Santi Khiri: Barrio Chino nas montañas tailandesas
Alto nas montañas do norte Tailandia, relativamente preto da fronteira con Myanmar (Birmania), é unha aldea XNUMX por cento chinesa, aínda que os veciños tamén falan tailandés con fluidez. As inscricións chinesas, os letreiros e as carteleiras danche a benvida a este enclave notable.
Santi Khiri atrae moitos visitantes, e non é de estrañar, porque a atmosfera é única e o mundo das montañas circundantes é francamente dramático. Benvido ao Outeiro da Paz.
Minorías étnicas
Calquera persoa que viaxou polo extremo norte de Tailandia, por exemplo coas cidades de Chiang Mai ou Chiang Rai como punto de partida, coñeceu as diferentes tribos dos montes que poboan a zona: Akha, Hmong, Karen, Lahu, Lisu, etc. Yao e Padaung (pescozo longo). ). Todas as minorías étnicas, con raíces en Birmania e China, que honran o seu modo de vida tradicional, como o testemuñan a súa vestimenta e as súas casas. As aldeas nas que viven, moitas veces en fermosos lugares no medio da natureza, adoitan estar formadas por unha colección de casas de madeira sobre pilotes cun tellado de follas de palmeira. Non hai estradas asfaltadas, só camiños de area que adoitan estar moi desgastados polas precipitacións ou a erosión. Todas esas aldeas se parecen máis ou menos, pero hai unha excepción.
Mausoleo Xeral Tual Xi-Wen en Ban Santi (Khirikwanchai / Shutterstock.com)
Outeiro da Paz
Para iso tes que ir a Doi Mae Salong no distrito de Mae Fah Luang da provincia de Chiang Rai. Esta é unha montaña (doi = montaña en tailandés) duns 1200 metros de altura cunha aldea na parte superior chamada Ban Santi Khiri, que significa Outeiro da Paz (prohibición, pronunciado como traballo = casa, neste caso aldea). Santi Khiri, tamén escrito como Santikhiree, é un asentamento XNUMX% chinés e pódese ver de inmediato a partir da construción das casas, baixas e feitas en pedra gris, e os nomes e inscricións en caracteres chineses. Aínda hai algúns asentamentos chineses nesta rexión, pero Santi Khiri é o máis grande e o máis importante.
Como conseguiu Doi Mae Salong esta comunidade chinesa? Para iso temos que remontarnos a 1949. Nese ano o comunismo chegou ao poder en China con Mao Tse Tung. Os soldados do exército nacionalista do Kuomintang, o chamado Exército Perdido, fuxiron en parte á illa de Taiwán, outra parte, en particular a división 93, baixo o liderado dos xenerais Tuan Shi-wen e Lee Wen-huan, fuxiron cara ao sur. , cara a Birmania e Laos.
Tenda de té
Non eran realmente benvidos alí e por iso cara a 1961 buscaron refuxio aínda máis ao sur. Tailandia deixounos entrar coa condición de que axudasen a manter ese país fóra da esfera de influencia comunista. Iso funcionou e foi así como Santi Khiri converteuse nun auténtico barrio chinés, con veciños de orixe chinesa pero cidadáns tailandeses.
Comezaron coa produción de té e froita, que aínda é a principal fonte de ingresos. Ademais do turismo, porque tamén os hai sinxelos hoteis, xurdiron restaurantes e pensións, por suposto con nomes e caracteres chineses na fachada.
Despois de chegar a Santi Khiri visito primeiro o museo chinés (“Chinese Martyrs Memorial Museum” está escrito na fachada en inglés e chinés) no que se explica detalladamente a historia destes emigrantes. Despois acabo nunha auténtica tenda de té chinesa onde a propietaria móstrame todo o seu stock comercial nunha mestura de chinés, tailandés e inglés, incluíndo unha gran cantidade de medicinas tradicionais, porque sen iso a tenda chinesa non está completa.
(kwan chai / Shutterstock.com)
Tetera como monumento
Mentres atravesas Santi Khiri -en realidade só hai unha longa estrada que serpentea cara arriba-, non podes perderte as plantacións; as ladeiras bastante pronunciadas están cubertas do verde brillante dos arbustos de té e das árbores froiteiras baixas. Tamén se cultiva café e verduras aquí e alí, pero o té é o máis importante. Para enfatizar isto, xigantescas teteras xorden no medio das plantacións como verdadeiros monumentos. Grupos de obreiros e recolledores móvense polas ladeiras.
Hai moitos turistas, porque Santi Khiri atrae moitos visitantes, especialmente os fins de semana. Pasean, dan un paseo a cabalo ou en mula, poboan as tendas, os postos de recordos e as terrazas, cada unha das cales ofrece unha vista tan fermosa que non a esquecerá facilmente. Entón atópome sentado aínda moito despois do meu consumo: té, que pensas? – está acendido, cativado pola paisaxe tranquila e extraordinariamente fermosa. Un pouco máis tarde ocorre o mesmo cando gozo dos pratos da cociña do sur de China.
Aire super limpo
Non faltan vistas. Ademais do xa mencionado museo, hai unha fermosa estupa budista. Foi erixido en memoria da falecida Raíña Nai de Tailandia, que fixo moito polo desenvolvemento desta zona, incluso reducindo a produción de heroína a cambio doutros medios de subsistencia. Preto vexo unha igrexa cristiá e unha mesquita. En Santi Khiri as relixións toléranse sen esforzo.
Moi especial é o novo templo que está construído sobre unha serra montañosa enriba da aldea e só se pode acceder a pé ou en mula. Nin que dicir ten que a vista aquí é aínda máis impresionante. Noutro punto álxido está a tumba do xeneral Tuan Shi-wen, que tamén atrae a moita xente. Hai plantacións de té onde se dan explicacións sobre todo o relacionado coa produción e onde se poden degustar diversas variedades como o té Oolong que se exporta moito a China, Europa e Oriente Medio. Cando camiño noto a gran cantidade de liques que se aferraron ás árbores e ás pedras, sinal de que o aire aquí é súper limpo e saudable.
Como chegas alí?
Santi Khiri atópase a uns 50 quilómetros ao norte de Chiang Rai e pódese chegar dende o leste ou dende o sur. Os que non dispoñan de transporte propio poden utilizar un songthaeo (microbús) de Mae Chan, con cambio en Kew Satai.
Os operadores turísticos locais organizan excursións guiadas nesta parte norte de Tailandia, incluíndo Santi Khiri.
Un enderezo para lembrar é Homestay Chiangrai do holandés Toony de Kroon, un miniresort íntimo nas aforas de Chiang Rai. Toony ofrece varias excursións, coñece a zona como ninguén e lévache aos lugares máis bonitos e interesantes.
En Santi Khiri, hoteis e pensións sinxelos ofrecen aloxamento para aqueles que queiran quedarse máis tempo.
Autor: Henk Bouwman – www.reizenexclusive.nl
A antiga aldea do Kuomintang de Mae Salong (como a montaña que aínda é Doi Mae Salong) pasou a chamarse Santikhiri durante varias décadas, así como a próxima Ban Hin Taek, onde o "señor da guerra" Khun Sa tiña o seu cuartel xeral, pasou a chamarse Ban Therd. tailandés. Fermosa rexión.
Se queres ver as tribos dos montes no mercado da mañá, tes que madrugar. Desde as residencias turísticas, hai que saír moito antes do amencer para vivir esa atmosfera máis única e auténtica. Case todos os visitantes que chegan en microbuses ven un pintoresco Santikhiri, que xa está totalmente orientado ao turismo diurno.
Debín estar alí catro ou cinco veces. A miña primeira visita foi hai máis de 22 anos, a miña última pouco máis de dous anos. No pasado, había que seguir unha estrada sinuosa e bastante estreita desde a provincia de Chiangrai ao norte de Mae Chan ata o Doi Mae Salong. Non obstante, desde hai uns anos, o atallo do tradicional mellor carril Mae Chan - Thaton converteuse nunha boa estrada. Para os que non lles gustan as curvas e as pendentes, ambas rutas ofrecen un agradable pracer de conducir, polo menos á luz do día.
A semana pasada percorrei Doi Mae Salong dende Mae Chan, unha viaxe verdadeiramente fermosa duns 70 quilómetros. Desde preto do hospital Mae Chan na estrada 1, colle a 1089 en dirección a Ai e Thaton, 39 km máis adiante xira á dereita cara a Doi Mae Salong (estrada núm. 1130). Continúa seguindo a 1130 despois de Doi Mae Salong e finalmente volverás á estrada, a uns 4 km ao norte do punto de partida. Espectacular subida e baixada, vistas impresionantes. Por desgraza, non foi ata o día seguinte, ao ler onde estivera, que atopei a existencia –e a historia– de Santikhiri, polo que a viaxe paga a pena repetir con esa expansión. Desde Doi Mae Salong son cinco ou seis km, é a miña estimación.
Por certo, a viaxe en coche tamén estaba pensada para ver se este bucle se podía facer en bicicleta (coa miña residencia como punto de partida, o que sumaría outros 2×40 km). A miña conclusión foi: non o fagas, Cornelis. O 1089 é factible en gran medida (probado antes), pero o 1130 inclúe moitas subidas, moitas veces extremadamente empinadas. Estou afeito a algo, pero isto parecía bastante intenso aos meus ollos de ciclista xubilado.
Por certo, todo o percorrido -agás uns poucos quilómetros despois de pasar o corazón de Doi Mae Salong- é bastante ancho e provisto dun excelente asfalto.
Editores: 39 km deberían ser 30 km.
Que bo artigo e os comentarios igualmente bonitos.
Gústame ler isto!
Gardareino para unha próxima viaxe, porque quero ver isto, así como a propina para o mini-resort.
Super!