O arco non sempre pode estar relaxado (parte 23)

John Wittenberg fai unha serie de reflexións persoais sobre a súa viaxe por Tailandia e países da rexión, que xa foron publicadas anteriormente na colección de relatos 'The bow can't always be relaxed' (2007). O que comezou para John como unha fuga da dor e da tristeza converteuse nunha busca de significado. O budismo resultou ser un camiño transitable. As súas historias aparecen regularmente en Thailandblog.

Triste

Para unha cidade de millóns, o aeroporto de Manila non é moi pontificio. Nunha maldición e nun suspiro atópase na rúa nunha zona baleira. Os autobuses raquíticos poden levarte á cidade, pero permítome o luxo dun taxi non menos desvencijado, que funciona con tres cilindros.

En Manila, considérome unha presa á que hai que baleirar os petos, dun xeito ou doutro, polo que opto por un hotel no barrio dos negocios, onde, como branco, pago de boa gana o dobre por unha habitación. Covarde, pero seguro.

O taxi atravesa barrios pobres e por seguridade pecho as portas. Cantas boas casas non se puideron construír a partir dos miles de millóns canalizados a Suíza por Marcos e os seus asociados? E a través do clero a si mesmo e ao Vaticano? Vexo xente con roupa de harapos estirada diante das súas casetas de madeira e vexo nenos xogando só con camisas sucias entre o seu propio lixo.

¿É tan razoado dende a miña propia torre de marfil que, por moi pobre que sexas, polo menos podes limpar o teu propio lixo diante da túa casa? Ou é unha especie de comportamento apático aprendido para tapar a túa propia miseria para que non vexas a túa propia lea?

Sinto tristeza acompañada de alegría. Coa dor no corazón vexo a miseria dos demais e ao mesmo tempo agradezo que nacín no lado dereito. Floto coa miña mente cara a unha posición de pobreza propia, nacido nun chabola por aquí, loitando coa existencia diaria. Como vou pensar e actuar? ¿Debo mirar con reproche e sombrío aos ricos, ou intentar con iniciativa evadir o destino? Ou tamén deixarei que a vida deslice resignada no medio do meu propio lixo?

E como de independentes son os meus pensamentos en relación co meu propio entorno? Pregúntome por que Tailandia ten menos pobreza exterior que os séculos de Filipinas suprimidas españolas (e, polo tanto, católicas). Tailandia está orgullosa da súa historia e foi capaz de preservar e enriquecer a súa propia cultura en relativa liberdade. O budismo vulnerable atopa aquí a súa máxima protección e desenvolvemento. E, como resultado, foron absorbidos nos xenes tailandeses durante máis de mil anos, facendo común o respecto por si mesmos, a tolerancia e a compaixón.

Ao principio ríame un pouco de que un alumno é enviado a casa se a camisa da escola non está ben planchada. Pareceume condescendiente e pequeno burgués. Pero aprende dende pequeno que, por pobre que sexas, polo menos podes mostrar o teu auto-respecto exteriormente, para que o auto-respecto interior (que é, por suposto, do que se trata) se desenvolva máis facilmente. .

A través dos barrios cutre acabo no distrito de negocios de Manila e síntome moi incómodo na miña luxosa habitación de hotel. Xa sei que non quero quedarme moito tempo aquí. O budismo ensina que só podes converterte nun ser humano pleno cando vives desde o teu corazón sen reproches e podes experimentar o sufrimento dos demais como propio.

Parece verdadeiro, pero o máis mínimo intento dáme moita tristeza.

Falta o barco

Manila foi fortemente bombardeada polos xaponeses e no Fort Santiago hai unha fosa común anónima de centos de mozos desgraciados á que lle presto respectuosamente os meus respectos. Eses xaponeses pragan, aínda non hai escusa despois de todos estes anos e o que me parece aínda peor é que a mocidade xaponesa manteñen completamente ignorantes das fechorías dos seus avós.

Neste lugar tamén foi executado Jose Rizal (1861-1896). Defendeu a igualdade de filipinos e españois, a substitución dos curas españois por paisanos e unha provincia de España en pleno dereito. O seu poema ("A miña última despedida"), escrito xusto antes da súa execución, está moi ben gravado ao redor do corredor da morte. Este heroe nacional adoita representarse cun bombín de pequeno tamaño na cabeza cos ollos vendados, xusto antes do momento da súa execución.

Despois visitei a catedral, que foi destruída polos terremotos unhas catro veces, pero foi reconstruída con boa valentía e a bendición de Deus. Moitos volantes baratos e poucos ósos de santos, pero unha boa copia de San Pedro e un trono de bispo pontificio axeitado, no que sempre me sento na miña mente.

Logo logo outra igrexa: San Sebastián. Asisto a unha voda e vexo a unha fermosa noiva, entrando dolorosamente lentamente na igrexa soa. Deus, canto tempo levou isto! E finalmente, a metade da igrexa, o pai libera da soidade á radiante noiva e o agora feliz noivo toma o relevo no altar. A igrexa está decorada con flores e todo o mundo se ve mellor, pero non hai traxe, excepto o noivo.

O museo contiguo amosa algúns tesouros da igrexa, mobles sobrantes e pinturas kitsch, ás que moitas casas de poxas botan o nariz.

O Museo Nacional, situado nun fermoso palacio clasicista do antigo goberno español, leva anos mudándose e, segundo os expertos, non paga a pena o esforzo. Un motivo máis para visitalo, pero o taxi leva máis de quince minutos parado nun atasco e o final non se ve por ningures. O meu corazón pesado é aliviado por unha propina xenerosa mentres o deixo atrás nunha liña case inmóbil. E camiño ata a igrexa de Quiapo.

No alto do altar alza o negro Nazerene. Unha estatua de Xesús de catro séculos procedente de América do Sur. Como chegou alí é un misterio para min. Con gran reverencia, realiza regularmente unha viaxe pola cidade.

A cociña sen refinar adoita conter moitos anacos grandes de carne, incluso con patacas. E para o meu asombro, estou a gozar dunha auténtica fondue de queixo suízo aquí.

Despois duns días xa me farto da cidade e subo a un autobús ata Puerto Gallera, unha illa ao oeste de Manila, que leva dúas horas en autobús. Iso din, polo menos.

A estación é un gran niño de formigas rastreras desorganizado. E unha vez que saio do taxi, sáltame unha xente aparentemente servicial: de súpeto vexo que a miña maleta aterra sobre os ombreiros dun destes benefactores. É certo que non é de ningún xeito a intención de fuxir coa miña equipaxe, senón de facerme manobrar nun caro autobús taxi. Porque a experiencia demostra que o turista branco segue a súa maleta antes que a súa palabra, e podo collelo polo baúl xusto a tempo. Vou só na procura do autobús, rodeado de comerciantes que xulgan as, que non se poden sacar do campo e que queren sacar un escaso gran do estante turístico. Só cando estou no autobús dan por vencido. Despois de case catro horas chego ao porto, esgotado, e o ritual comeza de novo.

Virilmente defendo as miñas cousas e sigo á multitude ata os mostradores onde se venden os certificados de navegación. Varios barcos están a saír, pero o meu barco navegaba cedo ou, moito máis probable, non navegaba en absoluto. E alí estás, só, nun porto desolado, sen barco.

Pero con cartos, a mellor medicina para os viaxeiros varados. Mesmo recibo a oferta de facer a travesía de hora e media na penumbra cun barco privado. Pero non me fío nada do contramaestre e do seu barco (coidadosamente mantido fóra da vista) aínda menos. Cada dez minutos vén ofrecerme o prezo cada vez menor.

Entro unha conversa con dous mozos estudantes filipinos que tamén perderon o barco e ofrézolles buscar un lugar nunha pousada á miña costa. Metemos todas as nosas pertenzas nunha moto cun carro de medio cabalo e buscamos un hotel.

Dado que esta pernoctación deriva a súa razón de ser exclusivamente dos viaxeiros que perden o último barco e ocupan unha posición de monopolio, a dirección ten pouca inclinación a agradar aos hóspedes. Polo tanto, os investimentos necesarios están visiblemente ausentes. Alugo unha habitación para tres neste último paraíso para persoas melancólicas, onde un cabalo cego non pode facer dano.

Pero velaquí, unhas botellas de cervexa fan marabillas e temos bonitas historias que contarnos. O hostaleiro, o seu humor aínda non estropeado, cóntanos alegremente que chegou unha auténtica feira para aumentar a alegría da vila e un pouco embriagados axiña paseamos pola feira da vila. Intento en balde explotar globos coas mans temblorosas e prefiro non arriscar a miña vida nunha montaña rusa de antes da guerra (a primeira), que cruxe polas costuras durante polo menos un século.

Regalo os accésits á mocidade errante da aldea, que non pasa desapercibida, para que todos se convertan nun vilán arredor do único Sinterklaas branco. Regalo uns dardos e a modestia tailandesa é difícil de atopar aquí e, de súpeto, vexo as mans xitanas agarrando o meu cambio e os petos. E suplicando mans no ollo da miña mente, facéndome perder o meu obxectivo no diana.

Agora é hora de ir ao hotel. Propoño ir a un pub para tomar unha copa, pero parece tan desolador cunha señora de chumbo e chumbo detrás do bar cuxa vida faleceu, que decidimos rematar a festa cunhas botellas de cervexa mudándonos ao noso alegre hotel. cuarto. Xa convertidos en sabios, non queremos nin perder o primeiro barco e durmir cedo.

De volta en volta

Despois dunha viaxe cedo dende o hotel, queremos comprar billetes para o barco, que é menos fácil do que parece. O antílope coxo volve ser abalanzado polos leóns salvaxes, xa que hai varias compañías que navegan e loitan entre elas para asasinar e asasinar. Despois de loitas interminables entre hordas de pasaxeiros que se moven caóticamente nunha maraña, por fin chego aos mostradores de billetes. Con diferentes horarios de saída.

Non obstante, o axente de billetes e eu temos intereses diferentes: quero vender o seguinte barco, só ten un billete. Aquí todos din sempre "si", porque "non" non cheira a lucro. En total levo case dúas horas flotando nun barco que non sairá, cunha liña firmemente unida a unha ra portuaria.

Como única persoa branca teño impaciencia co descontento e sigo preguntando ao contramaestre cando sairemos. Os demais pasaxeiros asiáticos, con todo, esperan pacientemente, se é necesario, ata o final dos tempos. E por fin o barco, ateigado, parte para a terra prometida.

No camiño, a tripulación atrapa un club de luras simplemente sacando a besta parva da auga cun pau. A miña irritación pola saída tardía desaparece como a neve ao sol cando vexo unha escola de golfiños mergullando alegremente arredor do barco por primeira vez na miña vida. Se saímos a tempo, probablemente botaría de menos estas aletas tan bonitas, dígome.

Na punta mesma da proa, o contramaestre tambalea, sentado nunha cadeira de plástico, cuxas patas están soltas suxeitadas a unha estreita peza de madeira. Dá sinais de aviso ao timonel cando as ondas reais ameazan con chocar contra a parede do barco. Reducir a velocidade é o único que pode facer e despois esperamos a bendición de Deus. Lonxitudinalmente, nos lados cada un dous grandes paus de madeira, unidos entre si por un pau de 3 metros de lonxitude, que forman dous brazos, por así dicilo, para darlle máis estabilidade ao barco. Dado o estado raquítico do barco, este non é un luxo esaxerado.

Conto os chalecos salvavidas para ánimo, pero, como o Titanic, non hai suficientes! Non o penses, dígome. Unha dama coreana ao meu carón, cuns zapatos elegantes de punta, dóelle o estómago e recoméndolle que mire lonxe as montañas e non no barco. Ela toma en serio os meus bos consellos e o meu erro é inmediatamente demostrado por unha sólida carga de almorzo recorrente. O peixe aceptarao con gran gratitude.

A illa das recompensas está á vista! De novo os voitres agardan e a miña paciencia esgótase. Descarto todas as fermosas reflexións sobre os hoteis de soño e só paseo, miro catro hoteis e escollo o que está máis preto do mar. Máis tarde coñecerei os meus novos amigos na praia.

O mar aquí é menos cálido que no golfo de Tailandia, pero aínda fervendo en comparación con Scheveningen. Apoiado nunha parede de rocha, o surf como a sinfonía máis fermosa (despois da cuarta de Mahler), un sol filtrado e acenando sorrintes novos amigos do mar, fan de min un home feliz e privilexiado.

A vida nocturna desenvólvese nos chiringuitos con mozos deuses australianos que inmediatamente comezan a noite moi ruidosamente e logo murmuran nun recuncho nalgún lugar abraiados e deixan que a festa morre lentamente nas súas cabezas zigzagueantes. Por outra banda, os coreanos inicialmente tímidos que, pouco resistentes á bebida, só soltan a súa modestia imposta ao final da velada e tolean por completo e deixan balancear un corpo motormente perturbado aos sons da discoteca, onde bailan o noso corpulento zoco. dá un tango elegante parece.

Eu mesmo pairo un pouco polo medio e divírtome, lixeiramente embriagado, cunha beleza local, compartíndoa con outros catro. Non pode escoller e vai de volta en volta. Que mundo!

- Continuará -