O arco non sempre pode estar relaxado (parte 20)

John Wittenberg fai unha serie de reflexións persoais sobre a súa viaxe por Tailandia, que foron publicadas anteriormente na colección de relatos 'The bow can't always be relaxed' (2007). O que comezou para John como unha fuga da dor e da tristeza converteuse nunha busca de significado. O budismo resultou ser un camiño transitable. As súas historias aparecen regularmente en Thailandblog.

Un humor grave

Despois da cidade prohibida e da praza da paz celestial, quedan a Gran Muralla China, dous templos e unha tumba dun emperador Ming e xa o tiveches. Ás veces a preguiza vence á sabedoría, contra o mellor xuízo. Por dezaseis euros compro unha excursión dun día á Gran Muralla China e á Tumba Imperial do meu hotel. Parvo de min, porque como en calquera outro lugar do mundo, te atraen ás tendas, o que che ocupa a maior parte do tempo. Ao final, contra o desexo do guía turístico, para por fin tomar un tempo para o propósito para o que reservaches. De todos os xeitos, a Gran Muralla China está á vista agora.

Sen dúbida podes ver unha vista en helicóptero de toda a muralla dende a lúa, despois de mil pasos (onde escoitei ese número antes?) e hora e media de soplo, eu mesmo vin un muro dun val a outro. . Supoño que "a Gran Muralla" continúa detrás dos outeiros montañosos. Oh, estiven niso. É unha desas cousas que tes que facer.

A tumba agora. Os emperadores Ming (ata o século XVII) foron enterrados nunha tumba fóra de Pequín, entre montañas que afastarían as malas influencias. Cada un construíu o seu propio templo para ser venerado polos seus sucesores. O cadáver imperial foi enterrado nunha serie de cuartos ao mesmo tempo que a emperatriz e unha serie de favoritos, para que a súa maxestade imperial non se perdera nada do que considerase máis importante durante a súa vida. Os enterradores foron asasinados un día despois para manter a entrada o máis secreta posible. Supoño que os traballadores tiveron que morrer moito antes.

Como levas unha mensaxe así a casa? "Ei cariño, como foi o teu día?" "Ben, xenial, acabo de recibir un gran encargo: podo axudar a construír a Tumba Imperial". De inmediato hai un ambiente grave nesa casa durante moito tempo, supoño.

A elección correcta

En Bangkok atoparás unha casa de masaxes en case todas as rúas. Podes escoller entre unha simple masaxe na parte inferior das pernas ao final dun día canso, unha masaxe esaxeradamente casta coa roupa posta, a masaxe estándar (con ou sen aceite) e a masaxe impertinente na trastienda un tanto lúgubre e cunha iluminación tenue. Tamén podes recibir unha masaxe na praia mentres tomas o sol. Pero o máis exclusivo é o balneario.

Ese é o mimo máis total (agás a masaxe impertinente). É bastante caro (sesenta euros), pero moi ben coidado. Baños de barro, baños con mesturas de herbas, pétalos de rosa e aceites esenciais. E, por suposto, máscaras faciais das cores máis fantásticas. Por pura mesquineza e ignorancia non o aguantei ata agora nun balneario.

Pero agora dei o primeiro paso en Pequín. Recibo un menú impreso na miña man e escollo con moito coidado unha masaxe con aceite común. A continuación, os candidatos fan fila diante de ti e espérase unha elección. Unha fermosa chinesa con sedutores ollos negros azabache e unha cintura de avespa para babear, mírame con morriña.

Deus, que facer agora? Unha vez tiven unha masaxe con algo igual de bonito e estaba en constante suspenso intentando que o pequeno John calase. Despois fallei miserable e gloriosamente. E como é unha caseta ordenada, o agora non tan pequeno Xoán cubriuse cunha toalla. Os contornos, con todo, seguían sendo claramente visibles, con sentimentos reprimidos. Ás veces queres moito e non pasa nada e agora non quero nada e todo pasa.

Nese momento lamento cos pelos na cabeza que fun tan covarde por enésima vez para elixir unha casa de masaxe ordenada, senteime a masaxe posterior con gran tensión no estómago co rubor da vergoña nas meixelas.

De volta á fermosa rapaza chinesa, aínda desexando darme un bo traballo. Estou superado polas dúbidas e, por suposto, fago a mala elección para descansar na tenda e nomeo un poderoso masajista e ségueo mansamente. Cos ollos baixos paso a cintura da avespa co rabo entre as pernas.

Nunha temperatura agradable do baño, báchome nunha plataforma de pedra natural, rodeado de pedras brancas e brillantes e logo asento nunha cadeira e mergúllame os pés nun barril de madeira cheo de auga fumante. Mentres, engádense todo tipo de herbas e a cama de masaxe está formada con almofadas e toallas. Despois sécanme os pés de xeonllos, como fai o Papa o Xoves Santo.

Agora podo halagarme na cama. Un buraco escuro no que meter a cabeza atrae demasiado ao meu medo aos túneles e poño a cabeza un pouco incómoda. De súpeto soa un gong e pode comezar a festa. Os aceites con cheiro deliciosos son espolvoreados sobre o meu corpo e masajeados profundamente. Sons serenos enchen o espazo e todas as tensións (se as teño) flúen co aceite nos meus poros.

Preguntan nun inglés moi pobre se non doe, pero os curas suaves fan feridas fedorentas e para unha doce masaxe elixiría a pequena chinesa. Entón, unha masaxe sólida e relación calidade-prezo. Os meus membros están voando e non sabía que podía ser tan áxil. Pasa voando unha hora. E cunha toalla halagada sobre o meu corpo, despídome despois do gong final do meu masaxista.

Despois de que me pediran que apagase a música, boto unha profunda sesta, soñando que por fin escollín á fermosa moza chinesa.

Un emperador borracho

Despois de Pequín, voo case XNUMX quilómetros ao oeste ata Xi'an. Unha cidade aburrida de apenas sete millóns de habitantes, onde nin sequera queres que te atopen morto. Se non fose que a única atracción é o famoso exército de terracota. Algo así, como a Gran Muralla Chinesa ou mellor dito a escaleira chinesa, que vira unha vez.

Hai uns 2300 anos, un emperador borracho, Qin Shihuang, pensou que sería útil manter un exército atrás despois da súa morte e enterraron a XNUMX homes en terracota de tamaño natural e coa máxima precisión con diferentes trazos faciais. Con rango e posición, cabalo e armamento. Amosado por separado nunha vitrina de vidro atópase un carro con xinete e cabalos, atopado nun campo a poucos quilómetros dos soldados. As rendas están exquisitamente decoradas, os cabalos son reales. O carro está en perfecto estado e todo tan delicado no material groso da terracota.

Simpático do emperador é que non permitiu que os soldados fosen enterrados vivos. Despois da morte da Súa Maxestade, ninguén volvera oír falar desta idea borracha, ata que uns campesiños, buscando auga, tropezaron cun soldado de terracota. Unha superficie de douscentos trinta por sesenta metros resultou estar chea de miles de soldados. E dous campos máis pequenos atopáronse a tiro de pedra. Gran parte dela aínda non foi escavada, igual que Pompeia. Gústame, pero iso é todo. O exército de terracota consegue un lugar na miña lista de recoñecementos cando te atopas con el nunha revista, película ou nunha conversa. Un “aha sentimento” de: “Eu tamén estiven alí”.

O emperador borracho (agora honrado cunha estatua) unido a uns campesiños sedentos de auga obrigáronme a dar un rodeo duns miles de quilómetros. Non debería volverse máis tolo nesta viaxe! Agora vai a Shanghai!

Sir John

Shanghai ten un fermoso aeroporto: limpo, fresco, sen labirinto e nunca puiden coller a maleta do cinto tan rápido. Normalmente tomo un taxi ata o meu hotel, pero case tropezo co luxoso autobús cando estou fóra. E en poucos minutos, pola mesma cantidade de euros, marcho cara o centro, planeando por unha lisa estrada de catro carrís cunha configuración de parque.

No centro colle un taxi ata o meu hotel. Escollín a propósito un hotel Art Deco dos anos XNUMX. Daquela Shanghái estaba dividida en varias concesións: americana, inglesa e francesa, como lembramos de “O loto azul” de Tintín, cada unha coa súa xurisdición.

Pobreza interna e fame por unha banda (houbo unha xornada matinal especial para recoller os cadáveres dos chineses que morreron de fame e enfermidades, moitos deles nenos) e por outra unha gran prosperidade. Sen dúbida, Shanghái teríase convertido no centro comercial de Asia (se non fose polos bribones vermellos de Mao que puxeron freo a iso). Testemuñas silenciosas, pero convincentes deste potencial son os fermosos edificios Art Déco do distrito de Puti, ao longo do río en De Bund, sede de bancos, hoteis e grandes empresas.

Pequín destrúe todo o que cheira a vello, Shanghái aprecia o pasado. Os edificios Art Déco son unha parte protexida da cidade e están en excelentes condicións. Cada edificio catalogado ten un letreiro en inglés e chinés (supoño o mesmo), que indica cando foi construído, por quen e para que propósito. Normalmente podes botar unha ollada ao salón principal sen obstáculos. A comparación con Manhattan no mesmo período non é do todo errónea. Non todo é que o Art Déco, o Neoclasicismo e o Neorrenacemento tamén contribuyan. É agradable pasear dun edificio a outro, soltando os pensamentos daquel momento tan emocionante que sen dúbida tería disfrutado como banqueiro branco cun traxe tropical branco impecable.

E, por suposto, rematando como Sir John, gravado nunha placa de mármore nun dos edificios do banco. E que o seu neto, despois dunha encarnación, soña agora co seu avó.

Pero estou facendo unha interpretación excesivamente imaxinativa e sen compromiso da ensinanza do karma de Buda. Pois cando viaxas só a túa fantasía e con ela o mundo, faise cada vez máis grande.

Do outro lado do río Hangpu o horizonte moderno, no lado leste (Pudong) coa famosa torre de televisión de cores. Alí fíxose un túnel e cun telesquí horizontal pódese pasar baixo seco por catro euros. Durante o paseo todo tipo de luces e trucos técnicos, cruzando xenerosamente a fronteira do kitsch. En calquera caso, distracción suficiente para quitarme a cabeza do meu medo aos túneles. Unha vez no outro lado, o conto de fadas do horizonte evaporouse. Corre de volta polo túnel coas mesmas luces e coa voz escura que te trae con seguridade ao cruzar o inferno, o mundo estrelado e outros mundos.

Non me apetece unha vida nocturna vibrante esta noite. O que é bo, porque aquí non é Bangkok. Como comida chinesa indefinible, regada xenerosamente cunha excelente cervexa chinesa e volvo a quedarme mirando as bocas abertas masticadoras con gorgoteos.

Coas mans e os pés intento buscar unha tenda en internet. Mesmo nunha cidade tan moderna como Shanghai, os mozos case non falan inglés. Finxo tocar un teclado e miro unha pantalla, esperando que me entendan. Despois de pasear por tendas de informática (pechadas), axencias de tradución e impresoras, por fin acabo nunha rúa moi escura, abro unha porta co valor da desesperación e entro nun ascensor nun salón abandonado ata o cuarto piso. Preparado para o peor, vexo un gran salón cuns centos de internautas envoltas de fume. Unha simpática muller chinesa axúdame a dominar o inglés cun contrasinal chinés e encheme todo en chinés e dáme un lugar xunto á fiestra aberta para tomar un pouco de osíxeno. Despois ao meu hotel, caendo pronto nun soño profundo, no que eu -sen loitar- uso internet con fluidez en caracteres chineses.

- Continuará -