Branka ezin da beti lasai egon (23. zatia)

John Wittenberg-ek Tailandian eta eskualdeko herrialdeetan zehar egindako bidaiari buruzko hainbat hausnarketa pertsonal ematen ditu, "The bow cannot always be relaxed" (2007) ipuin bilduman argitaratuak. Johnentzat minaren eta tristuraren ihes gisa hasi zena zentzuaren bilaketa bihurtu da. Budismoa bide bideragarria izan zen. Bere istorioak maiz agertzen dira Thailandblog-en.

Triste

Milioika biztanle dituen hiri batentzat, Manilako aireportua ez da oso ikusgarria. Begi baten keinu batean kalean aurkitzen zara eremu huts batean. Autobus maltzurrak hirira eraman zaituzte, baina hiru zilindrotan ibiltzen den taxi ez hain makal baten luxua onartzen dut.

Manilan, poltsikoak hustu behar dituen harrapakintzat hartzen naute, onerako edo txarrerako, beraz, negozio barrutiko hotel bat aukeratzen dut, non pertsona zuri gisa gela baten bikoitza ordaintzen dudan. Koldar, baina seguru.

Taxia txaboletatik igarotzen da eta segurtasunagatik ateak ixten ditut. Zenbat etxe on eraiki litezke Marcosek eta bere kideek Suitzara bideratu zituzten milaka milioietatik? Eta elizgizonak bere buruari eta Vatikanoari? Jendea zartatutako arropa jantzita ikusten dut egurrezko kaiolaren aurrean luzatuta eta haurrak alkandora zikin batekin bakarrik jolasten, euren zaborren artean.

Hain arrazoitua al dago nire bolizko dorretik, ezen, pobrea izan arren, zure etxe aurrean zure zaborra garbitu dezakezula behintzat? Edo jokabide apatiko ikasia al da zure miseria estaltzea, zure nahastea ez ikusteko?

Tristura sentitzen dut pozarekin nahastuta. Bihotzean minez besteen miseria ikusten dut eta aldi berean eskertzen dut eskuineko aldean jaio izana. Nire pentsamenduak nire pobrezia posizio batera doaz, hemen txabola batean jaioa, eguneroko existentziarekin borrokan. Nola pentsatu eta jokatuko dut? Begiratuko ote diot aberatsari gaitzesgarri eta latz, edo patua saihesten saiatzeko ekimena erabiliko al diot? Edo nire zaborren erdian utziko dut bizitza ere erresignatuta pasatzen?

Eta nola independenteak dira nire pentsamenduak nire ingurunearekiko? Nire buruari galdetzen diot zergatik duen Thailandiak mendeetako espainiar (eta, beraz, katoliko) zapaldutako Filipinak baino kanpoko pobrezia gutxiago. Thailandia harro dago bere historiaz eta bere kultura gorde eta aberastu ahal izan du askatasun erlatiboan. Budismo zaurgarriak hemen aurkitzen du bere azken babesa eta garapena. Eta, beraz, mila urte baino gehiago daramatzate Thai geneetan barneratuta, autoerrespetua, tolerantzia eta errukia ohiko bihurtuz.

Hasieran barre pixka bat egin nuen ikasle bat etxera bidaltzen dutelako bere eskolako alkandora ondo lisatzen ez badu. Patronal eta burges txikia iruditu zait. Baina txikitatik ikasten du zein pobrea izan arren, kanpotik bederen norberaren errespetua erakutsi dezakezula, barruko errespetua (hori da noski) errazago garatu dadin.

Auzo pobreetan zehar Manilako negozio barrutian bukatzen dut eta oso deseroso sentitzen naiz nire luxuzko hoteleko logelan. Dagoeneko badakit ez dudala hemen luzaroan egon nahi. Budismoak irakasten du erabateko pertsona bihurtu zaitezkeela zure bihotzetik gaitzespenik gabe bizi zarenean eta besteen sufrimendua zeure gisa bizi dezakezunean.

Benetan egia dirudi, baina horretarako saiakera txiki batek ere oso triste jartzen nau.

Txalupa faltan

Manila gogor bonbardatu dute japoniarrek eta Fort Santiagon ehunka gazte errukiz osatutako hobi komun anonimo bat dago, eta errespetuz errespetuz ordaintzen dizkiot. Izurrite japoniarretan, oraindik ez dago aitzakiarik urte guzti hauen ondoren eta are okerragoa iruditzen zaidana da gazte japoniarrak aiton-amonen gaizkileei buruz guztiz ezjakin mantentzen direla.

Jose Rizal (1861-1896) ere hemen hil zuten. Filipinarren eta espainiarren arteko berdintasuna, apaiz espainiarrak herrikideek ordezkatzea eta Espainia osoko probintziaren alde egin zuen. Bere olerkia ("Nire azken agurra"), hil aurretik idatzia, ederki grabatuta dago heriotzaren korridorean. Heroi nazional hau begiak estalita buruan bolo-txapel ergel eta txikiegia duela irudikatu ohi da, exekuzioaren unea baino lehen.

Gero lurrikarak lau bat aldiz suntsitu zuten katedrala bisitatu nuen, baina ausardi onarekin eta Jainkoaren bedeinkapenarekin berreraiki zuten. Frill merke asko eta santu-hezur gutxi, baina San Pedroren kopia polit bat eta apezpiku pontifikalaren tronu egoki bat, beti gogoan daukadana.

Gero laster hurrengo eliza: San Sebastian. Ezkontza batera joaten naiz eta andregai eder bat ikusten dut agonizingly poliki-poliki elizara sartzen bakarrik. Ene dio, honek hainbeste denbora hartzen ari da! Eta azkenik, elizaren erdibidean, aitak emaztegai distiratsua erreskatatzen du bakardadetik eta oraindik zoriontsu den senargaiak hartzen du aldarean. Eliza lorez apainduta dago eta denek dute itxurarik onena Aste Santuan, baina senargaia izan ezik, trajerik ez.

Aldameneko museoak elizako altxor batzuk, altzari soberakinak eta pintura kitschak erakusten ditu, enkante-etxe askok sudurrean jartzen dituztenak.

Museo Nazionala, Espainiako gobernuaren antzinako jauregi klasiko eder batean kokatua, urteak daramatza lekuz aldatzen eta, barrukoen arabera, ez du merezi. Arrazoi bat gehiago bisitatzeko, baina taxia hamabost minutu baino gehiago daramatza auto-ilarak trabatuta eta amaiera ez dago oraindik bistan. Bihotza astuna arintzen zait punta eskuzabal batek atzean uzten dudala lerro ia geldirik. Eta Quiapo elizara ibiltzen naiz.

Nazereneko dorre beltzak aldarearen gainean. Hego Amerikako Jesusen lau mendeko estatua. Nola iritsi den misterio bat da niretzat. Ospe handiz, aldizka bidaia bat egiten du hirian zehar.

Ez hain findutako sukaldaritzak normalean haragi zati handi asko ditu, nahiz eta patatekin. Eta nire harridurarako Suitzako benetako gazta fondueaz gozatzen ari naiz.

Egun batzuk igaro ondoren hiriarekin nahikoa izan eta autobus bat hartu dut Puerto Gallera, Manila mendebaldeko irla batera, bi orduko autobusez. Hori diote, behintzat.

Geltokia inurri-habia desordenatua da. Eta behin taxitik arrastaka atera naizenean, itxurazko laguntzaileek jauzi egiten naute: bat-batean ikusten dut nire maleta onginahi horietako baten sorbaldetan lurra. Zalantzarik gabe, ez da nire asmoa nire ekipajearekin ihes egitea, taxi-autobus garesti batean maniobratzea baizik. Esperientziak erakusten duelako turista zuriak bere hitzari baino bere maleta jarraitzen duela, eta garaiz eztarritik harrapatzea lortzen dut. Autobusaren bila bakarrik noa, harrapakinen merkatariez inguratuta, geldiezinak direnak eta turismo tranpatik etekin eskasa atera nahi dutenak. Autobusean nagoenean bakarrik amore ematen dute. Ia lau orduren buruan, portura iristen naiz, atsekabetuta, eta errituala berriro hasten da.

Gizonezkoen defentsa egiten dut nire gauzak eta jendetza jarraitzen dut txalupa lizentziak saltzen diren leihatiletara. Hainbat itsasontzi itsasoratu ziren, baina nire ontzia isil-isilik abiatu zen goiz edo -askoz seguruenik- ez. Eta hor zaude, bakarrik, portu latz batean, txaluparik gabe.

Baina diruarekin, hondatutako bidaiarientzako sendagairik onena. Are gehiago, txalupa pribatu batekin ordu eta erdiko zeharkaldia egiteko aukera eskaintzen didate ilunpean. Baina ez naiz batere fio txalupaz eta bere txalupa (kontu handiz bistatik kanpo) are gutxiago. Hamar minuturo etortzen zait gero eta beheragoko prezioa eskaintzera.

Txalupa galdu zuten bi ikasle gazte filipinarrekin hizketan hasten naiz eta nire kontura ostatu batean lekua aurkitzea eskaintzen diet. Gure ondasun guztiak scooter batean sartuko ditugu hiru eskuko ibilgailu erdi batekin eta hotel baten bila hasten gara.

Gaueko ostatu honek azken txalupa galdu eta monopolio-posizioa betetzen duten bidaiariengandik esklusiboki egoteko eskubidea duelako, zuzendaritzak ez du gustura gonbidatuak atsegin izateko. Beharrezko inbertsioak, beraz, nabarmen falta dira. Hirurentzako gela bat alokatzen dut pertsona malenkoniatsuentzako azken aterpe honetan, non zaldi itsu batek kalterik egin ez dezakeen.

Baina hara, garagardo botila batzuk mirariak egiten dituzte eta istorio dibertigarriak ditugu elkarri kontatzeko. Ostalariak, bere umorea oraindik hondatu gabe, alaitasunez kontatzen digu benetako azoka bat etorri dela herriko alaitasuna areagotzeko eta, apur bat txundituta, laster ibiltzen gara herriko azokatik. Alferrik saiatzen naiz puxikak esku dardarrez ateratzen eta nahiago dut nire bizitza ez arriskuan jarri gerra aurreko (lehenengo) mendi errusiar batean, gutxienez mende bat daraman josturak kirrinka egiten.

Konsolazio sariak oparitzen dizkiot herriko gazte ibiltariari, oharkabean pasatzen ez dena, denak Sinterklaas zuri bakarraren inguruan malkartsu jokatzen has daitezen. Dardo batzuk oparitzen ditut eta tailandiar apaltasuna zaila da hemen aurkitzea eta bat-batean ijito eskuak ikusten ditut nire txanda eta poltsikoak hartzen. Eta eskuak eske buruan begian, dardo-taulan nire helburua galtzea eraginez.

Orain hotelera joateko ordua. Gaueko txapela hartzeko pub bat bisitatzea proposatzen dizut, baina hain itxura tristea ematen du bizia galdu duen tabernaren atzean pisu handiko andre pisutsu batekin, non festa garagardo botila batzuekin bukatzea erabakitzen dugula. . Jakintsu, ez dugu lehen txalupa galdu eta goiz loak hartu nahi.

Itzulitik itzulira

Hoteletik goiz bidaia bat egin ondoren itsasontzirako txartelak erosi nahi ditugu, dirudiena baino ez hain erraza. Antilope herrenari berriro jauzi egiten diote lehoi basatiek, hainbat konpainia baitaude nabigatzen eta elkarren aurka borrokatzen ari diren. Nahaspila batean kaotikoki mugitzen diren bidaiarien tropeletan etengabe borrokan ibili ondoren, azkenean mostradoreetara iristen naiz. Irteera ordu ezberdinekin.

Hala ere, txarteldegiak eta biok interes desberdinak ditugu: nik hurrengo txalupa nahi dut, txartela saldu besterik ez du nahi. Hemen denek “bai” esaten dute beti, “ez” ez baitu irabazi usaina. Oro har, orain ia bi ordu daramatzat irtengo ez den txalupa batean flotatzen, portuko igel bati sendo lotuta daukadala.

Bikote zuri bakarra naizenez, atsekabearekin pazientziarik gabe nago eta txalupalariari galdetzen jarraitzen dut noiz joango garen. Asiako beste bidaiariek, ordea, pazientziaz itxaroten dute, beharrezkoa bada denboraren amaiera arte. Eta azkenean itsasontzia, beteta, agintzen den lurrerantz abiatzen da.

Bidean, tripulazioak txipiroi-kluba bat harrapatzen du, animalia tontoa uretatik makil batekin ateraz. Berandu irteteagatik nire haserretasuna eguzkitan elurra bezala desagertzen da nire bizitzan lehenengo aldiz izurde-eskola bat pozik txalupan murgiltzen ikusten dudanean. Garaiz alde egin izan bagenu, seguru asko galduko nituzke aletxo polit hauek, esaten diot neure buruari.

Iragarkiaren puntan bertan, txalupa dabil, plastikozko aulki baten gainean eserita, hankak egur zati estu bati loturik. Abisu-seinaleak ematen dizkio lemazainari, benetako olatuek itsasontziaren alboaren aurka talka egingo dutela mehatxatzen dutenean. Moteltzea da egin dezakeen gauza bakarra eta Jainkoaren bedeinkapenaren zain gaude. Luzera, alboetan egurrezko bi zutoin handi daude, bata besteari 3 metro luze den zutoin baten bidez lotuak, eta, antza, bi besoak osatzen dituzte itsasontziari egonkortasun handiagoa emateko. Itsasontziaren egoera kaskarra kontuan hartuta, hau ez da gehiegizko luxua.

Bizitzeko txalekoak zenbatzen ditut, baina, Titanic-a bezala, ez dago nahikoa! Ez pentsa, esaten diot neure buruari. Ondoan dama korear bat, oinetako punta dotoreekin, gaixorik dago eta mendietara urrun begiratzeko gomendatzen diot eta ez itsasontzira. Nire aholku onak gogoan hartzen ditu eta nire akatsa berehala frogatzen da gosari oparo batekin. Arrainak esker onez onartuko du.

Bounty uhartea bistan dago! Berriz ere putreak zain daude eta nire pazientzia agortzen ari zait. Ametsetako hotelei buruzko gogoeta eder guztiak baztertzen ditut eta inguruan ibili, lau hoteletan begiratu eta itsasotik hurbilen dagoena aukeratzen dut. Nire lagun berriak hondartzan ezagutuko ditut geroago.

Hemengo itsasoa Thailandiako golkoan baino bero gutxiago dago, baina oraindik irakiten ari da Scheveningenen aldean. Harkaitz horma baten kontra makurtuta, surfa sinfoniarik ederrena bezala (Mahlerren laugarrena izan ezik), eguzki bahe batek eta itsasotik lagun berriak irribarretsu astintzen, gizon zoriontsu eta pribilegiatu bihurtzen naute.

Arratsaldeko bizimodua hondartzako tabernetan gertatzen da Australiako jainko gazteekin, eta berehala arratsaldea oso ozen hasten dute eta gero, nonbait bazter batean mozkorrez marmar, festa poliki-poliki hiltzen uzten dute beren buru sigi-sagarretan. Bestalde, hasieran edateari eutsi ezinik, inposaturiko apaltasunari utzi eta erabat erotu eta euren motor-urritasuneko gorputzak disko-hotsetara kulunkatzen uzten dituztenak, berriz, gure sastu potoloa dantzan jarriz. tango dotorea dirudi.

Ni neu flotatzen naiz pixka bat tartean eta dibertitzen naiz, apur bat hordituta, bertako edertasun batekin, beste laurekin partekatzen. Ezin du aukeraketarik egin eta itzuli batetik bestera mugitzen da. A ze mundua!

- Jarraituko du -