El Arco No Siempre Puede Estar Relajado: El Tercer Viaje (Parte 19)

John Wittenberg ofrece una serie de reflexiones personales sobre su viaje por Tailandia, que se publicaron previamente en la colección de cuentos 'El arco no siempre puede estar relajado' (2007). Lo que comenzó para John como una huida del dolor y la tristeza se ha convertido en una búsqueda de sentido. El budismo resultó ser un camino transitable. Sus historias aparecen regularmente en Thailandblog.

dos debilidades

Todo el mundo tiene sus momentos de inestabilidad. Se los aplico al maestro del jubilado y al joven artista. Me he acostumbrado a dar propina a cada asistente del baño (o señor). Los baños suelen ser gratuitos en Asia y normalmente ves a alguien silencioso y armado con un trapeador y un delantal parado en una esquina como un intocable, listo para limpiar la orina de otra persona. Nadie saluda.

Absolutamente no puedo soportar eso y siempre trato de saludar y dar un euro más o menos con una amplia sonrisa agradecida. No es mucho, pero siempre alcanza para tomar una copa y mostrar respeto. Siempre recibo un brillo cálido a cambio, incomparable con la propina que doy.

Nunca olvidaré que mi abuela tuvo que trabajar duro durante años como empleada doméstica de catorce años. Mi otra debilidad es el artista joven.

Me gusta mirar su trabajo durante mis viajes. Antes de ir al Museo Nacional Chino, entro en una exhibición y se me acerca un hermoso joven estudiante que habla inglés con fluidez y un poco más tarde un chico algo tímido. Pronto comenzamos a hablar sobre el trabajo y hago cientos de preguntas sobre el simbolismo del trabajo en exhibición. Aunque es muy tradicional para un pintor joven, es muy delicado y hábil.

El bambú es un tema común y simboliza lo masculino en nosotros. Paso a paso, con interrupciones llegando a lo más alto, tranquilo y flexible.

Lo femenino en nosotros es la rama de cerezo en flor roja en invierno, imaginando aprovechar al máximo la belleza del hombre. Sin embargo, el trabajo es demasiado grande para llevarlo contigo y creo que es demasiado tradicional. Pasé una hora allí con mucho gusto, incluso obtengo los números de teléfono en caso de que necesite ayuda en Beijing.

No compro nada, pero no puedo dejarlos con las manos vacías y ofrecerles diez euros para una comida y una bebida para beber a la salud de mi madre. Como agradecimiento, recibo un pequeño trabajo de una carpeta, que pago, después de una considerable insistencia.

Dicen que les gusto mucho (me siento halagado) y están encantados de que cuelgue su obra en mi casa. Me dejan salir y me saludan durante mucho tiempo.

La ciudad prohibida y el ala perdida

Por supuesto, la ciudad prohibida de Beijing es la más interesante. Prohibido a los hombres de verdad, excepto al Emperador. Vida eterna para él cuando pruebe mil mujeres. Parece mucho; solo es uno diferente cada día durante tres años y luego el pastel ya se acabó. Aunque, por supuesto, siempre puedes empezar desde cero.

La vida de un emperador estaba llena de ceremonias. El único al que se le permitía vestir de amarillo pasaba horas aburrido en su trono. Aunque habrá pasado el rato agradablemente por las tardes. Tal estado de ánimo de Pascua, no importa cuán hermosas sean tus túnicas, eventualmente debes pasar el rato.

Alrededor de una gran plaza alargada se encuentran los cientos de residencias de las concubinas y eunucos. Y al otro lado de esta plaza están los palacios (o en realidad una casa grande de un piso). Siempre pasas por encima de umbrales altos (para protegerte de los malos espíritus) y luego puedes echar un vistazo a la puerta abierta en un trono polvoriento en compañía de cientos de chinos que no permiten la luz en tus ojos.

Tal edificio transversal tiene unos cincuenta metros de ancho y unos diez metros de profundidad, calculo. Lo que más me gusta son los techos, con una elegancia armoniosa y fluida de bambú azul. Es un misterio para mí por qué el trono y los muebles tienen que descansar en tal capa de polvo. Incluso con mi naturaleza coja, tiendo a aspirar y lavar bien las ventanas. ¡Aquí se necesita urgentemente un soplo de aire fresco!

Bueno, ahora estoy de vacaciones. En lo alto de la salida sur de la Ciudad Prohibida, Mao y sus compinches saludaron a la multitud reprimida reunida en la plaza de Tiananmen. Ahora su gigantesco retrato sonríe sobre la entrada. Además, notablemente pocos martillos y hoces y banderas rojas.

La plaza es realmente gigantesca, con un lado, justo enfrente de la salida sur de la Ciudad Prohibida, un edificio austero donde el cadáver embalsamado de Mao sigue sonriendo. Que, según su médico personal, ha dado a cientos de jóvenes vírgenes una dolencia venérea (curable), aún podría cubrirlo con el manto del amor con el perdón budista. Pero rendir homenaje a un hombre que ha pasado por la espada a veinticinco millones de chinos está más allá de mi corazón. Así que dejo el cadáver como es.

En el centro de la plaza hay un gran monumento a los chinos que murieron en la lucha por la libertad (pero la historia no dice si los veinticinco millones de chinos en cuestión pertenecen a él). este gobierno La historia repetida.

A la derecha de la plaza se encuentra el Museo Nacional Chino. Ahora tengo una imagen clara del museo Victoria & Albert, donde una vitrina tras otra se llena de miles de tazas y platillos de porcelana vertiginosos que al final se vuelven aburridos. Pero en Pekín, en el otro extremo, afirman con orgullo que en los sótanos se esconden nada menos que veinte mil artículos y que han hecho una selección de ciento sesenta y nueve (¡sic!) objetos. Muy buena selección, por cierto, pero es una pequeña sala llena.

Lo primero que veo en el museo es un gran auto deportivo rojo de la mundialmente famosa marca Meiranbao. Luego un museo de cera con capos chinos, otra sala repleta de estadísticas económicas y -como no podía ser de otra manera- dos grandes salas repletas de un homenaje a la revolución y a Mao, representado en los cuadros caminando en la gran marcha a paso, donde escalar el Monte Everest debe haber sido pan comido para él. Y finalmente, en este inmenso edificio con grandes escaleras, las antigüedades que vine a buscar.

Hermosos cuencos, hermosas jarras de cloisonné, todo igualmente refinado y delicado. Una pequeña habitación llena. El resto está acumulando polvo en sótanos oscuros. Además, el orgulloso anuncio de que tienen una brújula de 2300 años, la aguja apunta hacia el sur, (cuestión de girar una manecilla diría yo). Pero no el original. ¿O me perdí un ala?

muchos chinos

Pekín es una ciudad moderna. Grandes avenidas anchas con pisos nuevos y los últimos restos del antiguo barrio chino (una zona amurallada con pequeñas casas de una sola planta una al lado de la otra) ahora están siendo arrasadas. Para dar cabida a la villa olímpica, entre otras cosas. Creo que el procedimiento de expropiación aquí es extremadamente simple: "¡Hagan las maletas, porque mañana la excavadora estará en la puerta!"

Arquitectónicamente, el estilo chino en la calle se asemeja al austero japonés. Montaje amplio, pocos volantes y recto. Como resultado, una gran sensación de espacio, ordenada y bastante simétrica. Para espacios públicos, si no está obstaculizado por la agorafobia, me atrae.

La fachada más bonita que he visto nunca es la del edificio Jingyuagroup. Creo que este diseño del arquitecto Raymond Abraham se volverá icónico para la ciudad moderna de Beijing. Me impresionó tanto que entré con el paso seguro de un reportero famoso. El restaurante de la planta baja acaba de abrir, el hotel la próxima primavera. Felizmente rodeado por ocho hermosas chinas que se ríen tontamente, pregunto quién es el arquitecto.

Se consulta Internet, se llama al jefe y, mientras tanto, todavía me miran con una risita y son extremadamente serviciales. Afortunadamente no pueden leer mi mente, de lo contrario habrían huido con las mejillas sonrojadas. Me dan un recorrido por todo el edificio. No me impresiona el interiorista, pero la empresa lo compensa.

El jefe incluso me ofrece una habitación gratis en la primavera, después de decirme casualmente que escribiría una historia sobre eso. Después de pasar una hora en el oloroso y ligeramente embriagador perfume de señorita, vuelvo a oler los gases de escape, tosiendo, mientras miro de nuevo la fachada, esta vez en la oscuridad. Cada diez segundos la fachada cambia de color como un camaleón. Para mí, esta es la fachada más hermosa de Beijing.

El centro comercial de Wanfugingstraat es amplio y recién instalado. Dos calles con puestos de comida viejos falsos cuidadosamente alineados (con una foto muy grande contra una pared de la fachada de cómo solía ser). Con muchos manjares deliciosos o no fantásticos.

Creo que los chinos comen todo lo que se mueve. Trozos de carne en el asador, brochetas de cangrejos, bandejas con sesos aún vibrando, cadáveres asados ​​de quizás cucarachas, una pared estomacal a la parrilla, una hilera de saltamontes, ranas marrones y, para mi gran sorpresa, pequeños lagartos que aún se mueven en una brocheta. 2006 es el año del perro y por lo tanto no es comestible por un tiempo, así que tienen suerte por un año.

Todo se come de pie por clientes hinchados (veo muchos chinos gordos). Todo está entrelazado, nadie se hace a un lado por ti. Solo te empujan, te dan codazos sin excusa y mucho gorgoteo por todos lados. Incluso mi taxista abre la ventana para descargar el exceso de saliva en el viento con un fuerte ruido (otra razón para sentarse lo más a la derecha posible detrás del conductor). De repente necesito paz y sonidos serenos. Así que camino a mi aeropuerto tradicional: un hotel de cinco estrellas. Y luego también la más cara: La Península (www.penisula.com).

Ah, un gran salón de mármol, candelabros parpadeantes, un estanque con ocho tazones que rodean un gran tazón en el medio que, como un juego de niños, se dan un chorro de agua uno al otro. Una amplia pared de vidrio iluminada por la que gotea agua (ahora la veo en casi todos los hoteles nuevos y caros y en los elegantes centros comerciales) y una escalera que conduce a una gran sala donde los sonidos del piano compiten con las cuerdas vibrantes de un violín. Mi alma atormentada ahora está ungida.

Prefiero comerme una pila gigantesca de bocadillos marrones con queso, pero también me puedo conformar con un excelente buffet occidental (por veinticinco euros). No hay arroz ahora. Y por favor servilletas y una mesa bellamente puesta. Y sin golpes ni gorgoteos a mi alrededor. Necesito este sentimiento de De Witte, porque a veces tienes demasiados chinos a tu alrededor.

- Continuará -