Az íj nem mindig lazítható (6. rész)

John Wittenberg számos személyes elmélkedést ad thaiföldi utazásáról, amelyek korábban megjelentek „Az íjat nem lehet mindig lazítani” (2007) című novellagyűjteményben. Ami John számára a fájdalomtól és a bánattól való menekülésnek indult, az értelem keresésévé nőtte ki magát. A buddhizmus járható útnak bizonyult. Ezentúl rendszeresen jelennek meg történetei a Thailandblogon.

Elsöprő horgony

Az elefánt lassú, de kitartó lépéseitől ide-oda lökdösve, széles hátán egy napernyő alatt látom magam előtt Horgony hatalmas templomát. Az állattartó egy kis bottal emlékezteti az elefántot, hogy nyugodjon meg. A nyakán ül, nagy csapkodó fülei között, a legkényelmesebb helyen, mert a nyak alig mozdul. Megfizetem a presztízsem árát. Az őrök alázatosan fejet hajtanak előttem, én pedig helyet foglalok egy aranyozott fa alomban, és átvisznek a 300 méter széles vizesárkon átívelő hosszú hídon. Kínos, ha csak egy pillantást vetek a hatalmas tornyokra, de ha egyszer átlépek a kapun, ahol vad ordító oroszlánok vigyáznak örökké, meglátom a tornyokat teljes erejükben és fenségükben.

le vagyok borulva. Négy büszke torony vesz körül egy központi hatalmas tornyot, amelyet úgy terveztek, mint a virágzó lótuszvirágok. A nap visszaverődik a tornyok aranyozott rézlemezeiről. Körülöttem gyönyörű táncosok százai és zene hangjai visszhangoznak az aranyozott réztakarókkal borított homokkő falakról. Mindenhol színes napernyők, transzparensek és finom selyem szőnyegek vannak. Finom parfümök töltik be a szobát, a főpapok pedig felajánlásokat tesznek az isteneknek, és különösen patrónusuknak, az Isten-Királynak, akire minden szem összpontosít.

Ennek a szimbolikus univerzumnak a közepén, egy lépcsőn, amely három nagy teraszon (melyeket négy üvöltő kőoroszlán vesz körül) vezet, a legmagasabb teraszon Suryavarman király található. Lenézi alanyait. Ebben a palotában és templomban a hamvait örök imádatban részesítik majd isteni eredete és birodalma terjeszkedése iránti tiszteletből. Ennek az épületnek örök tanúja kell lennie.

De már nem a 12. században élünk. És nagy valószínűséggel nem a király fogadott be, hanem korai halálomig dolgoztam, mint egy a sok százezer rabszolga közül. Ők építették ezt a templomot, hadifogságba estek, és a kimerültség miatt életükkel kellett fizetni érte.

Egy speciális, hatvan kilométer hosszú csatornát ástak, hogy a homokkőtömböket elszállítsa a hegyekből és elefántok segítségével ebbe a templomba vontassa. Nincsenek táncosok, nincs aranyozott réztakaró, nincs aranyozott famennyezet és nincs többé istenkirály. De a környező falakon hétszáz méter érintetlen bemetszések tanúskodnak hódításairól és isteni eredetéről.

Még mindig átmászhatunk a kőlépcsőkön, és átsimíthatjuk a sörényen az ordító oroszlánokat, a régi nagy rituálék immár néma tanúit, és olyan helyet foglalhatunk el, ahol csak a király állhatott. Kevés zárva van, és sok mindent meg lehet érinteni a kezünkkel, és ez egy csodálatos élmény, ha összekapcsolhatod a múlt eseményeivel. Csukja be a szemét, és képzelje el magát a 12. században.

Jártam már Pompejiben, Taorminában, Delphiben, Ephesusban, minden gyönyörű, de ennyi templom együtt mindent felülmúl. Vettem egy háromnapos bérletet negyven dollárért, húsz dollárért egy nap, és a harmadik nap ingyenes, és béreltem egy tuk tukot három napra, harmincöt dollárért. Szükséges, mert a templomok néha kilométerekre vannak egymástól.

Ötvenes faktorú fényvédő krémet kenek be, hogy kivédjem a tűző napot. Ezzel a fehér krémmel úgy nézek ki, mint a barátom, Wouter egy napsütéses téli napon a rijswijki golfpályán. Ezzel a harci színnel felfegyverkezve megtámadom a templomokat, és nagyon élvezem a gyönyörű bemetszéseket, tulajdonképpen beengedem a templomokba, és kezemmel eltakarom őket. Ez lehetővé teszi számomra, hogy könnyen szabad utat engedjek azon gondolataimnak, hogy milyen lehetett a múltban.

Így sétáltam három napig, nyugodt tempóban belépve az egyik templomba, és elhagyva a következőt. Némelyik csak rom, de sok felismerhető és érdekes állapotban van. Minden király építette így a palotáját és a templomát, és néha millió ember élt körülötte. És ez a XNUMX. században! Ez vetekszik az ókori Róma nagyszerűségével.

A templomokat a 19. század végén francia gyarmatosítók ébresztették fel a több mint ötszáz éves mély dzsungel-álomból, és valójában csak az elmúlt tizenöt évben voltak könnyen megközelíthetők. Minden templomnak megvan a maga varázsa. Horgony Mi kolosszális és hatalmas. Anchor Tom férfias és erős. Krol Ko elegáns és finom, a távoli Banteay pedig gyönyörű, megközelíthetetlen nőnek tűnik számomra, szerény, szerény, de pazar. Ő, mint minden gyönyörű nő, határozottan húsz mérföld rögös út. érdemes.

Sokan napkeltekor vagy napnyugtakor mennek Anchor Watba, de az Anchor Wat mellett van egy domb, ahol az első templom épült, és onnan gyönyörű naplemente van. A narancssárga nap lassan eltűnik a templom mögött, és isteni fényben ragyog az Anyatermészet ráadásaként. Nap mint nap hangsúlyozni, hogy őt is lenyűgözi ez az emberi munka, mesterhez méltóan. Ezekkel a benyomásokkal telve fáradtan hajtom magam a szállodámba, és tudom, hogy bármi történik velem, azt nagy hálával fogadják, és felejthetetlen lesz.

Kambodzsai oldaljegyzet

Egyelőre nincs kedvem visszatérni Kambodzsába, általában nem szeretem az embereket. Alig tudnak rugalmasan bánni a turistákkal, és általában megtagadják kívánságaik teljesítését. Ebben az országban sok mindennek kell változnia, ha az elkényeztetett turistát tovább akarják tartani, mint a három nap Horgonyban. Thaifölddel ellentétben hiányzik belőlük az udvariasság érzéke.

Amikor belépek egy kis postahivatalba, nem látok ott senkit, amíg meg nem találok egy hordágyat a magas pult mögött. Az óvatos 'hello' nem használ, és amikor felteszem a legmélyebb hangomat, az egyik szemem lassan kinyílik, és a legnagyobb erőfeszítéssel egy fiatal test emelkedik fel, hogy a legnagyobb vonakodással, ásítozva eladjon nekem egy bélyeget.

Amikor este tizenegy óra körül belépek a hotel társalgójába, mindenki a tévé előtt áll, és egy seprő kézmozdulattal a kulcsszekrény felé kapok engedélyt, hogy magam vegyem ki a kulcsomat. De jaj, ha fizetni kell. Mindenki gyorsan feláll, hogy csillogó és csillogó szemekkel átvegye az aranykeretes dollárokat. Amikor ezen szívből nevetek, nagy értetlenséggel néznek rád. Ritkán barátságosak veled, néha észrevehetsz egy halvány mosolyt.

A buddhizmus sokkal kevésbé kiemelkedő szerepet játszik. Én nem találkozom hullámos üdvözlettel (összefont kézzel), bár szerzetesek sétálnak, de nem köszöntik és tisztelik őket, mint Thaiföldön. Inkább megfigyelőnek érzem magam itt, mint résztvevőnek. A kambodzsai konyha kevésbé borsos és fűszeres, bagettet pedig mindenhol találsz. Kambodzsa elég érdekes ahhoz, hogy először ismerkedjünk meg a gyönyörű természettel, de a második alkalom sokáig tart számomra. Holnap Sien Riepből Saigonba repülök.

Egy dudáló Saigon

Micsoda robogók! Ezer meg ezer robogó egy végtelen folyamban, az alkalmi autókkal. Fegyelmezett sebességgel hajtanak, és láthatóan meggondolatlanul kanyarodnak, de ez illúzió; mindez nagyon jól átgondolt és praktikus. Ritkán tapasztaltam, milyen simán megy együtt minden. Mindenki ügyesen manőverezve ad teret egymásnak, te pedig egyszerűen balra kanyarodsz a forgalommal szemben (itt jobbra hajtanak, nem úgy, mint Thaiföldön), és mindenki ellentétes irányba hajt körülötted.

Tízméterenként robogók ezrei dudálják a kürtjüket, egy nagyszerű boszorkányüst. Ha át akarsz kelni ennek a nyüzsgő tömegnek a közepén, csak menj át nagyon csendesen, és mindenki (remélem) körbe-körbe hajt, amíg megdöbbenésedre élve átjutsz.

De most a szintén hangosan dudáló taxim igyekszik a vendégházam felé törni. Ezúttal nem egy szálloda, hanem egy stúdió egy hétköznapi házban. Belföldi forgalommal, ahogy azt a bentlakásos hirdetésekben látni szokta. Ez egy fényűző négyemeletes ház egy apával, egy anyával, egy tanuló fiával, egy lányával és egy menyével, két unokával, négy kutyával és két szobalánnyal.

Itt Ho Si Minh-városban (=Saigon) minden ház azonos architektúrával épült. Szinte minden új, mert sok mindent darabokra bombáztak. Mindegyikhez tartozik az utca felőli oldalon egy nagy kapuval zárható garázs, mögötte a konyha és a lépcső az emeletekre. Senkinek sincs olyan ablaka lent az utca felőli oldalon, mint nálunk. Napközben a garázsok üzletként, étteremként vagy a robogók tárolására szolgálnak.

A vendéglátóm nagyon barátságos úriember, és az 1975-ös kommunista invázió után kiesett a kegyelemből. Az amerikaiak végül 1974 elején bedobták a törülközőt, és április XNUMX-án Saigon az észak-vietnamiak bosszúálló kezei közé került, akiknek még mindig volt csontja az imperialista árulókkal. Dél-Vietnam teljes karát lecserélték és átnevelő táborokba küldték.

Hollandia nem is olyan rossz

Három éven át a vörös gazemberek megpróbálták megtisztítani a seregemet a kapitalista elemektől, majd visszaküldték, mert égetően szükségük volt mérnökökre, akiknek ki kell húzniuk a gazdaságot a kommunista válságból.

A Szovjetunió évekig tartotta a felszínen az országot, mígnem leomlott a fal, és drasztikusan megváltoztatták az irányt, hogy megmentsék a menthetőt. Mielőtt ez megtörtént, sokan elmenekültek az országból rendkívül rozoga csónakokon, köztük vendéglátóm apósa, aki három évet töltött börtönben a tartomány kormányzójaként.

De az egész család megfulladt. A házban külön helyiséget alakítottak ki az elhunyt család emlékére. Fotók, virágok, pohár víz, fények, gyertyák és néhány friss gyümölcs. Mivel a család nem kapott méltó temetést, lelkük elkalandozik, és nem talál nyugalmat. Vendéglátóm minden reggel ebbe a szobába megy, hogy lelkük üdvösségéért imádkozzanak. Mind nagyon szomorú.

A Szovjetunió bukása után (éljen Gorbacsov) a kormány úgy dönt, hogy odateszi a pénzét, ahol a szája van, és nagyon lassan lazítja a gazdasági gyeplőt, de szorosan ragaszkodik saját politikai hatalmához. Most egy gazdag középosztály fejlődik ki. Az emberek még mindig szigorúan hallgatnak a politikáról, mert félnek a titkosrendőrségtől.

A házigazdám lassan (apránként) minden nap többet mond nekem, ahogy elnyerem a bizalmát. Jobban elfogadja a sorsát, mint a felesége. A veje tajvani, és egy tajvani cégnél dolgozik, amely tízszer többet fizet, mint egy vietnami. Párizsban él egy másik nővér, így ő megengedheti magának a nagy házat. Itt nagyon elterjedt, hogy az egész család együtt él, és minden pénz a szülőkre megy. Nincs itt semmi móka, mint egy menynek, aki mindent ki kell fizetnie a honatyanak. Cserébe morzsának adják neki a legszebb szobát és mindent elrendeznek neki.

De nem igazán boldogít. Ebben a gazdaságilag bizonytalan helyzetben a család az első. Itt anyós irányít. Hollandia nem is olyan rossz. Vietnámban most nélkülöző ember voltam, volt sógoraim pedig nevető harmadik felek.

Folytatjuk…