מקלחת חשמלית בתאילנד
תמיד לימדו אותי שהשילוב של מים וחשמל לא הולך טוב ביחד, בתאילנד מסתכלים על זה אחרת, מסתבר.
בהולנד יש תקנות בנייה מחמירות בכל הנוגע לחשמל בחדרי אמבטיה. אם הקבוצה שאליה מחובר האמבטיה אינה מוגנת במפסק זליגת עפר, עד לפני מספר שנים אף נאסרו שקעים בחדר האמבטיה. כמה זה שונה תאילנד.
חשמל בחדר האמבטיה
תאילנדים משתמשים בחשמל כדי לחמם את המים במקלחת. אם אתה חושב שדבר כזה מתרחש רק בזול יותר בתי מלון, אז אני יכול להבטיח לך שזה לא המקרה.
יחידת החימום המספקת מים חמים פשוט תלויה במקלחת. תמיד הייתי צריך להתרגל לזה. במיוחד לדעת שלא תמיד צריך לצפות למפסק זליגת אדמה. במקרים מסוימים אפילו חסר חוט הארקה. למעשה, פעם הסתכלתי על חדר אמבטיה בבית מלון שבו חוטי חשמל בלטו לעין מכל הצדדים.
ממש תקנות
יש גם תקנות ליחידת חימום המים המשמשת בחדרי רחצה תאילנדיים:
- יש למקם תמיד את יחידת החימום גבוה יותר מראש המקלחת.
- חייב להיות מרחק מספיק בין יחידת החימום לראש המקלחת.
- יחידת חימום המים חייבת להיות מוארקת.
למרות שיחידת חימום המים עמידה בפני התזות, יש כמובן להימנע ממגע עם מים. זה קשור בעיקר למיקום. לעתים קרובות אתה רואה דוגמה איך לא לעשות את זה בפועל. אתה רואה, למשל, שיחידת חימום המים תלויה נמוך מדי. או שיש רק שני חוטים, אז אין חוט הארקה ואלה יכולים גם לבוא במגע עם מים. מְסוּכָּן!
אין פארנג מחושמל?
למרות שלפעמים מתחשמלים תאילנדים בזמן מקלחת, אני לא יודע אם זה קרה אי פעם לגולים או לתיירים.
נראה לי מאוד מוכר. בקיץ הזה טיילתי ברחבי תאילנד במשך 10 שבועות וראיתי הרבה מלונות ובתי הארחה מבפנים ובכל מקום כזה דבר חשמל בחדר המקלחת, (חוץ משני מקומות שלא היו שם מים חמים} אפילו בכמה מלונות יקרים מאוד... אתה אפילו לא חושב על זה, אז פשוט היכנס למקלחת.
אנחנו הולכים לבנות עכשיו. קיבלנו מים וחשמל בחלקה שלנו בשבוע שעבר.
החשמלאי מטפס על המוט ומחבר את הכבלים שלו. כשהחשמל עדיין מחובר.
יש לו קופסת מטר למטה.
2 החוטים מלמעלה מחוברים לזה וגם השניים מהבית.
אני שואל אותו איפה חוט ההארקה.
אדמה……..?
"עמוד הבטון בכל מקרה באדמה."
אז חיבור חוט אדמה למחמם המים החמים בחדר האמבטיה לא הגיוני.
-אין חוט הארקה לארון המונה או למונה הראשי
-ובטון אינו מוליך טוב לשמש כאדמה, במיוחד בתנאי בצורת.
אין לך קופסת נתיכים בבית?
יש חיבור הארקה ממכשיר החימום והשקעים לתיבת הנתיכים שלך בבית. לאחר מכן, ההארקה נכנסת לאדמה דרך תיבת הנתיכים ולא אל העמוד שבחוץ...
הארקה מותקנת רק לאחר תיבת הנתיכים שלך בבית, כלומר מניחים פין הארקה ומחברים אותו לקופסת הנתיכים שלך בבית באמצעות מפסק הארקה עם חוט של לפחות 16 מ"מ. לעולם לא תהיה הארקה של המוט, זה פשוט לא קיים!!!!
כדאי למצוא גם כבל אדמה נחושת ו/או מוטות אדמה נחושת בחנויות לחומרי בניין כמו "תאיוואסאדו", נכון?
עמוד בטון הוא בוודאי לא מוליך ובוודאי שאין לו "פונקציית מוליך", אז אז הייתי מספק הארקה מהארון שלך לרשת, במקרה שלך ה"עמוד" ברחוב!
האגרו היקר,
בתאילנד (במיוחד באזורים כפריים) חברת החשמל לא מספקת "כדור הארץ".
אם אתה בונה בית משלך, אתה צריך לטפל בו בעצמך. כנראה שהחשמלאי המקומי יכול לעזור לך.
להכות "כדור הארץ" זה ממש מכה. הם פגעו בצינור על הקרקע. האורך נקבע בהתאם למי התהום. ואז "האדמה" נמדדת. גם החשמלאי המקומי שלך יודע זאת.
לאחר מכן, העמוד המונע מחובר לארון המונה שלך כהארקה (עבור מפסק זליגת האדמה),
כל זה נעשה תוך שעתיים לכל היותר.
בהצלחה
כדור הארץ לא רץ אל המטר אלא אל האדמה ואתה יכול למקם אותו בעצמך. סיכות נחושת נמכרות בחנות העשה זאת בעצמך
זרקתי את כל הזבל התאילנדי הזה בבית שלי בזמנו והנחיתי את אחי, חשמלאי, להכין קופסת חלוקה הולנדית עם דברים לפי תקני NEN ומפסקי זליגת אדמה כפולים ועוד מהדברים האמינים האלה.
ביצעתי את ההארקה בעצמי. ליד הבית יש שלוש בארות עמוקות לשירותים ולמי שפכים ויש מוט נחושת באורך 3 מ' בעומק הבוץ ובאדמה. שלושת המוטות האלה מחוברים זה לזה בליבה של שישה מרובע ומשם ארבע ליבות מרובעות נכנסות לשקעי הקיר (ההולנדים) ולמחממי המים החמים.
הבעיה הייתה שהמקררים התאילנדיים התברר שהם לא מוארקים ופתרתי את זה בעצמי עם חוט הארקה על המסגרת והחלפתי את התקעים בתקעים הולנדיים מוארקים. Brother בדק הכל והוא עומד בסטנדרטים הולנדיים.
עולה כמה סנטים, אבל אז הבית שלך בטוח.
מעולם לא היית בברזיל? שם עובר הזרם דרך ראש המקלחת כדי לחמם אותו שם.
בפעם הראשונה שתראו משהו כזה, לא תאמינו למראה עיניכם, חוט חשמל שעובר אל ראש המקלחת.
הצלחתי להשתמש בראש מקלחת כזה גם בלאוס/קמבודיה.
אם דברים משתבשים, לפחות אתה לא צריך ג'ל יותר.l
זה יכול להיות הרבה יותר גרוע בקובה: גייזר גז עשוי ממטף ישן. אגב: אם כבר יש מים או גז...
זה עובד, אני חייב לומר שקניתי חדש. אני בעצם רוצה חדר אמבטיה חדש עם דוד 80 ליטר. חלופה טובה. למכירה בהום פרו חשבתי על 500 יורו.
צריך לחכות קצת, כי אני עסוק במשהו אחר כרגע.
ג'וני,
יש לי דוד כמעט חדש, בשימוש חצי שנה. נקנה גם מהמקצוען הביתי.
אתה יכול להשתלט במחיר סביר.
אם אתה רוצה אני גר ליד פטאיה ואתה יכול ליצור איתי קשר בדואר.
[מוגן בדוא"ל]
בברכה, רואל
אגב, זה נפוץ מאוד באנגליה, פשוט חפש מקלחת אלקטית. נמכר שם גם בכל חנויות החומרה הגדולות והוא ממש בטוח אם מותקן כהלכה. האם לדעתכם מדובר בפתרון טוב ויעיל מאוד מדוד שכל הזמן צריך לשמור על חום מים.
גם בגרמניה בה גרתי שנים, קוראים לזה שם "דורכלאופרהיצר", התקלחתי עם זה 11 שנים, וכאן בתאילנד 8 שנים, עד עכשיו בלי בעיה, כשבניתי את הבית שלי היה לי לראשונה 120 ס"מ. יש למקם מוט נחושת מוצק באדמה כך שכל השקעים בבית יהיו מקורקעים.
אם אתה מקבל עט נחושת מוצק לתוך האדמה, אני קודם כל מודאג לגבי המוליכות של האדמה הזו. יתד עפר עשוי בדרך כלל מפלדה עם שכבת חיפוי של נחושת. 1.5 מטר, 3 מטר, 5 מטר, הכל לא אומר כלום. אתה צריך למדוד את הערכים האוהמיים. וזה לא אפשרי עם מולטימטר פשוט. בכל מקרה. אם אתה מרוצה מזה, זו כבר ממש הקלה!
אריין
אכן ארג'ן, חשוב מאוד, קניתי אוהםמטר בבלגיה, בסביבות 300 אירו, גם אם זה היה או רק לפעם אחת, אבל עכשיו יש לי שקט נפשי. קניתי בבנגקוק 1 פיני אדמה נחושת מלאים של 2 מ', מחוברים בלולאה מבלי לחתוך את חוט האדמה, במרחק של 3,5 מ', ואני ב-4 אוהם. חשמל ובטיחות מאוד חשובים לי. בחלק מהבתים הם יכולים לקבל יתד של 4 ס"מ וזה בהחלט יהיה בסדר
יאן, אתה לא יכול למדוד התנגדות לאדמה עם אוהםמטר.
זה נבדק עם מג'ר.
אני חושב שהריאה מגרדת את שיערה של אדי כשהוא קורא את זה 😉
שלשום חוברה לי פנסוניק, עובדת בסדר, תלויה גבוה אבל נכנסים רק 2 חוטים אז אין אדמה?
אם אין לך עדיין מפסק זליגת אדמה, זה מסוכן מאוד.
לא, לא אדמה.
למען השם, לעולם אל תתקלח אם המכשיר מותקן ללא אדמה.
באמת יש צורך בפין אדמה של לפחות 1.5 מ', ולאחר מכן יש לחבר (כמעט) את כל המגעים. זה אומר להתקין כבל נוסף (ירוק) על שקעים עם חיבור הארקה ואז דרך קופסת המפסק בפין הארקה הזה.
כמו כן יש לוודא כי כל מזגן, דוד מים, תנור, מכונת כביסה וכו' מותקנים כל אחד על קבוצה נפרדת עם מפסק נזילה משלו.
המפסקים האלה לא זולים אבל זה באמת שווה את זה בשביל הבטיחות שלך.
יִתָכֵן. שקעים חדשים עם חיבור הארקה אינם כל כך יקרים.
פתחת פעם את השקעים בבתי מלון? נראה נחמד עם שלושה עטים אבל כשפותחים אותם רואים שלא נעשה שימוש באדמה.
תאילנד משתמשת במערכת MEN (בדיוק כמו אנגליה)
ארג'ן.
התאילנדים די סתמיים לגבי זה. כשהתלוננתי בפני בעל הדירה שלי שאני מרגישה התחשמלות כשסגרתי את הברז בזמן המקלחת (אין 220 למזלי, אבל זרם דליפה לא מבוטל) אמרו לי בחיוך שזה "פאי דויד". לא היה חוט הארקה אז הייתי צריך להבין שזה יכול לקרות. מאוחר יותר חובר חוט הארקה, אבל הוא פשוט נעלם לתוך חור בקיר מלא בקצת מלט. בחרתי גם במקלחות קרות. כעת הותקן מכשיר חדש, אך עדיין ללא אדמה. ובכן, אני אקח שוב מקלחת חמה, בלי אומץ, בלי תהילה.
כן, תמיד היזהר עם חשמל.
מה שמפתיע אותי הוא שמבנים ובתים חדשים מאוד מתקדמים
יש מערכות. במרכזייה הראשית, למשל, יש סוללה מובנית.
אם החשמל נכבה, הוא נדלק אוטומטית כדי שתוכל לראות אם זו תקלת האדמה או שכל השכונה ללא חשמל.
עבור הפרנגים הנוחים יותר אני יכול לספק דרך נוחה לחבר את חוט ההארקה שלך
לבדוק.
אם יש עניין תודיע לי.
כן
מצטער,
טעות כתיב בתגובה הקודמת שלי. במקרה של הפסקת חשמל, סוללה פנימית מספקת
המרכזייה שנדלקת נורה כך שהמרכזייה והסביבה
להיות מואר.
בבית בNL אני עדיין צריך להסתפק בפנס, אבל הוא נמצא בארון המונה. אתה יכול לקנות פנסי LED שימושיים על החוף או בבר תמורת כ-120 באט.
יש לי עכשיו 4. הם תלויים על המטפים בבית, בחדר השינה וכו'.
בטיחות קודמת לכול!
כן
פנס LED עולה 20 בהט- בחנות "הכל ב-20 בהט". אותו מותג כמו אותם Bht 120 דברים.
מיליוני מחממי מים נמכרים אצלנו, בהבדל שדוד המים נפרד לחלוטין מהמקלחת, האמבטיה והמטבח.
משמש כמעט בכל מקום בדירות שיש להן רק אספקת חשמל
בדירה החדשה שלי שנבנתה אי שם באיסאן בתאילנד עשיתי את הדברים הבאים.
יש לחדש לחלוטין את כל מתקן החשמל מהרחוב ועד הבית. יש להתקין ארון קבוצתי חדש ומודרני (מותג שניידר), אז אחד עם מתג נפרד לכל קבוצה, כך שאין עצירות. אלקטרודת אדמה ארוכה הונחה באדמה. כל השקעים מוארקים, כך גם למיזוג אוויר, מכונת כביסה, מקרר-מקפיא וכו'. כל זה הותקן במקצועיות.
חדר הרחצה לאספקת מים חמים:
הנחתי את הגייזר החשמלי של המים החמים מחוץ לחדר האמבטיה. הגייזר בעל קיבולת של 6500W וניתן להתאמה אלקטרונית. גייזר זה מקורקע בנפרד.
בחדר האמבטיה יש לי "ברז מקלחת" למקלחת. לכיור א: "ברז מיקסר לכיור" אז הטמפרטורה הנכונה לכולם.
ברכות,
בן הוטן
עשית את כל זה טוב מאוד בן, אבל האם יש מתגי דליפת אדמה בקופסה הקבוצתית החדשה שלך? אנשים מדברים על העובדה שחוט אדמה הוא כל כך חשוב, אבל זה פחות אם מותקנים מתגי דליפת אדמה.
הארקה בנפרד בטוחה יותר מאשר אי הארקה. עם זאת, הארקה נפרדת עלולה להוביל למצבים מסוכנים מאוד במקרה של פגיעת ברק קרובה (הבדל פוטנציאלי בין שני פיני הארקה). כדי לתקן זאת, יש לחבר את פיני ההארקה השונים עם כבל של לפחות 10 מ"מ.
ארג'ן.
קצת מבולבל, אתה אומר קופסת נתיכים, אבל בלי נתיכים, רק מתגים.
האם אתה בטוח? במקום אחר מלבד הנתיכים?
אם אין לך נתיכים כלל, אז החיווט שלך אינו מוגן והחוטים שלך עלולים להפוך לחוטים ולגרום לשריפה.
דוד 6500W, האם החוטים עבים מספיק? בערך 29A בעומס מלא.
6 מ"מ זה חובה. ולאחר מכן לאבטח אותו כראוי.
מכר לא שרד בגסטהאוס זול בבנגקוק לפני כ-6 שנים וגם אני כמעט מתתי בקו סאמט לפני שנים כשקיבלתי מכה ענקית כשנכנסתי לאמבטיה וסגרתי את הברז.
מצבים מסכני חיים בארץ סמייל ואני בדקנו לאחרונה את הבית החדש שלי ושאלנו את הקבלן אם הכל מקורקע. הוא אמר לי שזה קרה אבל ביקש חוות דעת שנייה מחשמלאי אמיתי והוא מצא את כדור הארץ מסוכן ובלתי מספק לחלוטין. הממזר הזה דחף חתיכת ברזל לתוך האדמה, אבל בהחלט לא עמוק מספיק ולא מקורקע מספיק לפי התקנים הישנים. כדור הארץ החדש עלה לי רק 1200 באט אבל אני בטוח עכשיו. אל תסתכנו כי אני יודע על כמה מקרים שקרו גם לזה, וגם בשביל המחיר לא צריך להשאיר את זה. תארגן את זה בעצמך כי בעל בית תאילנדי צוחק מזה ומחכה רק כשמשהו רציני קרה.
הדבר המוזר בכללים בתאילנד הוא שנדרש יתד אדמה באורך מסוים (חשבתי 1.200 מ"מ). אם יש לך את זה, אתה מציית לכללים. גם אם תפגע בעט הזה בזווית של 60 מעלות לתוך אדמה חולית.
ב-NL נדרשת כדור הארץ העומד בערך מינימלי מסוים. זה לא משנה איך אתה מקבל את הערך הזה.
לאחרונה הפך המקרה שבבניין חדש, ההתקנה חייבת להיות מותקנת באופן רשמי על ידי חשמלאי מוסמך ומוכר, וחובה מפסק זליגת אדמה ומפסק עומס יתר (RCBO).
אריין
לפני כמה שבועות הגבתי לזה אני ועוד כמה על חשמל בעבודות מזדמנות בבית, השיפוצניק, קרא גם את הטיפים האלה.
גם אם אתה חושב שהאומן התאילנדי עשה עבודה טובה, הסטנדרטים שונים מהאירופאים, אתה אפילו לא יכול לקנות את מפסק זליגת האדמה הולנד 35 מילי אמפר בכל מקום, בדרך כלל הם מרצדים באחד כבד יותר, אז אתה עדיין יכול להשתמש בו למרות שמפסק זליגת האדמה התאילנדי חוטף מכה יפה במיוחד בתא המקלחת.
נתקלתי בהם בתאילנד של 40 mA, זה מקובל
04/2011/XNUMX
זוג שוודי התחשמל בחדר מקלחת במלון בקראבי
זוג שוודי נהרג בתאילנד בסוף השבוע לאחר שהתחשמל במקלחת של המלון שלהם באו נאנג במחוז קראבי. לפי Aftonbladet, הגבר בן ה-25 והאישה בת ה-23 היו מתקלחים יחד במוצאי שבת כשהם התחשמלו איכשהו.
זוג שוודי נוסף, חברים של הקורבנות, ששהו בחדר סמוך, מיהר לחדרם של בני הזוג לאחר ששמע צרחה. "אחד החברים נכנס אך מצא את שניהם מתים. כשהיא ניסתה להחיות את חברתה, היא קיבלה מכת חשמל", סיפר חבר משפחה.
ארבעת הנוסעים השבדים עמדו לצאת למסע של חודש ברחבי אסיה.
עם זאת, לאחר התאונה, הזוג השני החליט לחזור לשבדיה.
לפי שגרירות שוודיה בבנגקוק, אחת התיאוריות שהמשטרה המקומית חוקרת היא אם המקלחת "חוללה איכשהו".
Aftonbladet מדווח כי התאונה אינה הפעם הראשונה שתיירים שוודים נהרגים בתאילנד במקלחת מחושמלת. בשנת 2007, גם גבר בן 34 מת לאחר שהתחשמל במקלחת המלון שלו באתר נופש בפאטונג
כלומר!, זה לא כל כך מטורף על הכיסוי המגן של המכשיר
הסר אותו מדי פעם, ובדוק שאין טיפות במכשיר! אז אם מצאתם רטיבות, הייתי אומר: החליפו מיד!!! קבל מכונאי טוב!
היי יש,
אני בעצמי מפחד מזה, יש לי בית בעיסאן, אבל גם בלי דליפת אדמה. למרבה המזל, חדר האמבטיה מקורקע. למרבה המזל, אנחנו לא משתמשים שם בציוד חשמלי כמו בהולנד במטבח, למשל.
אני כן חושב שאקח איתי נזילת אדמה לחופשה ודברים ישתנו באופן דרסטי. התקן נזילת אדמה וגם פגע בפין אדמה והארק את כל שקעי הקיר. משיכת חוט נוסף לא יכולה להיות הרבה עבודה.
הייתי קצת לקונית לגבי זה בהתחלה, אבל התעשתתי לאור האנשים הרבים שמתו בגלל זה.
הֱיה שלום,
פרנקלין
אין צורך להביא מפסק זליגת אדמה. מוצעים גם כאן למכירה, וזולים מאוד.
הפשוט ביותר הוא "T-Cut" אותו אתה מציב מיד מאחורי "מפסק הסכין" שלך "Chang" החיסרון הוא שאם ה"T-Cut" נכבה אין לך חשמל בכלל.
ארג'ן.
שלום,
חסר לי קטע בתגובות עד כה. נכון שבגרסאות רבות (רק לא הזולות) של הדברים האלה יש מפסק זליגת אדמה מובנה. לאחר מכן יש בחזית כפתור בדיקה שפועל בדיוק כמו כפתור הבדיקה של מפסקי זליגת האדמה בהולנד.
אני מסכים עם הערה אחרת, ה-RCD (שמודד זרם דיפרנציאלי) הוא למעשה חשוב יותר מהארקה.
במילים אחרות: הגייזר החשמלי אכן יכול להיות בטוח מספיק, אבל אל תקחו את הזול ביותר.
הארקה חשובה לדבר אחד.
אם הקו הנייטרלי שלך מופרע, כל המתקן החשמלי שלך פעיל.
גם מה האפס צריך להיות.
לפני זמן מה התקנתי קופסה קבוצתית מאחורי פיוז 60 אמפר בודד שהיה קיים. (והחליפו את סרט הבידוד שלא נדבק עוד לקופסאות החיבור ולכובעי החיבורים.)
לא מצאתי נתיך אחד של 60 אמפר לחיווט שיכול לקחת כ-27 אמפר מאוד שימושי.
מאוחר יותר הבנתי שהנתיכים האלה יועילו מעט אם איזה מכונאי מחוץ למונה במרחק של 20 מטרים בעמוד חשמל ישנה את החוטים.
לאחר מכן נקטע החוט הנייטרלי, אשר אינו מבטל את האנרגיה של ההתקנה כאשר הנתיך האוטומטי נכבה.
למרבה המזל יש לי גם דליפת אדמה עובדת טובה, שמה בסדרה עם נזילת אדמה עובדת טובה.
תקלת הארקה זו קוטעת את שתי הליבות של חוט החשמל.
אם תקלת אדמה אחת נכשלת, כנראה שהשנייה עדיין תצליח.
אחרת כנראה תהיה שריפה נחמדה...
אם המיכל גבוה ב-4 מטרים, יהיה לכם לחץ של כ-0.4 בר בתחתית, רק לאורך הצינור. אם אורך המיכל הוא 2 מטר גובה והמיכל מלא, אז יש לך עוד 0,2 בר, 2 מטר
כך שהסך הכל קרוב ל-0,6 בר, אבל הוא משתנה בהתאם לגובה המיכל המלא.
אחרי הכל, P= H x Rho x G. H= גובה במטרים, Rho= מסה סגולית של מים ק"ג/מ"ק ו- G= תאוצת כבידה ב-m/sec3. בדרך כלל G נחשב קבוע ב-2 m/sec9,81.
אם המיכל מלא ולכן גם כל הצינור שלך, אז יש לך 6 x 1000 x 9,81.
מים Sm הם רק 1000 ק"ג/מ"ק ב-3 מעלות צלזיוס, מטעמי נוחות אנחנו שומרים על 0 ק"ג/מ"ק.
התוצאה היא אז ב-N/m2, אותו יש לחלק ב-100000 ולתת את התוצאה בסרגל.
לחץ מים סטטי, לחץ יתר.
אם המיכל אטום הרמטית (ללא אוורור) אתה יכול לקבל הצטברות לחץ נוסף על ידי:
א) חימום המים
ב) מאספקת מערכת המים (מים עירוניים) לחץ באותה מערכת
אין מושג איך ההתקנה נעשתה. הנחתי מיכל בגובה 2 מטר בגובה 4 מטר ויציאה בתחתית, מיכל אטמוספרי וללא אספקה רציפה של מים.
עם זאת, תמיד תהיה בועת אוויר בחלק העליון של המיכל וניתן לדחוס אוויר שוב.
קוטר צינור גדול יותר רק עושה את ההבדל כדי למנוע הפסדי לחץ גבוהים יותר.
ככל שקוטר הצינור גדול יותר, כך אובדן לחץ קטן יותר, וגם החומר והחלק הפנימי של הצינור. סרט עמידות נמוכה בפני מים, טמפרטורה, זרימה סוערת או למינרית.
באילו עיקולים משתמשים, האם יש שסתומי סגירה או שסתומי חזור?
כל הגורמים שמשחקים תפקיד באובדן לחץ וזרימה.
מפסק זליגת אדמה דורש הארקה כדי לתפקד כראוי. תקלת אדמה מגיבה לזרם דליפה. אז אני מעדיף שזרם הדליפה הזה יזרום דרך חוט ההארקה מאשר דרך הגוף שלי.
הנחתי מיכל נירוסטה גדול 4 מטר באוויר עם גג מעל.
אני בקושי צריך להשתמש בדוד מים חמים, המים למעשה מתחממים מדי בגלל השמש.
יתרון נוסף הוא שאני לא צריך משאבת לחץ כדי להכניס מים לבית.
הנחתי צינור PVC עבה בסביבות 100 מ"מ גבוה מהמיכל. המים בצינור גבוהים בדיוק כמו במיכל, אבל בצינור הוא מקבל את לחץ האוויר מלמעלה ודואג שיהיה לי לחץ למים ברז. מדדתי את זה ונותן לחץ של 0,9 בר, מספיק להכל, כולל מכונת כביסה. אבל לא מספיק לדודי מים חמים, הדורשים לחץ מינימלי של 1,2 בר. אתה יכול לפתור את הבעיה על ידי יצירת צינור של 200 מ"מ.
לי זה מספיק בינתיים, אם אני צריך דוד כי קר מדי אז אני מושך ידית והכל עובר במשאבת הלחץ.
כך אתם מודעים לסביבה וחוסכים בעלויות החשמל.
נהדר עבור הסביבה, אבל היזהרו ממחלת הלגיונרים!
מחלת ותיקים נגרמת על ידי מים עומדים זמן רב מדי, חיידק הלגיונלה.
אין בת''ה, כי המים מוכלרים, לפחות אם מקבלים מים מהמועצה.
אחרת יהיה סיכון ללגיונלה בכל בית שמשתמש במיכל אגירה לשאיבת המים
במיכל עצמו מקבלים גם את לחץ האוויר מלמעלה, לא? למיכל שלי יש פתח בחלק העליון. או שאני מבינה אותך לא נכון? ו-100 מ"מ זה רק 10 ס"מ. אז זה משנה הרבה?
תרו, גם למיכל שלי יש פתח עם מכסה, אני מעדיף להשאיר אותו בגלל ציפורים שיושבות עליו לפעמים. אתה צריך ליצור לחץ וזה לא עובר דרך החור הגדול במיכל.
לחץ הבר שלך הוא אז בערך 0.3 עד 0.4
ליחס ולמרחק הנכונים מברזי המים יש חשיבות רבה.
ייתכן שאצטרך ללכת ל-120 מ"מ או 150 מ"מ כדי לקבל את הלחץ של 1,2 בר.
הטנק שלך מקבל לחץ אוויר מלמעלה ולראש המקלחת שלך יש את אותו לחץ אוויר בחורים שבהם המים יוצאים.
השניים האלה מבטלים זה את זה. (או כמעט, כי לחץ האוויר על החורים של ראש המקלחת מעט גבוה יותר, כי הוא תלוי כמה מטרים נמוך יותר מהמיכל ולכן לוחץ עוד כמה מטרים אוויר.)
מי אמר לך את זה?
אם המיכל שלך בגובה 4 מ', ייתכן שיש לך לחץ של 0.3 בר... עובי הצינור משפיע רק על אובדן החיכוך אך לא יגדיל את הלחץ. אם היית מודד את זה, הייתי מכויל את מד הלחץ שלי כי מה שאתה כותב הוא בלתי אפשרי. זה נוגד לחלוטין את חוקי הפיזיקה. עם 0.3 בר אתה מקבל זרם השתן מראש המקלחת, אבל זה עשוי להספיק לך כי אתה חוסך משאבה.
שוב: העובי של הצינור ממש לא קשור לזה ואכן הייתי זורק את מד הלחץ הזה. הטעות שאתה עושה היא שהלחץ האטמוספרי פועל משני הצדדים: מעל החבית שלך (או הצינור שלך של 100 או 200 מ"מ) אבל גם על המים שיוצאים מהברז. עם הפרש הגובה הזה של ארבעה מטרים (בין פני המים במיכל או בצינור העמידה לנקודת ההקשה, יש לך רק הפרש לחץ של 0,4 בר) ואתה יכול לעלות את זה רק על ידי הצבת משאבה ביניהם או הרמת המיכל שלך. אתה מציין בצדק ש-1.2 בר יידרש עבור מים חמים, שהם 12 מטר גובה ממש לא תלוי בעובי של צינור העמדה שלך.
אני מגיב להערה שלך: "…….הם דורשים לחץ מינימלי של 1,2 בר. אתה יכול לפתור את הבעיה על ידי יצירת צינור של 200 מ"מ….."
באמת רואל הקוטר ממש לא משנה בכלל. הטעות שאתה עושה היא שלחץ אטמוספרי פועל בשני הכיוונים: על פני המים במיכל שלך (ואם הוא אכן אטום לחלוטין על פני המים בצינור ה-100 מ"מ שלך) אבל גם על סילון המים שיוצא ממכם. הקש על . הפרש הלחצים הוא 4 מטר עמודת מים (אם המרחק בין פני המים במיכל או צינור העמדה לנקודת ההקשה יהיה בדיוק 4 מטר) או 0,9 בר. העובדה שהמונה שלך מציין 0,4 היא שגיאה של המונה שאכן כדאי לזרוק. תלוי באיזה מד מדובר, הוא היה צריך לקרוא 1,4 או 4 בר o.1,4 אם הוא מודד בארו ו-XNUMX אם הוא מודד את באר (לחץ יתר ולחץ מוחלט בהתאמה, השווה לאטו ו-Ata לשעבר) אבל זו רק בחירה להביע אחדות. לזרימה, ובזה מדובר, חשוב רק הפרש הלחץ.
לכן זה בלתי אפשרי ליצור לחץ של 1,2 בר בנקודת ההקשה על ידי בחירה בצינור עבה יותר, שמצריך משאבה בין לבין או להעלות את המיכל שלך ל-12 מטר. (סיק),
הייתי משחיר גם את המיכל הזה, כדי שהמים במיכל ייהנו בצורה מיטבית מקרני השמש.
אני סקרן לגבי נפח המיכל וטמפרטורת המים אליה מגיעים בבוקר לאורך כל השנה. אתה יכול לציין את זה ([מוגן בדוא"ל])?
לחץ המים שמקבלים בנקודת ברז בצורה זו תלוי בלחץ האוויר + הלחץ של עמוד המים שמעל לנקודת הברז. לחץ האוויר הוא (בערך) 1 בר. מטר אחד של עמוד מים נותן לחץ של (בערך) 0,1 בר. אם מפלס המים במיכל הוא בגובה של 4 מ', זה נותן לחץ מים על ראש מקלחת של 1 בר (לחץ אוויר) + 0,4 בר (עמודת מים של 4 מ') – 0,2 בר (ראש מקלחת בגובה 2 מ') = 1,2 בַּר.
מכונת כביסה צריכה 1,5 בר כדי לתפקד כראוי.
למיכל מים יש תמיד חור אוויר, אחרת ייווצר לחץ שלילי עם התוצאה הסופית שלא יוכלו לזרום מים מהמיכל בכלל.
אם אתה יכול לשמור על הצינור בעובי 100 מ"מ או 200 מ"מ מלא כל הזמן במים, אתה מגדיל את הלחץ ב-0,1 בר למטר גובה נוסף. לצינור של 1 מ' של 100 מ"מ יש נפח של 1*½*pi*(0,1)²=15,7 ליטר (200 מ"מ => 62,8 ליטר). בהתאם לראש המקלחת, אתה משתמש ב-6,9 עד 14,4 ליטר לדקת מקלחת.
הצינור הזה נראה לי מיותר.
קוטר הצינורות חשוב גם לאובדן הלחץ. אבל אם אתה משתמש בצינורות PVC של ¾ אינץ' ו-1 אינץ' הנהוגים בתאילנד, זה זניח עבור בית ממוצע.
תיאוריה נחמדה שהמציאה בעצמה לגבי לחץ אוויר. לרוע המזל, זה לא יזכה בפרס נובל במדע כי זה לגמרי שגוי. הלחץ האטמוספרי הוא גם על המים במיכל וגם בחדר בו נמצא ראש המקלחת. אז הם מבטלים אחד את השני. הלחץ היחיד שאתה מקבל תלוי בהפרש הגובה. בגובה של 4 מ' יהיה לך לכל היותר 0.4בר ובגלל ההפסדים בצינורות אתה יכול לשמוח אם תקבל 0.3בר.
אני מסכים לחלוטין עם אדי הריאה הפעם…. הלחץ הסטטי יהיה 0.4 בר. בכל הנוגע ללחץ הדינמי (וזה הלחץ שאתה שם לב אליו, כי אז הברז שלך פתוח) אתה יכול לשמוח אם תגיע ל-0.3 בר.
אפשר לקוות שכן ורצוי אפילו לאפס, כי אז רוב המים מגיעים מהברז.
אדי ריאות, אני מסכים איתך לגבי לחץ המים שיוצא מראש המקלחת.
שכחתי לציין שברגע שפותחים את ברז המים, לחץ המים של סילון המים מראש המקלחת יורד בכמות לחץ האוויר.
ואני גם לא בעניין של לזכות בפרס נובל. הייתי מאחר מדי בשביל זה עכשיו.
להלן הסבר פשוט לבעיה, כולל אובדן קו:
https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/21662
ובכן, קצר רואי. לקוטר הצינור אין שום קשר ללחץ, רק הרמת כלי האחסון והארכת הכאב של 100 מ"מ יעזור גם כן.
טון, חבית סטוק נמצאת בגובה של 4 מטרים, אז מספיק גבוה. יכול להיות שאני מאריך את צינור ה-PVC כדי שאוכל גם ליצור יותר לחץ, רק אז אני צריך להעביר את הצינור דרך הגג.
ובכן, הקוטר של צינור PVC משנה
בבית השכור הקודם שלי, שני חוטי חיבור בחדרי השירותים, אבל מעולם לא רכשו מכשיר חימום. שמונים אחוז מימי השנה לא צריך כאן מכשיר מים חמים.
אם אתה מאלתר קצת באמצע נובמבר, אמצע ינואר, גם אתה לא מסתכן. כשקראתי בהערות הנ"ל את מה שלא צריך כדי שזה יהיה בטוח ואת הדעות המנוגדות בו, כבר אכלתי ושתיתי. תאילנד היא מדינה עם עוצמת שמש עילאית ותמיד תהיתי למה צריך להציב דוד חשמלי במקלחת, עם כל הסיכונים הכרוכים בכך.
ביוון, טורקיה, יש חביות מים על הגג, השמש עושה את עבודתה. אבל אני גם לא מומחה לזה, אז תודיע לי.
אחרת אני חושב שזה רעיון נחמד, מיכל נוסף שמחמם על ידי השמש. אבל במיוחד בתקופה ה"קרה" של השנה, אתה רוצה לקבל מקלחת קצת יותר חמה בבוקר. ואז מקבלים מים ממיכל שהיה ב"קור" כל הלילה. אני בספק אם זה הציל את חום היום באותו לילה. אלא אם כן אתה מבודד, כמובן. אבל אז זה לא מתחמם במהלך היום.
מה דעתך על קונסטרוקציית צינור? אפשר לגרום להם לזגזג ואולי לחמם כמות עצומה של מים בשטח קטן. אבל אז אתה שוב בלחץ, נכון? היי, בכל מקרה אין לנו הרבה מה לעשות בתאילנד... זה יעסיק אותך!
תמורת כ-5000 THB יש למכירה מה שנקרא "חתכי בטיחות" מצוינים.
אלה מתכבים במתח יתר, תת-מתח ובזרם דליפה של פחות מ-5 mA.
כשאתה תופס את הפאזה, המכונה נכבית סופר מהר.
הם גם מספקים הגנה טובה במקרה של סופת רעמים.
החיסרון הוא שלפעמים צריך לקום מהמיטה במקרה של סופת רעמים או להחליף את הרשת כדי להפעיל אותה מחדש.
ובכן….. זרם דליפה של 5mA הוא מעט מאוד. חלק מה-T-Cuts ניתנים להתאמה, והם אינם מותרים באופן רשמי.
מעולם לא ראיתי הגנה מפני מתח יתר ותת-מתח עם T-Cut, יש מה שנקרא "Phase-Protecters" בשביל זה. (בסביבות 2.000 באט.) אלה לא יכולים להחליף את העומס, אז אתה צריך למקם את כל ההתקנה שלך מאחורי ממסר שמוחלף על ידי "מגן הפאזה".
ייתכן ש-T-Cut נכבה בזמן סופת רעמים, אבל זה יותר צירוף מקרים. להגנה מפני סופות רעמים ו"קוצים" גדולים אתה צריך להתקין MOVs. אלה מתחלפים בצורה הרסנית. כלומר, לאחר ההחלפה הם שבורים, אתה בחושך וצריך להחליף אותם. ואין כמעט הגנה מפני פגיעה ישירה בביתך.
ארג'ן.
ב-"Safety Cut" הכל גם הגנה על מתח תחת ו-Over
ומחליף גם את הפאזה וגם את האפס.
MOVs (הטובים מתוצרת סימנס) אינם הרסניים.
אבל קשה להשיג באסיה.
MOVs אינם הגנה מפני מתח יתר, אלא מפני קוצים הנגרמים על ידי EMP ו/או זרם פריצה הנגרם על ידי החלפת ספקי כוח.
שלום לכולם לפני שנתיים החלפתי את הארגז הקבוצתי בביתי.
היו לי 13 קבוצות עם ערכי מפסקים חד-קוטביים של כל דבר, לרוב כבד מדי עבור החיווט. שקעי קיר לדוגמא במטבח התמזגו עם 32 a עקב כיריים חשמליות וכו'.
כעת ארון חדש (abb) עם 16 מפסקי זליגת אדמה 30mA div. ערכים מ-6A עד 32A (32A עבור כיריים ומים חמים במטבח ובחדרי רחצה) השאר 16A. וגם 2 קוטבי אוטומטי 50A כמתג ראשי. יתר על כן, עבור מערכת הקופסאות הקבוצתיות נגד מתח נמוך ומעל.
מפסקי זליגת כדור הארץ הם ברוחב 18 מ"מ שנקנו בהולנד.
Ben
תוספת להערה הקודמת. עבור הכיריים, קבוצת 32a בכיריים מפוצלת לכיריים אוטומטיות 2x16A וכיריים המחוברות לשקע קיר ותקע פרילקס כרגיל בהולנד.
יש לנו בבית קופסת מתג שאומרת:
SAFE-T-CUT ויחידת צריכה ו-RCBO
דגם CSR12E RMD 3-S9
מישהו יכול להגיד/להסביר לי אם הכל מבוסס על זה.?
איך עוד אני יכול לבדוק את זה בעצמי... במיוחד בשירותים.
תודה מראש על כל תגובה..
יאן
לא בטוח אם יש לך אדמה. אם יש לך RCBO אתה די טוב הדבר הזה מנתק את הפאזה והמוליך הנייטרלי במקרה של זרם יתר וזרם דליפה. היתרון הגדול ביותר של אדמה הוא שאם יש תקלת אדמה, RCBO מכבה את זרם הזליגה דרך רשת האדמה שלך. אז אתה לא מרגיש את זה. אם אין לך הארקה, הדבר יתקלקל בגלל זרם דליפה דרכך. אתה יכול להרגיש את זה, אבל זה לא קטלני.
נראה לי שאתה לא יודע הרבה בחשמל. אז עדיף שלא תבדוק את זה בעצמך.
יש כפתור בדיקה ב-RCBO שלך. תלחץ עליו ותראה מה קורה. לפעמים הם שם, אבל הם לא מחוברים, או מקבילים ל-CB's האחרים שלך, ואז זה לא עושה כלום.
בהצלחה! ארג'ן.
יאן, זה מגן הבדלים פוטנציאליים עבור כל החיבורים בבית שלך.
הנתיכים מגיעים אחרי המכשיר הזה.
לא, זה לא התקן הארקה.
המכשיר מודד את ההבדל בזרם בין חיבורי N ו-L. אם יש הבדל כאן, המכשיר נכבה. הערך הוא 30 mA, הנחשב "בטוח".
הזרם הכולל שהמכשיר יכול להתמודד הוא 100A, פעולה רגילה וניתנת להחלפה.
רק הסתכלתי על המפרט.
ההבדל נובע מזרימת הזרם ממכשיר לאדמה. החלק החיצוני של חפץ מתכת נמצא במתח. זמן קצר כי Safety T מזהה זאת.
אם כל הבית שלך מכיל אדמה, שקעי תקע והמכשיר צריך להיות בעל תקע הארקה, הזרם יפרק ישירות לאדמה.
החיסרון בהתקנה זו הוא שהחשמל כבוי וכל המתח שלך נעלם.
אם זה קורה, תחילה יהיה עליך לכבות את כל הנתיכים ולאחר מכן לאפס שוב את Safety T.
לאחר מכן אתה מוסיף את הנתיכים שלך אחד אחד.
בקבוצת נתיכים מסויימת, הבטיחות T תכבה שוב, ואז אתה יודע באיזו קבוצה נמצאת התקלה.
אתה מכבה שוב את הפתיל הזה ומאפס את הבטיחות T וממשיך עם הקבוצות האחרות.
אם הכל ילך כשורה, ה- Safety T תישאר בפנים, אחרי הכל כבר היית מוצא את הקבוצה עם בעיה, אבל אי אפשר לדעת. אולי עוד בעיה? זכור את חוק מרפי.
הכל בבית שלך מוגן על ידי הבטיחות המרכזית הזו T. זה חל גם על דוד האמבטיה שלך.
אתה יכול לבדוק אותו על ידי לחיצה על כפתור T ולאחר מכן לכבות אותו. ואז אתה מתאפס שוב ואתה יודע שבטיחות T עובדת. האיפוס מתבצע על ידי הרמת הידית של המכשיר שהוחלף. לא עם כפתור T, אתה משאיר את זה בשקט.
כדור הארץ בתאילנד הוא כפי שראיתי אותו כאן במשך תקופה ארוכה, PHONE EARTH.
הם תוקעים יתד ארוך שנראה כמו נחושת לתוך האדמה.
ואז, אם הכל ילך כשורה, חוט צהוב-ירוק מסובב סביבו באמצעות מבנה בורג באיכות ירודה. לאחר פרק זמן, תיווצר חלודה סביב החיבור הזה, שבתורה תגרום להתנגדות חולפת שתעצור את כל כדור הארץ מלפעול.
ראשית, ודא שלדוד שלך יש מערכת בטיחות פנימית.
בנוסף, אחד בצד החיצוני של חדר המקלחת
מתג שמכבה את שני החוטים בנוסף, עדיף להרכיב גם את מתג הרגישות. אם זרם של נגיד 15 מא נעלם איפשהו בין הפאזה לנייטרלי, המתג הזה קוטע מיד את כל אספקת החשמל לקופסה הקבוצתית שלך.
השתמשתי באחד בעצמי שבו אתה יכול להגביר את הרגישות באמצעות מתג סיבובי בשלושה טווחי מילי-אמפר שונים
יש גם כאלה שניתן להרכיב בארגז הקבוצתי, בדרך כלל בצד שמאל של הקופסה הקבוצתית, ליד המתג הראשי.
יאן ביוטה.
אני יודע את הסכנה של דוד המים החשמלי. נראה שמספר ההרוגים בשנה מגיע לעשרות. בחרתי בסיכון אפס והבאתי גייזר גז פרופאן מהולנד. עובד בצורה מושלמת, אם כי אתה צריך להיזהר שיש לך מספיק לחץ מים. יש לי צריכת גז מינימלית: במצב קיץ ובגובה המבער הנמוך ביותר ואז לסחוט את ברז הגז. אבל, אם אתה באמת רוצה מים חמים, אז הכל על מקסימום, אז יש לי 6 ליטר מים בדקה של בערך 80 מעלות. למקלחת, 34 מעלות זה בסדר.
שאלתי והספק ההולנדי יכול לשלוח גם לתאילנד. אני לא יודע לגבי מכס. הם נקראים Megamove.
25 מקרי מוות בשנה בתאילנד מהתחשמלות.
היזהרו מהרעלת פחמן חד חמצני עם גייזר הגז שלכם!
ארג'ן.
שכחתי לציין: יש הגנה מובנית מפחמן חד חמצני. בנוסף, אגזוז כלפי חוץ. והיתרון בכך שהוא פשוט מכני, כלומר גלוי, ללא צורך בציוד מדידה שרק לבעל מקצוע אמיתי (!) יש גישה אליו.
מיכל גז אחד ב-400 באט = כ-1,5 שנות מקלחת. אני רואה מחממי מקלחת חשמליים של 6500 וואט!!!! השווה את זה למנורת לד של 5 וואט (=מנורת ליבון 45 וואט), אז אתה מדבר על 1300 מקורות אור! ספור את הרווח שלך.
יש לי גייזר גז יפני שקניתי לפני 30 שנה כאן בתאילנד בכפר הדייגים בו אני גר. עדיין עובד כמו קסם ומעולם לא היו בעיות. אין לי חשמל בחדר האמבטיה, אני לא רוצה אותו. אבל מבחינת NL, ביקרתי שם (שנות התשעים) ובכל בית שביקרתי מכונת הכביסה הייתה בחדר האמבטיה, אפילו מתג ההפעלה/כיבוי ושקעים בחדר האמבטיה. נתן לי את הצמרמורות.
עזרה!
אני לא יכול להתקלח יותר!
כדור הארץ הוא די בעיה בתאילנד ויש לי הרגשה שמסתכלים עליו בצורה לאקונית למדי.
בכל מקרה, חשוב מאוד שיהיה לפחות 1 RCBO או מתג דיפרנציאלי עבור כל המערכת שלך. 30 mA, לא יותר ולא פחות. אם אתה נוגע במשהו שנמצא במתח, אתה תרגיש את זה, אבל באופן מינימלי. "ניסיתי" בעצמי.
ישנם RCBOs מתכווננים, כך שהם עובדים בצורה אלקטרונית וניתנים להתאמה.
לעולם לא אעשה את זה בעצמי, מי אומר לי שהפוטנציומטר הזה עדיין טוב או השאר מאחוריו?
כדור הארץ הוא לא רק פיסת ברזל באדמה. אם יש לך מוט אדמה טוב, הוא כולו נחושת.
לא נראה בתאילנד, אבל מה שנקרא מצופה נחושת. שכבה קטנה של נחושת על מוט מתכת.
הרעיון שלי, אתה מניח מוט ופוגע בנחושת (אבן קטנה באדמה שגורמת נזק לאורך המוט). ואז מקבלים ברזל חשוף, שעלול להחליד בגלל מלחים באדמה.
מה שעלול לגרום בסופו של דבר להפסקה בהתאם לתהליך הקורוזיה.
למרות שנאמר שהוא עדיין טוב, מה ששוב הפתיע אותי.
בשביל אדמה טובה, יש לבצע מדידה. יש לקבוע את ההתנגדות והיא חייבת להיות נמוכה ככל האפשר. אם זה גבוה מדי, הארקה אינה מועילה במיוחד והיא תחושת ביטחון מזויפת.
הנוכחי לוקח את הנתיב של ההתנגדות הפחותה ואם זה אתה, הוא עובר דרכך.
גורמים רבים חשובים לעצמכם, האם אתם מזיעים? איך הדם שלך (מלח?), מצב הלב שלך, יבלות, איפה זה נכנס? משטח מגע כולל.
יש מהדק מיוחד על מונים כדי למדוד אותו, מחיר התחלתי בסביבות 250 יורו, חשבתי. עם זאת, ניתן להשתמש בו שוב, אחרת זה בזבוז כסף.
אם אתה לא מקבל מספיק התנגדות נמוכה, אתה יכול להניח כמה מוטות ולחבר אותם יחד, יש שוב חוקים לכמה זה מזה.
תפסת משהו ביד שלך שנמצא במתח? השרירים שלך מתכווצים ואתה לא יכול לשחרר. לעולם אל תנסה למשוך משם מישהו שנמצא במתח מבלי להיות מבודד בעצמך, אם אתה לא יכול לכבות במהירות את המתח, אחרת 2 אנשים ירעדו.
מכיוון שהשרירים באדם מתכווצים, אתה צריך לא מעט כוח כדי להשתחרר וכל פיסת עור שאתה יכול לגעת בו מהווה סכנה פוטנציאלית עבורך.
ובכן, אם מניחים מוט בעונה גשומה, אפשר להסתפק במוט של כ-30 ס"מ.
אבל בקיץ זה יהיה הרבה יותר יבש ואולי תצטרך מוט באורך 30 מטר.
אם לא תמדדו את זה ויודעים את זה, זה יכול להיות קטלני.
לכן RCBO, מתג דליפת אדמה, בטיחות T, חשוב.
אולי אפילו יותר מהארקה.
יש הרבה התעסקות עם חשמל בתאילנד, כשדיברנו על כדור הארץ, התאילנדים הסתכלו לראות אם הם שומעים רעמים בקלן וזה רחוק מ-Khon Kaen, כי הכל עובר דרך האפס!!!!! !
חוטי חשמל בקופסאות צומת פשוט קשורים יחד עם סרט סביבם, במקום כובעי צומת, ואז הם נראים מוזרים כאשר מתרחשת שריפה.
מתגים ראשיים פשוט תלויים בחוץ כשמעליהם מדף להגנה מפני הגשם, אנו מחברים צינורות פלורסנט זה לזה עם בלוקים סופיים ועומדים בחוץ ללא הגנה בגשם.
הידרופורה פשוט לא מכוסה מתחת לעץ מנגו, חוט החשמל נותק כדי להאריך את חוט החשמל, פשוט לחשוף את שתי הליבות, לסובב אותן ולכרוך סביבן הרבה סרט שחור והוא תלוי בחוץ בחוץ בשמש ובגשם .
כל זה לא יעלה על הדעת בהולנד, אבל כן TIT
גר. ארנו
בית שנבנה בשנת 2003.
אין 'אדמה' במובן של שלושה כבלים, לא היו פה אז חשמלאים, רק 'חקלאים שימושיים' שהפכו לפועלי בניין.
הגג עשוי מברזל אשר מרותך למבנה השלד. הבית ניצב על עמודים דביקים עם חותמת בטון בעומק של כמה מטרים.
חיזוק רץ עד לשם.
כשלושים מוטות בערך.
שנים אחר כך, כשעברתי לשם, נשאלתי לפעמים אם זה 'בטוח' או שאוכל לשקול התקנה חדשה לגמרי.
לא הכרחי, נאמר שזהה למערכת ה'הולנדית הישנה' דרך צינור המים בהולנד, שחייבת לעמוד במספר 'פורצים' של 30 A על ציוד שונים.
מחממי מים מיידיים מחוברים למסגרת הגג עם חוט אדמה ומפסק.
מחממי מים מיידיים נמצאים בשימוש ונמכר בחשמל בכל רחבי העולם, כולל בצפון אירופה, כך שהם חייבים להיות ראויים למגורים, מילולית ופיגורטיבית.
אין לי עוד את הגיל למודרניזציה ואני חושד שזה יעלה לא מעט כסף לעשות את כל הבית ב-2024 עם חוטי החשמל החדשים וכן הלאה.
אני חושב שבתים שנבנים חדשים [מו באן] בערים הגדולות ובסביבותיה "נבדקים" בימים אלה.