Szerelmes Észak rózsájába

Rózsa Thaiföld északi részén

A szerelmesek, az igaz szerelmesek tudják, hogy a szerelem nem tudja racionálisan megmagyarázni önmagát, és a szerelembe esés következményei beláthatatlanok lehetnek.

William Shakespeare-t már 1598-ban bejegyezték Sok hűhó semmiért: "Legyen óvatos, amikor a szerelem szót használja." Kétségtelenül bölcs figyelmeztetés, amelyet figyelmen kívül hagyok egy ódában Chiang Mai... A korona és a munkakörülmények miatt ismét határozatlan időre Flandriában rekedtem, és időnként honvágyam van az otthon, Satuek és Isaan után. Sokat adnék azért, hogy néhány órára felhabosítsam a helyi talátot, hogy elmenjek a dzsungelbe négylábú barátommal, Sammel, vagy felemeljem a csapdáimat a Munban. Nincsenek illúzióim. Ezt megelőzően sok víz átfolyt a Munon. És így marad az álmodozásnál. Az egyik hely, amelyet rendszeresen felidézek egy óráról, Chiang Mai. Azok az olvasók, akik rendszeresen követnek engem, tudják, hogy nekem ez a város, amelyet a turisztikai brosúrák gyakran „Észak rózsájaként” méltatnak. Több mint negyedszázad telt el azóta, hogy először betettem a lábam Chiang Mai-ba. Könnyen beismerem, hogy szerelemről volt szó első látásra. Azonnal fülig beleszerettem ebbe a városba, és ez a szerelem soha nem múlt el.

Nehéz megmagyarázni, hogyan és miért történt ez a „puccs”. Chiang Maiban van valami meghatározhatatlan, olyan varázsa, amelyet nem lehet megmagyarázni vagy megmagyarázni. Vagy ez a nyugodt légkör, ami annyira különbözik a többi thai várostól? A kontraszt mondjuk Bangkok, Nonthaburi vagy Nakhon Ratchasima hektikus, olykor az őrültek felé hajló nyüzsgésével aligha lehetne nagyobb. Annak ellenére, hogy folyamatosan félreértik, hogy Chiang Mai az ország második legnagyobb városa Bangkok után, Chiang Mai véleményem szerint az egyetlen thaiföldi metropolisz, amely emberméretű maradt. És ez a végzettség önmagában számomra abszolút plusz.

Chiang Maiban van valami elbűvölő és időtlen. Ahogy az óváros utcáinak és sikátorainak labirintusában sétálsz, szinte minden utcasarkon rád kacsint a múlt, de a nyers jelen is egyenesen visszahoz a valóságba, különösen a kopottabb külvárosokban. Ez az egyetlen a nagy 13 közül^e meghalt 16^e századi városok a mai Thaiföld alapján, amely megőrizte ősi megjelenését, amikor modern megjelenést kapott. Sukhothai és Ayutthaya elhagyatott rommezőkké változtak, amelyek csak egy pillantást engednek a nagyszerűségre, amely egykor barátot és ellenséget egyaránt lenyűgözött. A dzsinn végleg kifogyott a palackból, de Chiang Mainak sikerült túlélnie a háborúk, a fosztogatás és a megszállások ellenére, és megőrizte a lelkét. Sokszor megsértve mindig feltápászkodott, kiegyenesítette a hátát és csodálatra méltó kitartással és akaraterővel folytatta. Most mondd el magad: hogy nem szerethettél bele egy ilyen városba?

Vagy talán ez a regionális konyha, ami annyira különbözik attól, amit az ország többi részén szolgálnak fel. Elvégre az ember szeretete átmegy a repedéseken, nem? Gondoljunk csak a tipikus tésztalevesre, a Khao Soi-ra, a Khao Kha Moo-ra, amelyet joggal dicsért Anthony Bourdain csúcsszakács, aki túl hamar elhunyt, vagy a hagyományos, gazdagon változatos Kantoke ételek . És ennyi év alatt jó néhányat ettem és ettem a Haute Cuisine-tól a legkezdetlegesebb utcai ételekig, és be kell vallanom, hogy soha nem okozott csalódást. Hol vannak annak a fantasztikus, de régen letűnt tenger gyümölcseit kínáló étteremnek a napjai a Changklan Road és a Sridonchai út kereszteződésénél, amelyet egy lámpabolt és egy Ötcsillagos váltott fel? A szállás rendben volt. A szabadban ültél a rozoga és kifakult műanyag székeken, de az emlékezés, amit a főzőcsapat hozott az ugyanilyen fakó műanyag tányérokon, még ma is könnybe lábad. Vagy az ugyanilyen összetett Mho-o-Cha az Anusarn piacon, ahol számtalan órát töltöttem, és szinte az állandó bútorok részeként számítottam. Csakúgy, mint Huen Phenben, ahol a belső tér újra és újra az anarchikus esztétikai érzékem és az antikvitás iránti szeretetem simogatása volt. Vagy egy kiterjedt és laza vacsora a The Riverside-ban este, vagy fogyasszon egy gyors és különösen olcsó falat street foodot a Chang Puak Gate-nél található ételstandoknál. Gyönyörű kulináris emlékek, amelyeket egész életemben ápolni fogok. Nem is beszélve néhány zamatos vasárnapi tengeri villásreggeliről a Shangri-La's Kad Kafe-ban…

Ping folyó Chiang Mai

Sok éven át a Császárnőt vagy a Shangri-La-t használtuk a Changklan Roadon városi tartózkodásunk alapjául. Reggeli sétáim mindig a lombos Charoen Prathet úton vittek a festői, de kevéssé látogatott Wat Chaimongkonhoz, ahol sokáig ülhettem a templom hátsó részében, a Ping folyó lépcsőin töprengve. Ezután egy könnyű ebéd a Ping Nakara Hotel gyönyörű gyarmati dekorációjában, ahol egykor, ha nem tévedek, a francia vagy a brit főkonzulátus adott otthont, majd csendesen sétálunk a Warorot piacra, hogy vegyek egy jó adag finom és friss Sai Oeát. - vesz kolbászt. Amikor nem volt túl meleg reggel vagy estefelé, időnként túlzottan magabiztosan merészkedtem egy kirándulásra az óvárosban. Élvezd a nap első sugarait, amelyek hatására a Wat Doi Suthep nagy Chedije meleg aranyban ragyog a gyakran ködös távolban. Szépen követve a városi csatornát, de elég fárasztó, hagyományos megállóval valahol a teraszon vagy a Thaphae Gate padon. És így órákig folytathatnám a várost, ami nagyon hiányzik. De mára ennyi elég...

A nagy humanista Simon Carmiggelt egyszer ezt írta:A rajongás egyfajta láz, amely hirtelen értelmet ad az életnek”. Remélhetőleg még nagyon sokáig tudok lázasan bolyongani Chiang Mai utcáin…