვიან ღამემდე, უამრავი ისტორია ისრაელში ძალადობრივი ცხოვრების შესახებ, გადარჩენის შესანიშნავად აღმაფრთოვანებელი ოპტიმისტური ხედვით. ხანდახან დაიხრჩო ჭიკჭიკები. ბოლოს და ბოლოს, ცხოვრება არც ისე გიჟურია.

დიდი საჩუქარი

ახლა დავბრუნდი ტაილანდში, ორი ტაქსით და მეკონგზე გემით გასეირნება. უბრალოდ აჩვენე ჩემი პასპორტი და შეავსე ბილეთი, რომ კიდევ ერთი თვე დავრჩე. ახლა პირდაპირ საერთაშორისო ტაძარში მივდივარ, უბონ რატჩატანის გარეთ. და რა თქმა უნდა, ტაქსის მძღოლმა ზუსტად იცის სად არის. ტაილანდები ძალიან ბედნიერები არიან, როდესაც თეთრკანიანი ადამიანი ინტერესს გამოხატავს ბუდას მიმართ და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ისინი ბერები არიან, გიჟდებიან.

თქვენ რეალურად გაქვთ ორი ტიპის მონასტერი, ერთი ქალაქში ან სოფელში, თემის შუაგულში და ერთი ტყეში. ისინი მარტო ცხოვრობენ ტყეში ქოხში და დღეში მხოლოდ რამდენჯერ იკრიბებიან ტაძარში საჭმელად და ერთად სალოცავად. დანარჩენი დღის განმავლობაში ისინი მარტონი არიან მედიტაციისთვის.

მიმდებარე მაცხოვრებლები აწვდიან საკვებს, რომელიც ყოველდღიურად მოაქვთ. ამას ისინი საერთოდ არ აღიქვამენ გადასახადად, პირიქით, სიკეთის კეთების და ამით დამსახურების მოპოვების შესაძლებლობას აძლევს. ყოველივე ამის შემდეგ, საჩუქარი უფრო დიდია, ვიდრე ქვითარი. ჯერ კიდევ ბევრი ღილაკი მაქვს ჩასვლამდე, მაგრამ ვმუშაობ.

ავაზაკებულ ტაქსის მძღოლს ვაძლევ ბრძანებას, რამდენიმე საათი მოითმინოს და ტაძრისკენ ბილიკით გაიაროს. ჩვეულებრივი, თანამედროვე მართკუთხა ნაგებობა დიდი აურზაურის გარეშე. ერთ მხარეს პლატფორმა დიდი ბუდას ქანდაკებით და რამდენიმე პატარა მის ირგვლივ და რამდენიმე ცნობილი ბერების ქანდაკებები მიმოფანტული აქეთ-იქით, რამდენიმე ყვავილი და სხვა დეკორაციები და ბაქანი იღუმენის ბერისთვის, რომელიც წარმართავს ლოცვას.

ახლა ვხედავ თეთრ ბერებს, რომლებიც ფეხშიშველი დადიან ტყეში, შორს კი ქოხები ჯოხებზე. გაღიმებული ვუკავშირდები პირველ ბერს, რომელიც ჩემს გზას გადაკვეთს და შეხვედრას ვითხოვ. ის ბოდიშით მიუთითებს სხვაზე, რომელსაც მეტი გამოცდილება აქვს, მაგრამ მე მომწონს მისი მოკრძალება და - ძალიან მნიშვნელოვანია - ინგლისურად ლაპარაკობს აქცენტის გარეშე. ლამაზად ვეკითხები, შემიძლია თუ არა მასთან საუბარი და მალე ჩრდილში, ხის ქვეშ სკამზე ვსხედვართ. ის პირდაპირ ლოტოსის პოზაში (ჯერ კიდევ ძალიან არასასიამოვნოა ჩემთვის) ერთი მხრით შიშველი, რომაული ტოგას მსგავსად ნარინჯისფერ ხალათში იყო გახვეული და ფეხის ძირები საოცრად რბილი. ის არის ამერიკელი, დაახლოებით ოცდათხუთმეტი, საშუალო კლასის, ტიპიური WASP, უჩვეულოდ ღია და რბილი სახით. ძალიან სუფთად გაპარსული სახეზე და თავზე, მაგრამ სხვაგვარად თმიანი.

იშვიათად შემხვედრია ადამიანი, რომელიც პირველ წუთებში წარმოუდგენლად გაწონასწორებულ და მშვიდ სიმშვიდეს გამოხატავს. აბსოლიტურად არა ამქვეყნიური, რეალურად ჩვეულებრივი ამერიკელი, რომელიც გრძნობს ბერად ქცევის საჭიროებას. ყველაფერი შემიძლია ვკითხო და ძალიან დამშვიდებული - სხვანაირად როგორ შეიძლება? - მპასუხობს.

სანამ გავიგებთ, ის თავის მოლაპარაკე სკამზე ზის და სასიამოვნოდ სტიმულირებული ჩემი ცოტა ფხიზელი კითხვებით, რამდენიმე საათის განმავლობაში ვსაუბრობთ. და ეს კაცისთვის, რომელიც წლების განმავლობაში ქოხში მედიტაციას მიჩვეული იყო! ის ცდილობს დეტალურად უპასუხოს ჩემს ყველაზე აქტუალურ კითხვას: რატომ არ არის ბუდა ღმერთი?

ბოლო „დიდი აფეთქების“ დროს (მისი თქმით, მას ბევრი წინ უძღოდა) თავიდან იყო მხოლოდ ერთი განსაკუთრებული ფიგურა ძალიან დიდი ძალებით: ვიშნუ, რომელიც ფიქრობდა, რომ ის იყო უმაღლესი ღმერთი, რადგან ის იყო პირველი. როდესაც დედამიწაზე მეტი ადამიანი მოვიდა, ყველა ერთნაირად ფიქრობდა. ბუდამ სთხოვა ვიშნუს (ან პირიქით) ამის თავიდან აცილება და აუხსნა ვიშნუს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან მაღალი ძალაა, მის წინაშეც არის თანაბარი ძალები (ბოლო "დიდი აფეთქების" წინ). და კიდევ უფრო მაღალი. ამის გაგებით, ვიშნუმ პატივი მიაგო ბუდას მისი უმაღლესი ცოდნით, უფრო მაღალი ვიდრე თავად ვიშნუ. თუმცა, თავად ბუდა არ ამტკიცებს უზენაეს ძალას. მაშინ ვინ არის უმაღლესი?

როდესაც ბუდა განმანათლებლდა, მას შეეძლო ყველა თავის განსახიერებაზე გადახედვა (მგონი ხუთასი, მაგრამ ამ ამერიკელმა კიდევ ბევრზე ისაუბრა). ბუდას შეეძლო უფრო და უფრო უკან ეყურებინა, მაგრამ ინკარნაციებს დასასრული არ ჰქონდა, ისევე როგორც წრე, სადაც ცენტრი ყველგანაა და ბოლო წერტილი არსად. ბოლოს ბუდა დანებდა. რაღაც კოჭლი მას.

ასე რომ, არ ვიცი, ვინ არის უმაღლესი, მაგრამ ჯერ არ ვაპირებ უარს ჩემს ძიებას. რა ისტორიები. ყოველ შემთხვევაში, მშვენიერი შუადღე გავატარე გაბრწყინებული პიროვნებით. დროდადრო ისიც კი ვფიქრობდი, რომ დე ვიტში მასთან კომფორტულად დავჯდებოდი.

დარტყმით დავემშვიდობე მას, ხელები მომხვია და, ოდნავ მოხრილი, შუბლზე თითის წვერებით ვაკრავ (უმაღლეს პატივს სცემთ ბუდას, ბერს და მეფეს). ბერი არ პასუხობს მისალმებას, მაგრამ მიღიმის და მადლობას უხდის საუბრისთვის. მისამართებს გავცვლით და ჰოლანდიაში დაბრუნებისას წერილს დავწერ.

რამდენიმე ბუკლეტს ვიღებ საჩუქრად და ნელ-ნელა ვბრუნდები ჩემს ჯერ კიდევ მომლოდინე ტაქსისკენ (რომელიც იმავე სიმშვიდეს ასხივებს, მაგრამ შემდეგ მძინარეს). უკან ვიხედები და მაინც ვგრძნობ ამ საუბრის სითბოს. ისეთი ლამაზია, თუნდაც არ ვისურვო ეს ცხოვრება. ტაქსიში ვჯდები, დიდი მადლიერებით ვიხედები. ამ ბერმა დღეს ძალიან დიდი საჩუქარი მაჩუქა.

Გაგრძელება იქნება….