רכבת הלילה לצ'אנג מאי

(Pawarin Prapukdee / Shutterstock.com)

אני צעיר, תחילת המאה עוד לפניה והקורונה רחוקה מאוד בעתיד. זו הפעם הראשונה שלי בתאילנד. זה היה ברשימת המטלות שלי. "בגלל", אמר חבר מטייל בגן העדן ההיפי גואה במהלך טיול בהודו: "ארץ החיוכים היא מדינת עולם". עם Lonely Planet Guide תאילנד של ג'ו קאמינגס כמלווה אני מטיילת ברחבי הארץ.

אני קונה כרטיס לרכבת הלילה לצ'אנג מאי בתחנת Hualamphong ואני עושה את תוכניות הנסיעה שלי באכסניה זולה ליד רחוב קאו סאן. 'רכבת הלילה לצ'אנג מאי' יכולה להיות רק כותרת של מותחן, אני חושב. בנגקוק הלוהטת מחבקת את הדמדומים המוקדמים כשאני לוקחת טוק-טוק לתחנה. הרכבת בשעה 18.10:XNUMX מוכנה, אני בזמן. עד השעה שש אני במושב השמור שלי וסופג את כל מה שאני רואה על הרציפים. אני לוקח בתמימות כוס מיץ תפוזים קר כקרח עם סוכר מתאילנדי חביב שהולך במעבר. היא נושאת מגש מלא בכוסות שהיא מוסרת לי ולזרים אחרים בתא. תאילנדית מדלגת עליהם. עשר דקות אחר כך היא באה, זוהרת באותה מידה, להביא שישים באט. טריק נחמד, אני מבין אחר כך.

פנינת הצפון

התרמיל נמצא במתלה המזוודות, תיק הכתף נשען על רגלי וחגורת הכסף משתלשלת מאחורי החולצה שלי על בטני המיוזעת כשהרכבת מתרוצצת בקצב נינוח. היא עושה את דרכה על פני שכונות עוני ואזורי מגורים מלוכלכים. רכבת הלילה לפנינת הצפון, כפי שמכונה צ'אנג מאי, פופולרית בקרב תרמילאים. אני מסתובב ברחוב ומשוחח עם עמיתים לנוסעים. אני קונה בירות מהילד עם דלי הקרח. בשעה שמונה אני מזמין אורז עם ירקות ועוף שאני אוכל בשולחן המתקפל בזמן שבקבוק בירה צ'אנג מתנער בצורה מסוכנת הלוך ושוב וחווה סיפוק עז.

הקצב של רכבת הלילה

מחשיך מוקדם בתאילנד, אז אני לא רואה כלום מהשעה שבע בערך. לכן אין עוד מה לחוות. מעל השקשוקה וחריקת הגלגלים אני שומע זמזום וצחוק עמום שמתפוגג לאט לאט. יש לי את הדרגש התחתון. דייל בחליפה לבנה מחוות לסדר את מיטתי. אני מהנהן ובכמה פעולות פשוטות הוא מעלה באוב דרגש עליון ודרגש תחתון. בתנועות מהירות הוא מסיים את העבודה עם סדין, שמיכה וכרית. אני מתיישב על המיטה, התרמיל נטוי למרגלות המיטה. אני מדליק את מנורת המיטה וקורא את הספר שלי, מתנדנד לקצב של הרכבת רך כמו משי. גמיש כמו במבוק טנדר ג'ון האוזר. עדיין מומלץ.

(StripedPixel.com / Shutterstock.com)

החברה החדשה שלי

רוב הנוסעים נרדמים במהרה והשביל נטוש לחלוטין. הרכבת מתנשפת, חורקת, חורקת ומרעישה בחושך. לפעמים צריך לצפור הרבה זמן והרוד פאי (בתרגום מילולי כבאית) עומדת באופן קבוע במקום ב'אמצע שום מקום'. הווילון שלי פתוח. החושך בוהה בי. גברת שברירית שמוכרת כעת את המשקאות צועדת במעבר, ירכיים מתנודדות בקצב של רכבת הלילה לצ'אנג מאי. אחרי סיבוב שני היא באה לשבת על המיטה עם הפרנג, שלא רוצה לישון, קוראת את ספרו ומאחלת עוד בירה קרה. וכן, גם לה הייתי רוצה אחד, היא מסמנת בקסם. אני מהנהן, ידה הדקה מרימה בקבוק מבין קוביות הקרח. לצערי התאילנדית שלי עדיין לא טובה כמו התאילנדית הפחם הנוכחית שלי. התקשורת מורכבת מעבודת ידיים ורגליים וכמה מילים תועה של אנגלית בדרך התאילנדי. היא רוצה לדעת אם אני נשוי, אם יש לי חברה, איפה אני גר, כמה אני מרוויח, איזו עבודה אני עושה, אם אני אוהב את תאילנד. ולבסוף: קראתי בעיניה הכהות אם גם אני אוהב אותה. עוד אחת, היא שואלת בשקט. אני מודה לה, מסדר את החשבון, אומר לה שלום. אני מקבל וואי מחברה החדשה שלי, שמחייכת את שיניה המושלמות, ונכנסת לשינה ללא חלומות.

צ'אנג מאי

מאוורר זעיר קטן מעל ראשי נותן אשליה של קירור. בסביבות השעה חמש בבוקר אני מתעורר מזיע, אני מדשדש לשירותים, מתרענן בברז בשירותים. כעבור שעה אני מזמין כריך גבינה וקפה מאיש ארוחת הבוקר שעומד מול מיטתי מוקדם. תנועה מכריזה על עלות השחר, וילונות נפתחים, ראשים מנומנמים מבצבצים, מלמולים ורעשי בוקר. הדייל לבוש החליפות הלבן מנקה שוב הכל ללא הרחקה, השמש מטפסת ואנחנו מתקרבים לצ'אנג מאי. באיחור אנחנו מתגלגלים לתחנה בשעה תשע. הנגאובר, חסר מנוחה וחוויה עשירה יותר אני יוצא מהכרכרה. ביציאה יש המון נהגי טוק טוק שמסתערים על הלקוחות הפוטנציאליים שלהם כמו תנים. אני חושב שהכל בסדר. ההרפתקה שלי בצפון תאילנד החלה.