Vibu ei saa alati lõdvestada (6. osa)

John Wittenberg esitab oma reisist läbi Tai mitmeid isiklikke mõtisklusi, mis on varem avaldatud novellikogus "Vibu ei saa alati lõdvestada" (2007). See, mis Johni jaoks algas põgenemisena valust ja kurbusest, on kasvanud tähenduse otsimiseks. Budism osutus läbitavaks teeks. Nüüdsest ilmuvad tema lood regulaarselt Thailandblogis.

Valdav ankur

Elevandi aeglastest, kuid püsivatest sammudest edasi-tagasi raputatuna, päikesevarju all laial seljal, näen enda ees võimsat Ankru templit. Loomapidaja meenutab väikese pulgaga elevandile rahunemist. Ta istub kaelal, suurte lehvivate kõrvade vahel, kõige mugavam koht, sest kael peaaegu ei liigu. Maksan oma prestiiži eest hinda. Valvurid langetavad mu ees alandlikult pea ja ma võtan istet kullatud puidust pesakonnas ja mind kantakse üle pika silla, mis ulatub üle 300 meetri laiuse vallikraavi. Mind vaevab vaid pilguheit võimsatele tornidele, kuid kui ma läbin väravat, kus igavesti valvavad ägedad möirgavad lõvid, näen ma torne kogu nende jõus ja majesteetlikkuses.

Ma olen rabatud. Neli uhket torni ümbritsevad võimsat keskmist torni, mis on kujundatud nagu õitsevad lootoseõied. Päike peegeldub tornide kullatud vaskplaatidelt. Minu ümber kajavad kullatud vasest tekkidega kaetud liivakiviseintelt sajad kaunid tantsijad ja muusikahelid. Kõikjal on värvilised päikesevarjud, bännerid ja õrnast siidist vaibad. Tuba täidavad peened parfüümid ja ülempreestrid teevad annetusi jumalatele ja eriti oma patroonile, jumal-kuningale, kellele kõik pilgud on suunatud.

Selle sümboolse universumi keskmes, mööda treppi, mis viib läbi kolme suure terrassi (mida ääristavad neli möirgavat kivilõvi), asub kõrgeimal terrassil kuningas Suryavarman. Ta vaatab oma teemadele ülevalt alla. Selles palees ja templis kummardatakse tema põrm igavest austust tema jumaliku päritolu ja impeeriumi laienemise vastu. See hoone peab olema selle igavene tunnistus.

Aga me ei ela enam 12. sajandil. Ja tõenäoliselt ei võtnud mind kuningas vastu, vaid töötasin kuni enneaegse surmani ühena paljudest sadadest tuhandetest orjadest. Nad ehitasid selle templi, võeti sõjavangideks ja pidid kurnatuse tõttu selle eest oma eluga maksma.

Liivakiviplokkide mägedest transportimiseks ja elevantide abiga sellesse templisse pukseerimiseks on kaevatud spetsiaalne kuuekümne kilomeetri pikkune kanal. Nüüd pole tantsijaid, ei kullatud vasest tekke, ei kullatud puitlage ega jumalakuningat. Tema vallutustest ja jumalikust päritolust annavad tunnistust aga seitsesada meetrit põlised sisselõiked ümbritsevates seintes.

Me võime ikka päriselt üle kivitrepi ronida ja üle lakkide möirgavaid lõvisid, mis on vanade suurte rituaalide nüüdseks vaikivad tunnistajad, ronida ja võtta istet, kus tohtis seista ainult kuningas. Vähe on suletud ja palju saab käega katsuda ja see on suurepärane kogemus, kui saate seda ühendada mineviku sündmustega. Sulgege silmad ja kujutage end ette 12. sajandil.

Olen käinud Pompeis, Taorminas, Delfis, Efesoses, kõik ilusad, aga see templite hulk kokku ületab kõik. Ostsin kolme päeva pileti neljakümne dollari eest, kakskümmend dollarit päevas ja kolmas päev on tasuta ning rentisin kolmeks päevaks tuk-tuki kolmekümne viie dollari eest. Vajalik, sest templid on teinekord kilomeetrite kaugusel.

Kasutan kõrvetava päikese eest kaitsmiseks faktor viiekümnendat päikesekreemi. Selle valge kreemiga näen ma välja nagu mu sõber Wouter päikesepaistelisel talvepäeval Rijswijki golfiväljakul. Selle sõjavärviga relvastununa ründan ma templeid ja naudin täiega kauneid sisselõikeid, tegelikult lastakse mul templitesse siseneda ja katta need kätega. See võimaldab mul lihtsalt anda vabad käed oma mõtetele selle kohta, milline see minevikus olema pidi.

Ja nii ma jalutasin kolm päeva ringi, rahulikus tempos ühte templisse sisenedes ja järgmisest lahkudes. Mõned on lihtsalt varemed, kuid paljud on äratuntavas ja huvitavas seisukorras. Iga kuningas ehitas oma palee ja templi sel viisil ning mõnikord elas selle ümber miljon inimest. Ja seda kaheteistkümnendal sajandil! See konkureerib Vana-Rooma suursugususega.

Prantsuse kolonistid äratasid templid enam kui viissada aastat kestnud sügavast džungliunest 19. sajandi lõpus ja need on tegelikult olnud hõlpsasti ligipääsetavad alles viimase viieteistkümne aasta jooksul. Igal templil on oma võlu. Anchor Wat on kolossaalne ja võimas. Ankur Tom on mehelik ja vastupidav. Krol Ko on elegantne ja delikaatne ning kauge Banteay tundub mulle kauni ligipääsmatu naisena, tagasihoidlik, tagasihoidlik, kuid külluslik. Ta, nagu iga kaunis naine, on kindlasti paarikümne miili konarlik tee. väärt.

Paljud lähevad Anchor Wati päikesetõusu või päikeseloojangu ajal, kuid Anchor Wati lähedal on küngas, kuhu ehitati esimene tempel ja sealt on kaunis päikeseloojang. Oranž päike kaob aeglaselt templi taha ja särab emakese looduse lisandina jumaliku säraga. Rõhutada iga päev, et ka talle avaldab muljet see meistri vääriline inimlik töö. Nendest muljetest tulvil sõidan väsinult oma hotelli ja tean, et mis minuga ka ei juhtuks, see võetakse suure tänuga vastu ja jääb unustamatuks.

Kambodža kõrvalmärkus

Esialgu pole mul soovi Kambodžasse naasta, inimesed mulle üldiselt ei meeldi. Vaevalt suudavad nad turistidega paindlikult ümber käia ja üldiselt keelduvad nende soove täitmast. Selles riigis peab palju muutuma, kui nad tahavad hellitatud turisti hoida kauem kui kolm päeva Anchoris. Erinevalt Taist puudub neil dekoratiivsus.

Kui ma väikesesse postkontorisse sisenen, ei näe ma seal kedagi, kuni märkan kõrge leti taga kanderaami. Ettevaatlikust "tere" ei ole mingit kasu ja kui panen oma sügavaima hääle, avaneb üks silm aeglaselt ja ülima pingutusega tõuseb noor keha, et mulle ülima vastumeelselt, haigutades postmarki müüa.

Kui ma kella üheteistkümne paiku õhtul oma hotelli puhkeruumi sisenen, seisavad kõik teleka ees ja pühkides käeliigutusega võtmekapi poole, antakse mulle luba võti ise välja noppida. Aga häda, kui tuleb maksta. Kõik tõusevad kiiresti, et saada kuldsed ääristega dollarid säravate ja säravate silmadega. Kui see mind südamest naerma ajab, vaatavad nad sind suure mõistmatusega. Nad on teie vastu harva sõbralikud, mõnikord võite märgata nõrga naeratuse.

Budism mängib palju vähem silmapaistvat rolli. Lainetervitamist (käed kokku pandud) ma ei kohta, kuigi mungad käivad ringi, aga neid ei tervitata ja austata nagu Tais. Tunnen end siin pigem vaatleja kui osalejana. Kambodža köök on vähem piprane ja vürtsikas ning baguette leiab kõikjalt. Kambodža on piisavalt huvitav esimeseks tutvustuseks kaunisse loodusesse, kuid teine ​​kord võtab minu jaoks kaua aega. Homme lendan Sien Riepist Saigoni.

Tuutav Saigon

Millised tõukerattad! Tuhanded ja tuhanded tõukerattad lõputus voolus, aeg-ajalt autoga. Nad sõidavad distsiplineeritud kiirusega ja pööravad ilmselt hoolimatult, kuid see on illusioon; see kõik on väga hästi läbi mõeldud ja praktiline. Olen harva kogenud, kui sujuvalt kõik kokku läheb. Kõik annavad üksteisele oskuslikult manööverdades ruumi ja keerad lihtsalt vastu liiklust vasakule (siin sõidavad erinevalt Taist paremalt) ja kõik sõidavad sinu ümber vastassuundades.

Tuhanded tõukerattad löövad sarve iga kümne läbitud meetri järel, suurepärane nõiapada. Kui tahad selle kubiseva rahvahulga keskelt ületada, kõnnid lihtsalt väga vaikselt üle ja kõik (loodad) sõidavad sinu ümber, kuni sa oma hämmastuseks elusalt üle jõuad.

Nüüd aga üritab mu takso, samuti kõva häälega tuuseldes, minu külalistemajja teed. Seekord mitte hotell, vaid stuudio tavalises majas. Siseriikliku liiklusega, nagu varem nägite piiriülemate reklaamides. See on luksuslik neljakorruseline maja, kus on isa, ema, õppiv poeg, tütar ja väimees, kaks lapselast, neli koera ja kaks toatüdrukut.

Kõik majad siin Ho Chi Minhi linnas (=Saigon) on ehitatud sama arhitektuuriga. Peaaegu kõik on uus, sest palju on puruks pommitatud. Kõigil on tänavapoolne garaaž, mis on lukustatav suure väravaga ja selle taga köök ning trepp ülemistele korrustele. Kellelgi pole allkorrusel tänavapoolset akent nagu meil. Päevasel ajal on garaažid kasutusel poe, restoranina või tõukerataste panipaigana.

Minu võõrustaja on väga sõbralik härrasmees ja langes pärast kommunistide sissetungi 1975. aastal armust. Ameeriklased heitsid lõpuks rätiku sisse 1974. aasta alguses ja XNUMX. aprillil langes Saigon Põhja-Vietnamlaste kättemaksuhimuliste kätesse, kellel oli veel kondit nokitseda imperialistlike reeturitega. Kogu Lõuna-Vietnami kaader vahetati välja ja saadeti ümberkasvatuslaagritesse.

Holland pole ju nii hull

Kolm aastat püüdsid punased pätid puhastada minu hulga kapitalistlikest elementidest ja saatsid ta siis tagasi, sest neil oli hädasti vaja insenere, kes pidid majanduse kommunistlikust madalseisust välja tõmbama.

Nõukogude Liit hoidis riiki vee peal aastaid, kuni müür langes ja kurssi muudeti drastiliselt, et päästa päästa. Enne kui see juhtus, põgenesid paljud riigist äärmiselt räsitud paatidega, sealhulgas minu võõrustaja äi, kes veetis kolm aastat vanglas provintsi kubernerina.

Kuid kogu pere uppus. Lahkunud pere mälestamiseks on majja sisse seatud eraldi ruum. Fotod, lilled, veeklaasid, tuled, küünlad ja mõned värsked puuviljad. Kuna perel pole lubatud väärikat matmist, rändavad nende kummitused ega leia puhkust. Minu võõrustaja käib igal hommikul selles ruumis, et palvetada nende hingede päästmise eest. Kõik väga kurb.

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist (elagu Gorbatšov) otsustab valitsus panna oma raha sinna, kus tema suu on ja vabastab väga aeglaselt majanduslikud ohjad, kuid klammerdub tugevalt omaenda poliitilise võimu külge. Nüüd on kujunemas jõukas keskklass. Inimesed vaikivad endiselt poliitikast salapolitsei kartuses.

Minu võõrustaja räägib mulle aeglaselt (tasapisi) iga päev rohkem, kui ma võidan tema usaldust. Ta aktsepteerib oma saatust paremini kui tema naine. Väimees on pärit Taiwanist ja töötab Taiwani ettevõttes, mis maksab kümme korda rohkem kui Vietnami oma. Pariisis elab veel üks õde, nii et ta saab endale suurt maja lubada. Siin on väga tavaline, et terve pere elab koos ja kogu raha läheb vanematele. Siin pole nalja, kui väimees peab kõik ämmadele maksma. Vastutasuks antakse talle puruks kõige toredam tuba ja kõik korraldatakse tema eest.

Aga see ei tee mind tegelikult õnnelikuks. Perekond on selles majanduslikult ebakindlas kliimas esikohal. Siin juhib ämm. Holland pole ju nii hull. Vietnamis olin nüüd olnud vaene mees ja mu endised äia-vanemad naersid kolmandad osapooled.

Jätkub…