O arco non sempre pode estar relaxado (parte 5)

John Wittenberg fai unha serie de reflexións persoais sobre a súa viaxe por Tailandia, que foron publicadas anteriormente na colección de relatos 'The bow can't always be relaxed' (2007). O que comezou para John como unha fuga da dor e da tristeza converteuse nunha busca de significado. O budismo resultou ser un camiño transitable. A partir de agora, as súas historias aparecerán regularmente en Thailandblog.

Phnom Penh

Rodeado por centos de scooters, uns poucos coches e un peón aturdido, despois dunha hora de voo estou agora en Phnom Penh, a capital de Cambodia e dirixo ata o meu hotel: “A Alteza Real”, que é moi fiel ao seu nome. Só pago trece dólares. O hotel está ben situado no centro.

Sen excepción, os scooters e ciclomotores non percorren máis de trinta km/hora. Que disciplina! Como é posible, todos poden ir máis rápido, pero os profesores e pais aquí son escoitados con atención. Aquí hai bastante pobreza nas rúas, aínda que certamente non están morrendo de fame. Tailandia é moito máis próspera.

Moitos nenos mendigando, relativamente moitas vítimas de minas e poucas persoas sorrintes na rúa. Un gran restaurante á volta da esquina. Persoas de servizo alegre (realmente unha excepción aquí), dirixidas por unha fundación: 'Mith Samlanh' (=pequenos amigos). Consulta o seu sitio web: www.streetfriends.org. Excelente cociña francesa.

Aquí ensinan un oficio a nenos da rúa, antigos drogodependentes, vítimas (nenos) de prostitutas, enfermos de VIH e orfos. Co sorriso máis desarmador que poidas imaxinar, pregúntanche se se pode limpar o prato e reciben axuda dun mentor cando non o conseguen. Cunha sinxeleza case infantil (aínda que todos teñen entre dezaoito e vintecinco anos), tratan seriamente de conseguir un lugar digno na sociedade.

O restaurante está apoiado por Unicef ​​e moitas embaixadas (incluso a holandesa). Por un cóctel menos ao mes na embaixada, axudas a centos de nenos. Todos eles son mozos cun pasado profundamente marcado, normalmente só mala sorte e acaban no lado equivocado da sociedade.

Estou a beber un pouco de demasiada bebida aquí. O gin tonic ponme nun estado de ánimo de Cantante sen nome. Non é precisamente a intención desta viaxe. Pero emocionalmente tropezo co meu hotel e estou moi agradecido pola felicidade da miña vida.

Cambodia ten un pasado recente extremadamente violento. A influencia francesa (de 1863) é claramente visible nas fachadas, na cociña (as baguettes están dispoñibles en todas partes) e nos amplos bulevares. Todo moi descoidado. Os franceses nomearon rei a Sihanouk en 1941. Despois da ocupación xaponesa, Sihanuk apoiou a independencia dunha Francia debilitada. Abdicou de rei, nomeou ao seu pai e formou un partido político, gañando todos os escanos no parlamento en 1955. A fame de poder derivada deste gran éxito electoral levou a unha ditadura total cunha represión asasino da oposición (en particular dos Khmer Vermello). En 1960 morreu o seu pai e convenientemente nomeouse Xefe de Estado.

Mentres tanto, apoiou en segredo Vietnam do Norte con guerrillas para atacar Vietnam do Sur, perdendo así a oportunidade de permanecer neutral. Cando os estadounidenses se enteraron disto, bombardearon Cambodia e iso levou á popularidade dos Khmer Vermello. En 1970, Sihanouk deixou atrás un goberno debilitado e buscou refuxio en París co rabo entre as pernas.

Mentres tanto, Cambodia converteuse nun auténtico teatro de guerra e en 1975 os Khmer Vermello liderados por Pol Pot marcharon a Phnom Penh entre os aplausos da poboación. Aínda non pararan de rir cando xurdiu o verdadeiro terror. Pol Pot quería un estado agrícola e en poucas semanas o millón de habitantes da cidade fora expulsado. Calquera que levase lentes ou falase unha segunda lingua foi executado no acto.

Nos catro anos do réxime de Pol Pot, aproximadamente unha sétima parte da poboación foi exterminada. En 1978, Vietnam puxo fin a esta situación, pero desde Tailandia os americanos e os ingleses intentaron axudar a Pol Pot con diñeiro e armas. Despois de todo, mellor un asasino en masa que unha expansión comunista vietnamita (tampouco os vietnamitas son queridos, por certo).

En calquera caso, o mundo recoñeceu a Pol Pot como o gobernante lexítimo e concedeulle o asento oficial nas Nacións Unidas para Cambodia. En 1985, Gorbachov chegou ao poder (este home realmente merece un lugar mellor na historia) e o apoio ruso a Vietnam chegou ao seu fin. Vietnam retirouse de Cambodia.

Convocáronse eleccións e tras unhas eleccións extremadamente violentas e corruptas, formouse unha coalición inestable. Sihanuk foi sacado de naftalina e coroado de novo. Pol Pot non quixo participar nas eleccións. Os Khmer Vermello dividiuse e o seu papel rematou (era incrible que se permitise a un asasino en masa participar nas eleccións). Pol Pot morreu en 1992 nunha aldea de Cambodia, respectado polos que o rodeaban.

En 2002 as eleccións foron de novo extremadamente violentas. Os líderes da oposición foron asasinados (pero iso tamén ocorre nos Países Baixos). Hun Sa é o home forte aquí. O rei Sihanouk abdicou debido á vellez e adquiriu sabedoría e colocou no trono ao seu impotente fillo solteiro, que foi retirado das súas amadas clases de ballet en París.

Agradece a nosa paz

Hoxe vou a Tual Sleng, S-21, a prisión dos Khmer Vermellos. Unha antiga escola onde decenas de miles foron torturadas e só sete persoas sobreviviron por facer un busto de Pol Pot. Vexo as fotos das caras das vítimas, estrañamente non impregnadas de medo. Probablemente non sabían que esperar. Moitos nenos e mozos, filas interminables de fotos. Os gardas eran nenos de entre doce e catorce anos e extremadamente crueis.

Entro nas cámaras de tortura que conteñen camas de ferro con ferramentas de tortura: cadeas, cables eléctricos, pinzas e abrevaderos. Despois de interminables torturas, as vítimas foron levadas e asasinadas nos Campos da Matanza. Hai miles destes lugares en Cambodia. Vexo longas fileiras de caveiras e ósos (os principais culpables, Pol Pot, Yum Yat e Ke Puak, nunca foron castigados polas súas fechorías, como os ministros da xunta arxentina e tantos outros).

Volvo á galería de fotos e as vítimas míranme desde un pasado escuro. Non podo devolvelos á vida. Con todo, é moi importante que llo amosemos a todos, especialmente á mocidade. Volvo a unha das cámaras de tortura, poño unha flor no leito de ferro de tortura e axeonllo. Pecho os ollos e rezo. Penso en todas esas vítimas e pido descanso para as súas almas atormentadas. Síntome tan impotente e os meus pensamentos están coas vítimas, póñome a chorar suavemente e perdo en pensamentos sombríos durante uns minutos.

Despois levántome e inclínome por moito respecto ás vítimas. Aínda así, ando coas bágoas nos ollos e escribo nun libro: “agradecede a nosa paz e axuda a quen aínda non a ten”.

Último día en Phnom Penh

Ao día seguinte visito o palacio. Unha fermosa sala do trono e unha gran estatua de cor dourada dos pais de Sihanouk. Un ollo agudo verá que os dentes dos elefantes son falsos e que todo lémbrame un pouco á igrexa da miña mocidade. Quedei profundamente impresionado por todo o brillo, ata que, como monaguillo entre bastidores, descubrín que resultaba ser todo de madeira pintada.

Despois visito un complexo de templos e descubro unha aldea. Normalmente só se ven monxes paseando, pero aquí o complexo alberga familias enteiras, vellas e animais.

Todo o mundo ou me mira con curiosidade ou pregunta en inglés sen acento: "¿a dollar sir?" No propio templo, uns mozos monxes están a preparar o xantar e ofrécenme unha comida, só podo comela cando eles mesmos rematen, pero marchan. abonda para min e para outros non monxes que viven na pagoda.Aquí non son tan estritos. Creo que están a facer un pouco de lío, os monxes teñen cartos no peto, hai nenas que andan polos dormitorios e só se senten cos pés cara a Buda. Creo que só queren ser monxes uns anos porque reciben comida e abrigo gratis.

Pero son agradables e prometo volver máis tarde para axudar a escribir algunhas letras en inglés. Dormen cunhas catro persoas en cuartos pequenos. Non podo atrapalos pensando en moitos pensamentos espirituais. En todo caso, sei que non teño que buscar iso aquí, pero prometín ir a eles pola noite.

Ensino conversa en inglés durante unhas horas e cada vez chegan máis oíntes. Repiten todo obedientemente e todos queren sentir os meus pelos loiros dos brazos. Un novo monxe intelixente pregunta se quero ser o seu pai e inmediatamente sinala unha cámara do meu álbum de fotos como agasallo de benvida. Respondo asiático cun sorriso. Continúo coa miña lección e consigo transmitirlles bastante ben a pronunciación básica. É moi divertido cando se escoita sen alento e con moito interese. En todo caso, hai moitas risas e ben pasada a hora das meigas volvo ao meu cuarto. O centro de Phnom Penh está escuro (xa despois das nove). Os gardas do pazo dormen a sesta en padiolas e os condutores de pedicab pasan a noite nunha hamaca entre as árbores cos pés erguidos e a cabeza no taxi. Xa basta e mañá marcho para os templos de Áncora.

Paseo dun morto

Ao día seguinte resulta que o autobús climatizado que tiña reservado non existía e leváronme en ciclomotor a un autobús que xa se movía. A miña maleta está cargada e colócome na fila traseira dun autobús de preguerra enriba do abafante motor. A suspensión, se algunha vez funcionou, non fai ningún esforzo para absorber os grandes buratos da estrada.

Durante unha parada resultou moito máis fresco fóra que dentro. A viaxe deste morto levou máis de seis horas e esta planta de invernadoiro resultou estar completamente murcha e entrou na noite con febre. Os mochileros entre nós poden intentar explicarme o romance desta forma de viaxar.

Agora estou en Siem Riep. Unha cidade provincial que esperta que só ten dereito a existir polos templos que hai nas aforas da cidade. Atopei un hotel agradable nunha cuneta un pouco sucia: o Riverviewside Hotel.

Vexo a rapaces subindo a unha árbore alta e logo saltando a estas augas turbias, arriscando a súa propia vida e a dos demais. Agora xa é demasiado tarde para os templos e por iso decido visitar unha atracción local, unha especie de museo ao aire libre de Arnhem (www.cambodianculturalvillage.com).

É un gran parque, trinta céntimos de dólar para un cambadés e doce dólares para o resto. Todo en Cambodia ten un prezo en dólares e simplemente podes pagar con el. Hai un museo de cera con heroes locais.

Teño unha conversa cun garda que fala ben inglés e claramente lle gusta as miñas preguntas provocativas. O lugar máis destacado está reservado para os pais de Sihanoek e cando preguntei por que, el respondeu que iso só o fixeron para agradar ao rei.Un xeneral aparece retratado entre famosas estrelas do pop (que creo que é un lugar axeitado) e un casco azul armado. cunha cousa nova quente (que me parece bonita). Despois visito todo tipo de pavillóns. Notablemente poucos brancos, pero moitos xaponeses e coreanos. A música que interpretan é unha especie de mestura de ópera chinesa (non paga a pena escoitala) e a música átona de Arnold Schonberg (á que nunca me puiden afacer).

Pero os bailes son moi elegantes. A actuación real leva moito tempo porque se espera un hóspede de alto rango de China. Despois de media hora aparece unha delegación chinesa con moitos gardas e fotógrafos. O señor ministro séntase sen emocións no lugar de honra e a actuación pode comezar.

De súpeto sácanme do público e asígnanme un papel. Cando teño que sentarme na posición do loto, fágoo sen ningún esforzo e recibo un gran aplauso (claro que non saben que estou practicando sen parar). Despois duns cinco minutos teño calambres nas pernas e despois de tales aplausos, obviamente, non podo deixar tan rápido. Ese é o prezo que teño que pagar pola miña arrogancia. O calambre empeora e xusto antes de querer tirar a toalla, o anxo salvador é unha fermosa señorita que pide bailar comigo.

Ah, entón claro que non contarían con iso, porque eu podo bailar. E así este xeado da Haia baila a súa maxia para uns centos de persoas en Cambodia. Despois, ata o inmoble funcionario do partido chinés sube ao escenario, seguido ansiosamente polos seus portadores, dáme a man e bailamos unha volta xunto a todos os actores. Moitas fotos de fotógrafos. Pasados ​​uns minutos volve darme a man e todo o grupo esténdea aos coches que agardan ruxindo.

Ando despois, aínda borracho do éxito. Despois de visitar o gran desfile, unha procesión con tableaux vivants históricos, o día xa rematou. Quero durmir cedo, porque mañá é o primeiro día dos templos, o prato forte desta viaxe a Cambodia. Quedo durmido sorrindo, soñando cunha actuación en solitario no Teatro Real en presenza de toda a familia real e de todo o gabinete. Despois, recibo a máxima honra real no escenario, entre fortes aplausos. Que pena agora que son republicano.

Gewassen