Ekki er alltaf hægt að slaka á boganum (5. hluti)

John Wittenberg veltir fyrir sér nokkrum persónulegum hugleiðingum um ferð sína um Tæland, sem áður voru birtar í smásagnasafninu „The bow can't always be relaxed“ (2007). Það sem byrjaði fyrir John sem flótta frá sársauka og sorg hefur vaxið í leit að merkingu. Búddismi reyndist vera fær leið. Héðan í frá munu sögur hans birtast reglulega á Thailandblog.

Phnom Penh

Umkringdur hundruðum vespur, nokkrum bílum og daufum gangandi vegfaranda, eftir klukkutíma flug er ég núna í Phnom Penh, höfuðborg Kambódíu, og er að keyra á hótelið mitt: „The Royal Highness“, nafn þess er mjög ofbeldisfullt. . Svo ég borga bara þrettán dollara. Hótelið er fallega staðsett í miðbænum.

Undantekningalaust fara vespurnar og bifhjólin ekki yfir þrjátíu km/klst. Þvílíkur agi! Hvernig er það hægt, þeir geta allir verið háværari, en vel er hlustað á kennara og foreldra hér. Hér er tiltölulega mikil fátækt á götum úti þótt þeir deyi í raun ekki úr hungri. Tæland er miklu efnameiri.

Mörg börn betla, tiltölulega mörg fórnarlömb jarðsprengja og fátt brosandi fólk á götunni. Frábær veitingastaður rétt handan við hornið. Gleðilegt þjónandi fólk (í raun undantekning hér), rekið af stofnun: 'Mith Samlanh' (=litlir vinir). Skoðaðu heimasíðuna þeirra: www.streetfriends.org. Frábær frönsk matargerð.

Hér kenna þeir götubörnum, fyrrverandi eiturlyfjafíklum, fórnarlömbum (barna)vændiskonum, HIV-sjúklingum og munaðarlausum iðngrein. Með afvopnandi brosi sem þú getur ímyndað þér biðja þeir þig um að þrífa töfluna og fá hjálp frá leiðbeinanda þegar þeir festast. Með næstum barnslegum einfaldleika (þótt þau séu öll á milli átján og tuttugu og fimm ára) er þeim alvara með að fá verðugan sess í samfélaginu.

Veitingastaðurinn er studdur af Unicef ​​og mörgum sendiráðum (jafnvel þeim hollensku). Fyrir kokteilboð í sendiráðinu minna á mánuði hjálpar þú hundruðum barna. Þetta eru allt ungt fólk með mjög merkta fortíð, oftast bara vegna óheppni á röngum hlið samfélagsins.

Ég er yndislega að drekka aðeins of mikið áfengi hérna. Gin og tonicið kemur mér í Singer-No-Name skap. Ekki alveg tilgangurinn með þessari ferð samt. En tilfinningalega hrasa ég á hótelið mitt og er svo innilega þakklátur fyrir hamingjuna í lífi mínu.

Kambódía á sér afar ofbeldisfulla nýlega fortíð. Frönsk áhrif (frá 1863) eru vel sýnileg í framhliðunum, eldhúsinu (baguette eru alls staðar í boði) og breiðu breiðgöturnar. Allt mjög vanrækt. Frakkar gerðu Sihanouk að konungi árið 1941. Eftir hernám Japana studdi Sihanouk sjálfstæði veiklaðra Frakklands. Hann sagði af sér sem konungur, skipaði föður sinn og stofnaði stjórnmálaflokk og hlaut öll þingsæti árið 1955. Valdahungrið sem leiddi af þessum mikla velgengni í kosningum leiddi til algjörs einræðis með morðóðri kúgun stjórnarandstöðunnar (einkum Rauðu khmeranna). Árið 1960 dó faðir hans og hann útnefndi sig þægilega sem þjóðhöfðingja.

Á sama tíma studdi hann Norður-Víetnam í leyni með skæruliðum til að ráðast á Suður-Víetnam og missti þar með tækifærið til að vera hlutlaus. Þegar Bandaríkjamenn fengu vitneskju um þetta sprengdu þeir Kambódíu og það leiddi til vinsælda Rauðu khmeranna. Árið 1970 yfirgaf Sihanouk veikburða ríkisstjórn og flúði til Parísar með skottið á milli fótanna.

Í millitíðinni var Kambódía orðið sannkallað stríðsleikhús og árið 1975 gengu Rauðu khmerarnir, undir forystu Pol Pots, inn í Phnom Penh við fögnuð íbúanna. Þeir höfðu ekki misst hláturinn áður en alvöru skelfing braust út. Pol Pot vildi landbúnaðarríki og innan fárra vikna hafði milljón íbúa borgarinnar verið rekinn úr landi. Allir sem voru með gleraugu eða töluðu annað tungumál voru teknir af lífi á staðnum.

Á þeim fjórum árum sem Pol Pot var í stjórn var um sjöundi íbúanna myrtur. Árið 1978 batt Víetnam enda á þetta ástand, en frá Tælandi reyndu Bandaríkjamenn og Bretar að hjálpa Pol Pot með peningum og vopnum. Þegar öllu er á botninn hvolft frekar fjöldamorðingi en útrás kommúnista í Víetnam (Víetnamar eru heldur ekki ljúflingar).

Hvað sem því líður, þá viðurkenndi heimurinn Pol Pot sem réttmætan valdhafa og veitti honum opinbert sæti í Sameinuðu þjóðunum fyrir Kambódíu. Árið 1985 komst Gorbatsjov til valda (þessi maður á sannarlega skilið betri sess í sögunni) og stuðningur Rússa við Víetnam lauk. Víetnam dró sig frá Kambódíu.

Boðað var til kosninga og eftir afar ofbeldisfullar og spilltar kosningar myndaðist skjálfandi bandalag. Sihanouk var malbikaður og krýndur aftur. Pol Pot vildi ekki taka þátt í kosningunum. Rauðu khmerarnir klofnuðust og hlutverk þeirra var leikið (ótrúlegt að slíkur fjöldamorðingi fengi að taka þátt í kosningunum). Pol Pot lést árið 1992 í þorpi í Kambódíu, virt af umhverfi sínu.

Árið 2002 voru kosningarnar enn og aftur mjög ofbeldisfullar. Leiðtogar stjórnarandstöðunnar voru myrtir (en það gerist líka í Hollandi). Hun Sa er sterki maðurinn hér. Sihanouk konungur sagði af sér sökum aldurs og aflaði sér visku og trónaði getulausan, ógiftan son sinn, sem tekinn var úr sínum ástkæra ballettkennslu í París.

Vertu þakklát fyrir friðinn okkar

Í dag er ég að fara til Tual Sleng, S-21, fangelsi Rauðu khmeranna. Fyrrum skóli þar sem tugir þúsunda voru pyntaðir og aðeins sjö manns lifðu af fyrir að gera brjóstmynd af Pol Pot. Ég sé myndirnar af andlitum fórnarlambanna, einkennilega ekki gegnsýrð af ótta. Þeir vissu líklega ekki hverju þeir áttu von á. Fullt af börnum og ungmennum, endalausar raðir af myndum. Verðirnir voru börn á aldrinum tólf til fjórtán ára og afar grimmir.

Ég stíg inn í pyntingarklefana sem innihalda járnbeð með pyntingarverkfærum: keðjur, rafmagnsvíra, töng og vatnsdróg. Eftir endalausar pyntingar voru fórnarlömbin flutt á brott og myrt á Killing Fields. Það eru þúsundir þessara staða í Kambódíu. Ég sé langar raðir af hauskúpum og beinum (helstu sökudólgunum, Pol Pot, Yum Yat og Ke Puak, hefur aldrei verið refsað fyrir misgjörðir sínar, eins og ráðherrar herforingjastjórnar Argentínu og svo margir aðrir).

Ég geng aftur í myndagalleríið og fórnarlömbin stara á mig úr dimmri fortíð. Ég get ekki vakið þá aftur til lífsins. Samt er mjög mikilvægt að við sýnum það öllum, sérstaklega unglingunum. Ég fer aftur í eitt af pyntingaklefunum, set blóm á pyntingarbeðið úr járni og krjúpa. Ég loka augunum og bið. Ég hugsa til allra þeirra fórnarlamba og bið um hvíld fyrir þjáða sál þeirra. Mér finnst ég svo máttlaus og hugsanir mínar eru hjá fórnarlömbunum, ég fer að gráta mjúklega og er týnd í drungalegum hugsunum í nokkrar mínútur.

Svo stend ég upp og hneig mig af mikilli virðingu fyrir fórnarlömbunum. Samt geng ég með tárin í augunum og skrifa í bók: "Vertu þakklátur fyrir friðinn okkar og hjálpaðu þeim sem ekki eiga hann ennþá".

Einn síðasti dagur Phnom Penh

Daginn eftir heimsæki ég höllina. Fallegt hásætisherbergi og stór gulllituð stytta af foreldrum Sihanouk. Skarpt auga sér að fílstennurnar eru falsaðar og allt þetta minnir mig dálítið á æskukirkjuna. Ég var djúpt hrifinn af öllu glimmerinu, þar til ég uppgötvaði sem altarisdrengur bak við tjöldin að þetta reyndist vera allt málað tré.

Ég heimsæki síðan musteri og uppgötva þorp. Venjulega sérðu bara munka ganga um, en hér búa heilu fjölskyldurnar, gamlar konur og dýr á samstæðunni.

Allir horfa forvitnir á mig eða spyrja á hreimlausri ensku: „a dollar sir?“ Í musterinu sjálfu eru nokkrir ungir munkar að undirbúa hádegisverð og bjóða mér máltíð, ég get bara borðað hana þegar þeir eru tilbúnir, en þeir skilja nóg eftir kl. ég og aðrir sem ekki eru munkar sem búa í pagóðunni, þeir eru ekki svo strangir hérna. Mér finnst þeir vera að gera smá rugl, munkarnir eru með peninga í vasanum, stelpur ganga um í svefnherbergjunum og þær sitja bara með fæturna í átt að Búdda. Ég held að þeir vilji bara vera munkur í nokkur ár, því þá hafa þeir ókeypis mat og húsaskjól.

En þeir eru fínir og ég lofa að koma aftur seinna til að hjálpa til við að skrifa nokkur ensk bréf. Þau sofa hjá um það bil fjórum í litlum herbergjum. Ég get ekki náð þeim í að hugsa margar andlegar hugsanir. Allavega veit ég að ég þarf ekki að leita að því hér en ég hef lofað að fara til þeirra um kvöldið.

Ég kenni enskusamtöl í nokkrar klukkustundir og áhorfendum fjölgar. Þeir endurtaka allt af hlýðni og vilja allir snerta ljósu handleggshárin mín. Snjall ungur munkur spyr hvort ég vilji vera faðir hans og bendir strax á myndavél í myndaalbúminu mínu sem kærkomin gjöf. Ég svara Asíu brosandi. Ég held áfram kennslustundinni minni og veit hvernig á að koma grunnframburðinum á framfæri á fallegan hátt. Það er mjög gaman þegar hlustað er andarvana og af miklum áhuga. Hvað sem því líður þá er mikið hlegið og vel eftir galdrastundina fer ég aftur inn í herbergið mitt. Miðja Phnom Penh er dimmt (jafnvel eftir klukkan níu). Hallarverðirnir blunda á börum og barnabílstjórarnir gista í hengirúmi á trjánum með fæturna á lofti og höfuðið í leigubílnum. Það er nóg komið og á morgun fer ég til musterisins í Anchor.

Dánarferð

Daginn eftir kemur í ljós að loftkælda rútan sem ég var búin að panta er ekki til og ég er fluttur í rútu sem er þegar á hreyfingu á bifhjóli. Ferðatöskan mín er hlaðin og mér er komið fyrir í öftustu röðinni í strætó fyrir stríð ofan á blásandi vélinni. Fjöðrunin, ef hún virkaði einhvern tíma, gerir enga tilraun til að bæta upp fyrir stóru holurnar í veginum.

Í stoppi reyndist mun svalara úti en inni. Ferð þessa látna manns tók meira en sex klukkustundir og þessi gróðurhúsaplanta reyndist algjörlega þurrkuð og fór út í nótt með hita. Bakpokaferðalangarnir á meðal okkar gætu reynt að útskýra fyrir mér hver rómantíkin við þessa ferðamáta er.

Ég er núna í Siem Riep. Vaknandi héraðsbær sem hefur aðeins tilverurétt vegna musteranna, rétt fyrir utan borgina. Ég fann gott hótel á nokkuð sóðalegum skurði: Riverviewsidehotel.

Ég sé stráka klifra upp í háu tré og hætta síðan lífi sínu og annarra í þessu gruggugu vatni. Nú er orðið of seint fyrir hofin og ég ákveð því að heimsækja staðbundið aðdráttarafl, eins konar útisafn í Arnhem (www.cambodianculturalvillage.com).

Þetta er stórkostlegur garður, þrjátíu sent fyrir Kambódíumann og tólf dollara fyrir afganginn. Allt í Kambódíu er verðlagt í dollurum og þú getur bara borgað með því. Það er vaxsafn með staðbundnum hetjum.

Ég á spjall við vörð sem talar góða ensku og hann hefur greinilega gaman af ögrandi spurningum mínum. Mest áberandi eru foreldrar Sihanouk og þegar ég spurði hvers vegna svaraði hann að þeir gerðu það bara til að þóknast konunginum. Hershöfðingi er sýndur meðal þekktra poppstjörnur (sem mér finnst viðeigandi staður) og bláum hjálm. vopnaður heitum ungum hlut (sem mér finnst fallegur). Svo heimsæki ég alls kyns skála. Merkilega fáir hvítir, en margir Japanir og Kóreumenn. Tónlistin sem þeir spila er einskonar blanda af kínverskri óperu (ekki til að hlusta á) og atónal tónlist Arnold Schonberg (sem ég venst aldrei).

En dansarnir eru einstaklega glæsilegir. Raunveruleg frammistaða er lengi að koma því von er á háum gestum frá Kína. Eftir hálftíma birtist kínversk sendinefnd með mörgum vörðum og ljósmyndurum. Herra ráðherra tekur heiðurssæti án tilfinninga og flutningurinn getur hafist.

Allt í einu er ég tekinn út úr salnum og í raun úthlutað hlutverki. Þegar ég þarf að sitja í lótusstöðu geri ég það án nokkurrar fyrirhafnar og fæ mikið klapp (þau vita auðvitað ekki að ég er að æfa mig endalaust). Eftir svona fimm mínútur fæ ég krampa í fótunum og get auðvitað ekki hætt svona fljótt eftir svona klapp. Það er verðið sem ég þarf að borga fyrir hrokann. Krampinn ágerist og rétt áður en ég vil kasta inn handklæðinu er frelsarinn falleg ung dama sem biður um að fá að dansa við mig.

Aha, þá hefðu þeir auðvitað talið út gistihúseigandann, því ég næ alveg að dansa. Svo dansar þessi ísmaður frá Haag stjörnur himinsins fyrir nokkur hundruð manns í Kambódíu. Á eftir kemur meira að segja tilfinningalausi kínverski partíforinginn upp á svið, fylgt eftir af æðruleysi sínu og gefur mér hönd og við dönsum saman við alla leikarana. Fullt af myndum frá ljósmyndurum. Eftir nokkrar mínútur tekur hann aftur í höndina á mér og allur hópurinn hreyfist í átt að öskrandi bílunum sem bíða.

Ég geng um á eftir, enn fullur af velgengninni. Eftir að hafa heimsótt stóru skrúðgönguna, skrúðgöngu með sögulegum borðum, er dagurinn þegar liðinn. Mig langar að fara snemma að sofa því á morgun er fyrsti dagur musterisins, hápunktur þessarar Kambódíuferðar. Ég sofna brosandi og dreymir um einleik í Koninklijke Schouwburg að viðstöddum öllu konungshúsinu og öllum stjórnarráðinu. Að því loknu fæ ég æðstu konunglega skreytingu á sviðinu, við hávært lófaklapp. Þvílík skömm núna þegar ég er repúblikani.

Framhald